NORDKAPP.9 . LA TUNDRA

               LA TUNDRA

Los renos no se preocupan demasiado por los escasos vehículos que circulan por aquí. Lo que está haciendo éste que vemos,
puede hacer lo mismo también a la salida de una curva, por ejemplo.

El amanecer es frío, húmedo, está nublado y no muy acogedor. Si sale el sol, estas tierras se transforman en un amable paisaje, pero cuando el clima se tuerce, aún en verano, parecería que estamos en nuestro invierno, o aún peor. La temperatura puede acercarse a los cero grados a estas horas de la mañana. Recogemos y nos ponemos de nuevo en ruta.

A poco de comenzar a rodar, tenemos nuestra primera sorpresa del día; a lo lejos, a unos cientos de metros, se nos cruza un hermoso animal astado que atraviesa majestuosamente la cinta de asfalto. Es un reno.

Poco a poco nos vamos cruzando cada vez con más animales de estos, aislados o en grupo. Como a veces los encontramos al salir de curvas o de cambios de rasante, se impone moderar la velocidad ya que un choque con ellos podría ser muy peligroso. La carretera es recta y el tráfico brilla por su ausencia, pero no nos atrevemos a pasar de los ochenta o noventa kilómetros por hora, ya que incluso en las rectas no hay que descartar que varios renos se pongan a atravesar sin preocuparse de qué es lo que viene hacia ellos. Es un bicho tranquilo, no demasiado asustadizo, que permite un cierto acercamiento, algunos hasta el punto de casi tocarlos, a lo que sin embargo tampoco nos atrevemos ya que no sabemos nada de sus reacciones, y sus cornamentas imponen un gran respeto.

A media mañana llegamos a uno de los centros turísticos más importantes de Laponia, Ivalo, a orillas del lago Inari.

Foto Guild Travel

Nos detenemos, ya que aquí hay cosas curiosas que ver, aunque no nos atraen tanto las dedicadas a los turistas como las referentes a cómo es la vida de esta gente. Observamos, por ejemplo, que hoy parece ser el primer día de clase en los colegios. Lo mismo que en cualquier parte del mundo, la chiquillería sale de un edificio con indudable aspecto de colegio, gritando, jugando y riendo... La diferencia es que aquí estamos a mediados de agosto y todos van vestidos con estupendos anoraks de llamativos colores, y que los ojos de estos niños son bastante rasgados. Vemos como a algunos los vienen a recoger sus padres en el coche familiar...

Pienso, en ese momento, que hay actitudes del ser humano que se repiten en cualquier geografía, por muy diferente que ésta pueda ser.

Hoy conduce Quim, por lo que yo vengo estudiando el plano de carreteras. Una idea me surge en la mente, y decido indagar las posibilidades de llevarla a cabo. Observo en el mapa que la población en donde estamos ahora dista tan solo 46 Km. de la frontera con la Unión Soviética. ¿Qué pasaría si vamos hasta allí e intentamos entrar? En el mapa se ve que al otro lado de la frontera se abre un país aún mas desolado que por el que viajamos ahora. La falta de carreteras y de poblaciones es bien notorio, según se ve en el trazado del plano. Lagos y bosques parecen ser las únicas cosas que descubrir al otro lado de esa trascendental línea divisoria.

La ruta seguida va desde el golfo de Botnia hacia el norte, hasta el lago Inari, en dónde giramos hacia el NO para entrar en Noruega.

Nos dirigimos a una oficina de turismo y le hacemos la misma pregunta a una funcionaria. Ésta, muy amablemente, nos quita la idea de la cabeza. Para pasar a la URSS hay que solicitar previamente un visado especial que, por otra parte, no podríamos obtenerlo en Ivalo. Incluso, las autoridades soviéticas exigen llevar un plan de viaje a través de una Agencia.

      Desilusionados, descartamos la idea. Además, unos días después, nos recorrerá un escalofrío por la espalda al conocer los inesperados e imprevisibles acontecimientos que van a suceder, pensando en que nosotros hubiéramos podido estar dentro de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en el momento en el que, solo cuatro días más tarde, se produce el golpe de Estado de Agosto de 1991, y los tanques salen a las calles...

Cambiamos dinero para hacer alguna comprilla, aunque nos fijamos que las compras realmente interesantes son caras. Productos de magnífica artesanía, pieles, joyas, etc., son regalos atractivos que nos gustaría llevar, pero exigen un fuerte desembolso que nosotros no nos podemos permitir. Entramos en una ferretería en donde tienen también artículos deportivos. Nos llama la atención que la caza y la pesca parecen ser dos entretenimientos muy populares por aquí, por el magnífico surtido que hay para el aficionado.

Al cambiar dinero nos fijamos en las magníficas instalaciones de las entidades bancarias, lo que para mí es un síntoma muy claro de la buena salud de la economía de esta gente. Después de tomarnos un café, retomamos una vez más nuestro camino.

Al poco rato, Quim me llama la atención por un cartel que se ve al borde de la carretera: en finlandés y en inglés anuncian el alquiler de avionetas.

Dicen que éste es el vehículo más adecuado para ir a hacer la compra al "hiper" en estas tierras.

La afición de Quim a la aviación es muy fuerte como para resistir la tentación de curiosear. Entramos por un camino de tierra que cien metros más adelante termina en la orilla de un pequeño y hermoso lago. Allí, justo al borde del agua, una cabaña y un desembarcadero sirven como terminal aérea para una avioneta hidroavión de una hélice, quizás una "Piper" -yo no entiendo mucho-, con las alas por encima de la carlinga, pintada en blanco y rojo.

Fácilmente se da uno cuenta de la importancia de estos aparatos en estas inmensas soledades, donde las distancias a recorrer en cualquier desplazamiento son enormes y donde, también, el grado de civilización alcanzado por sus habitantes es lo suficientemente importante como para justificar el uso de este medio de transporte. En invierno puede ser, aparte de los trineos de perros, el único procedimiento para moverse por las heladas e inhóspitas llanuras, ya que prácticamente desaparecen las carreteras bajo varios metros de nieve.

       La agradable -en aquel momento- temperatura nos invita a pasear un rato por aquel sitio hasta que, de pronto, descubro un precioso y tremendo animal astado bebiendo agua unos metros más allá de donde estamos nosotros.

La luz y el lugar son inmejorables para hacer unas fotos, así que decido arriesgarme a ser corneado o, por lo menos, tener que tirarme apresuradamente al agua. Camino muy despacio hacia el reno. Hago primero un par de fotos con teleobjetivo de 250 mm., y como veo que me puedo acercar más, lo cambio por el de 50 mm. Cuando estoy a solo quince metros de distancia, me detengo, ya que el bicho ha levantado la cabeza y se ha vuelto hacia mí, aunque su actitud no me parece amenazadora. Venzo mis temores, me envalentono y continúo acercándome. Al fin me dispongo a hacerle varias fotos. Pero debe ser un reno muy civilizado, ya que hubiera jurado que al verme la máquina de fotos se dispone a posar pacientemente, primero poniendo su cabeza de lado, con lo que puedo hacer una estupenda instantánea del perfil de sus cuernos, y después le hago otras de frente, en la que me mira con cierto aire de ligera paciencia, mezclada con cierta condescendencia hacia un ingenuo turista como yo.

El tiempo mejora esa tarde, mientras nuestro coche rueda hacia el Noroeste, en dirección a la frontera noruega. Hay nubes y claros que realzan más el paisaje que atravesamos. Surgen ya ligeras colinas en medio de la llanura (recuérdese que desde los Pirineos no hemos visto un desnivel de más de cien metros de elevación). La vegetación ha disminuido muchísimo, haciéndose más raquítica; arbustos, pequeños árboles de uno a dos metros tan solo de altura, en resumen lo que se supone que debe ser la típica tundra siberiana, cuyo borde estamos tocando geográficamente.

En estas tierras la densidad de población es de solo 1 habitante por Km. cuadrado, y eso contando con las zonas costeras, que levantan bastante el promedio. Por donde vamos no se ven, durante kilómetros y kilómetros, ni casas, ni pueblos, ni campos de cultivo, o signo cualquiera de vida. Aquello está realmente vacío. Como mucho, unos cuantos renos que pastan, a sus anchas, en algún sitio de estas inmensidades que -nos damos cuenta- les pertenecen a ellos en realidad.

La carretera, no sé si porque está en reparaciones o porque es así, se transforma en un agreste camino de tierra por el que nuestro Mitsu va levantando una nube de polvo.

Al cabo de unas horas de rodar hacia el sol -hacia el noroeste-, vemos un cartel que dice "KARIGASNIEMI - GAREGASNJARGA". Poco después descubrimos que quiere indicarnos que estamos llegando a la frontera con Noruega, cuya población limítrofe es Karigasniemi. Sinceramente, no sé como no nos dimos cuenta al leer el cartel...

Cabaña Lapona. Foto Viaggiscoop

Foto Mikello