NORDKAPP.14 Un asombroso paisaje

          La temprana luz matinal nos despierta pronto. Esa noche, siguiendo nuestro sistema para ahorro de gastos, nos hemos conformado con la tienda de campaña para dormir, en vez de alquilar una cabaña, a pesar de que el tiempo se ha tornado lluvioso y desapacible, y que me recuerda mucho el clima de mi Galicia, nubes bajas entrando por las rías que ocultan las cumbres de los montes, humedad y llovizna, temperatura sin embargo suave; reina algo grato en el ambiente que a mí me gusta.
          Mientras Quim acaba de recoger y paga en recepción, ojeo el mapa. Hoy me toca llevar el volante y deseo ver la carretera a la que me voy a enfrentar, ya que sospecho que la cosa va a ser un poco complicada a partir de ahora. Esto lo pienso porque en el Cabo Norte nos encontramos a un español que había hecho el recorrido a la inversa, esto es, subiendo por Noruega primero, conduciendo un coche que remolcaba una caravana, y nos contó que le había parecido larguísimo (es decir, que era larguísimo) el recorrido por la intrincada geografía de Noruega. La carretera da vueltas y más vueltas, es estrecha, los noruegos cuando conducen no parece que vayan a ninguna parte (es raro ver un coche que vaya a más de ochenta), los pasos por pueblos tienen limitación a 40 ó 60 Km./h. como mucho, cada dos por tres hay que coger un ferry, lo que obviamente reduce mucho el promedio de kilómetros a recorrer cada día. Y, por supuesto, que uno no puede pasar por la geografía noruega sino deleitándose con uno de los paisajes más apasionantes de Europa. España es bellísima, sobre todo por su tremenda diversidad. Los Alpes son impresionantes. Pero Noruega te puede dejar con la boca abierta mientras dura tu viaje por ella. Y te aseguro que dura muchos días.

          Ayer habíamos conducido demasiadas horas y, sin embargo, al reconocer en el mapa en dónde estábamos todavía, me asusté.
          Cuando Quim subió al coche le comenté mi impresión, y que teníamos que planificar un poco nuestro retorno. Si la subida había sido larga, la bajada, por aquella ruta, podía ser eterna. Calculamos lo que nos llevaría llegar solamente hasta Oslo (en dónde pensábamos parar un par de días) y nos salían unos cinco días de viaje, deteniéndonos lo indispensable y si no surgía ningún contratiempo. Hay que pensar que nuestras jornadas al volante estaban siendo de ocho horas, con un recorrido medio de 400 a 600 Km. por día, además de cortas visitas a sitios interesantes. Por otra parte, tanto Quim como yo íbamos bastante rápido, ya que a los dos nos gusta ese tipo de conducción, en el que tratas de mantener promedios de alrededor de 80 Km./hora.

          En fin, nos pusimos en camino y al salir de Alta, al ver la indicación del Museo local, nos pica la curiosidad y paramos, aprovechando para tomar un café caliente en la cafetería/restaurante, sumamente agradable, que posee la instalación.
          Saboreamos el café admirando un hermosísimo paisaje que se divisa a través de unas cristaleras. El día no favorece mucho, y lamento que las nubes bajas nos impidan ver las cumbres de los montes. Esta mañana los fiordos son como gigantescos túneles, con un techo de tonos grisáceos compacto y uniforme hasta dónde alcanza la vista.
          Visitamos las salas del pequeño museo, que está dedicado a la historia costumbrista y artesana de la zona. El edificio parece nuevo y muy cuidado -como todo lo público en este país-y curioseamos por diversas dependencias en las que se exponen de forma moderna videos, diapositivas, etc., de aspectos interesantes de la vida de estas gentes que, desde tiempo inmemorial, se han dedicado a la pesca, ganadería y un poco a la agricultura. El extraer los productos del mar, ha sido de todas formas la principal fuente de riqueza. Secar y ahumar el pescado son técnicas antiquísimas practicadas hasta hoy por los pescadores, en este momento de una forma industrial y próspera. Me parece que el 90% de la población vive de ello, ya que la ganadería es trashumante, y a ella se dedican más bien los lapones que viven en las montañas que limitan con Suecia, que bajan a los pastos de las costas cíclicamente. Cuando la nieve cubre con varios metros de espesor la vegetación en los montes, ellos buscan con sus

ganados de renos la hierba que, por la templada influencia del "Gulf Stream" en la costa, no se llega a tapar más que ocasionalmente por algún temporal de nieve.
          Alta era hasta el siglo XIX la puerta de entrada al Finnmark,  la extensa región que ahora venimos recorriendo.
          En el valle del río Alta, que desemboca en el fiordo del mismo nombre, se han descubierto numerosas huellas de habitaciones humanas de hace diez mil años, por lo que se supone que ya Alta era entonces un centro de la cultura de la Edad de Piedra, de la que se conservan inscripciones en rocas que datan de alrededor de 4.000 años.

          El cristianismo tuvo una entrada tardía en estas tierras, en especial en las del interior, cuyos habitantes practicaron el culto a sus dioses ancestrales hasta el siglo XVI. De hecho, la primera iglesia no se construyó hasta 1694.
          El sentimiento ecológico de estas gentes quedó patente en el conflicto surgido entre los años 73 y 82 por el intento de construcción de un importante embalse para el desarrollo hidroeléctrico y cuya paralización -por los daños que causaría y por la conservación de la naturaleza en Noruega- fue una de las reivindicaciones más importantes del pueblo Lapón que habita estas tierras.
          En uno de los indicadores de las salas señala que en la planta baja hay unos servicios. Sentimos la necesidad de visitarlos y bajamos. En un primer momento no me llaman la atención unas extrañas y poderosas puertas que hay al extremo de  la sala a la cual da la puerta que buscamos. Al salir del servicio me vuelvo a fijar y veo unas duchas que salen de la pared. Están situadas en una especie de vestíbulo, realmente pequeño, y que tiene esas llamativas puertas, que al observarlas bien me fijo en que son herméticas, con un sistema de cierre similar al de la compuerta de un barco, con un volante para cerrar a presión. Asimismo veo unas rejillas en el techo un tanto sofisticadas para aireación de la sala. Y entonces me doy cuenta de que se trata. Es un refugio atómico. Las duchas son para lavar a las personas contaminadas, y las puertas herméticas, para encerrarse allí dentro, ya que la sala en donde hemos visto todo ésto, es subterránea. Veo más puertas, éstas cerradas, que imagino que esconderán toda clase de elementos necesarios para sobrevivir en la triste posibilidad de tener que usar esta parte del edificio para lo que -ahora me doy cuenta- fue realmente habilitada.

          Me da la sensación, por lo que voy observando, de que en este país hay un cierto temor y una cierta toma de conciencia -entre su población- a una guerra. Será por que hace solo cincuenta años sufrieron la arrasadora invasión de los alemanes, será por su status de miembro muy activo de la Defensa Noratlántica y la proximidad de la URSS, no sé, pero no es difícil notar esta sensación de la que hablo. Su ultranacionalismo y su proximidad geográfica y de interés estratégico para los rusos, pueden ser también otros factores que influyen.
          De nuevo en la ruta, continuamos nuestra lenta marcha por entre abruptas montañas, bordeando constantemente innumerables bahías, ensenadas, fiordos inmensos y profundos, tanto en longitud como en profundidad marina. Se ve muy claramente la historia geológica, pasada y futura, de estos impresionantes accidentes geográficos. La tierra firme se elevó, no hace demasiado -en términos de geología- permitiendo después que el mar penetrara por los valles, formados posiblemente por la erosión de alguna larga era glaciar, y con posterioridad, en el calentamiento global de una era posterior -tal como la que ahora disfrutamos- al elevarse el nivel del mar por fundirse el hielo, aquel penetró por los valles, formando esta maravilla que ahora yo contemplo extasiado al ver tanta belleza.
          Veo que las faldas de los montes tienen señales de frecuentes derrumbamientos que indican que se está produciendo la desintegración de esas masas de roca (seguramente por la climatología, unido a un material muy frágil) y que llevará a estos fiordos a convertirse, en pocos -relativamente- siglos en algo similar a lo que hoy en día son las rías gallegas, que por el mismo proceso geológico debieron ser en su día igual que estas rías del norte del planeta. Hay que tener en cuenta que Galicia es un terreno mucho más antiguo que las montañas escandinavas, formadas más recientemente, en el período Caledoniano.
          Una muestra de que esa elevación se produjo no hace demasiados siglos son los ríos que, en altísimas cascadas, desembocan en las aguas de los fiordos. En Galicia existe el río Xallas, que es el único que desemboca de esta forma en un estuario marino, lo que ratifica la teoría del paralelismo en la formación de las rías gallegas y éstas de la costa escandinava atlántica.
La erosión ha producido una tierra tan accidentada que los noruegos, cuando hablan de su paisaje, se refieren a él como “naturaleza dramática”.

Seguimos nuestro camino inmersos, por tanto, en toda esta maravilla, en la que hay dos colores predominantes, el gris y el verde, ambos en toda su gama cromática; gris claro, las verticales paredes de los montes, y gris oscuro la tranquila superficie marina de los fiordos; verde claro, las frecuentes áreas cercanas a las orillas, de hierba alta y abundante, y verde oscuro los inmensos bosques que ascienden por laderas empinadas, hasta casi llegar a las propias cumbres de agrestes rocas, con aspecto de ser inexpugnables.
Nuestra intención es continuar hasta la ciudad de Tromso, aunque ello nos obligue a desviarnos algo de nuestra ruta hacia el mediodía, pero las guías turísticas aconsejan una visita a esta urbe, una de las más notables del noroeste noruego.
          Comienzan, pocos kilómetros más adelante, a aparecer las esperadas -por lo que ello significa de romper la rutina del asfalto- travesías en los pequeños ferrys que nos pasan de una orilla a otra de un fiordo que, de otra forma, nos obligaría a recorrer decenas de kilómetros para rodearlo. Son navegaciones de pocos minutos, y que condicionan, me doy cuenta, el ritmo del viaje por estas carreteras. Será por ello por lo que los noruegos no se esfuerzan en conducir sus vehículos con demasiada prisa. Y lo que voy viendo cada vez más claro es que para viajar, esta gente, no se plantean hacerlo en coche si su recorrido es de más de unos cientos de kilómetros. Ir a la capital del país, desde esta zona en la que nos encontramos -que ya no es la más alejada-puede ser un desplazamiento de diez días entre ida y vuelta. Y ésto en la época de buen clima, ya que en invierno incluso se ven en los mapas carreteras que permanecen cerradas oficial y definitivamente, varios de los meses meteorológicamente más duros. Suelen ser vías del interior, ya que en cuanto asciendes unas decenas de metros en altitud pierdes gran parte de la suavizadora influencia climática del mar, y el paisaje se convierte en un infierno helado.

 Llego a la conclusión, por lo que voy viendo, de que los noruegos utilizan solo una pequeña porción del territorio existente, ya que cuando vas por una de esas carreteras que discurre al pie de una alta montaña, adivinas que por allá arriba no hay más que una absoluta soledad. A tan solo unos cientos de metros en línea recta de la civilización, se encuentra un paisaje que permanece así desde hace muchos siglos, sin que la mano humana se atreva a tocarlo, ni tan siquiera a llegar hasta él. Son esas innumerables cumbres rocosas, ásperas, en donde el frío y el viento constantes quita toda apetencia de ir hasta allí arriba. La vida de estos hombres y mujeres se desarrolla, pues, en esa estrecha franja, a veces de unas decenas de metros tan solo, que va desde la orilla de la oscuras aguas de un fiordo, hasta el pie de la empinada -e insegura- ladera de rocas y matorrales que suele bordearlo.

          Cuando nos embarcamos en un ferry nos dedicamos, bien a ver el  paisaje,  bien a curiosear por el barco. Así observamos en el puente de mando, que se ve desde una cubierta interior a través de una cristalera, al comandante de la nave que la gobierna. Es un hombre alto, de mirada fría que se pierde a través de los cristales, sobre las aguas que surcará, al poco, la proa de la embarcación. Viste un traje, como no, azul marino con galones de un dorado brillante que dan vida al apagado tono de su ropa. Le vemos cojear ligeramente, en sus paseos por el puente controlando los instrumentos de navegación. Tiene una bitácora en madera bellamente barnizada, con su parte superior en metal dorado, impoluto, que parece nuevo, o tan bien cuidado que se diría que nadie le pone nunca la mano encima. Admiro la pulcritud de estos noruegos.

      En el segundo de los ferrys nos encontramos de nuevo con la expedición de españoles que nos sigue -o nosotros a ellos- por esta ruta.  Acostumbrados que ya estamos a la tranquilidad y el silencio de las gentes del norte, nos sobresalta un poco la algarabía que se forma con cuarenta ibéricos comentando y contando chistes acerca de la inminente navegación en el ferry. Su autobús ocupa casi todo el espacio disponible para aparcamiento. De todas formas ya los noto -a mis compatriotas- un tanto apagados por el indudable cansancio del recorrido que, como nosotros, llevan realizado.
Recuerdo que ese día comimos un sandwich que nos preparamos en la parte trasera del coche, metiendo las lonchas entre pan, mientras esperábamos en la cola de uno de los ferrys. Luego, un café apresurado en un bar de allí cerca. Por cierto, que las cafeterías en Noruega son fácilmente identificables: se llaman "CAFETERIAS". Es fácil, ¿no?.

Tromso

          Llegamos a Tromso, hermosa ciudad, quizás la primera del Norte que merece tal nombre. Tendrá unos quince o veinte mil habitantes, un atractivo casco urbano, y unos alrededores muy densamente poblados. Está situada sobre una pequeña isla, a la que se accede por un bellísimo puente, que además es el más largo de Escandinavia y que recuerda la forma de un iceberg; hay pocos puentes en Noruega (para los que realmente necesitan), pero son verdaderas joyas del arte arquitectónico, quizás porque son todos muy modernos. Ahí se nota lo que, hasta hace pocos años, han confiado los noruegos en la navegación como eje de sus comunicaciones.
           Paseamos un poco por el centro. Como todo núcleo urbano que se precie, tiene su Museo, que no visitamos por falta de tiempo y no ser la hora adecuada. Está situado en la Universidad, por cierto creada hace muy poco tiempo, a raíz del "boom" del petróleo en el Mar de Noruega, y que posee el curioso mérito de ser la más septentrional del mundo. La vida es mucho más metropolitana, y averiguamos que se debe a  la corriente  de  trabajadores "francos  de ría", de las torres de extracción de petróleo en el mar.
          Al anochecer salimos de Tromso en busca de algún camping cercano, que pronto encontramos.
Como ya hemos cumplido con las normas de economía la noche anterior, esta vez nos regalamos... una pequeña y cómoda cabaña de madera.

DONIÑOS, AQUELLA PLAYA EN EL HORIZONTE

EL PORQUÉ

El mar de Riazor tal como estaba en aquellas aburridas tardes de verano, sin olas, en Coruña.

Primeros años de los setenta. Una tarde soleada de verano. El mar apenas se mueve, y el nordeste sopla entablado y fuertecillo contra los acantilados de San Roque, el barrio marinero de A Coruña. Varios surfistas languidecemos perezoseando en el exterior del “chabolo”, mientras observamos como Rufino se afana en lijar un pan de foam para una nueva tabla de surf. Sus manos están blanquecinas por el polvillo blanco, que también se posa en sus cejas y su pelo.

Rufino, el primer "shaper" gallego, en su taller.

El “chabolo” es una cabaña de pescadores que cuelga de las rocas, sobre el mar, en donde el padre de Rufino guarda una lancha de pesca, que baja hasta el agua con una pequeña grúa. Pero últimamente ya no usa mucho la embarcación y Rufo utiliza el cobertizo para taller de construcción de sus primeras tablas. Y también se ha convertido en un lugar de reunión de los surfistas coruñeses, desde el que se organizan las salidas hacia donde haya olas ese día.

Este el sitio casi exacto en donde estuvo el "chabolo". Sobre esas rocas, pero en un emplazamiento que ahora está tapado por el relleno del paseo marítimo.

En los veranos de entonces todo el surf se paraba porque las olas desaparecían con las brisas del nordeste. Los inviernos, en cambio, eran tremendos, todo actividad. Íbamos del Orzán a Santa Cristina, de Bastiagueiro a Barrañán, de Sabón a Malpica, aunque a esta playa casi siempre los fines de semana, porque ya quedaba lejos. Pero cuando alguien decía: “¡Vamos a Malpica!”, todos se apuntaban con entusiasmo. Aunque el mito muchas veces se derrumbaba, y cuando llegabas allí las cosas no eran como esperábamos. Sabíamos, por ejemplo, que cuando el Orzán subía hasta los cinco metros, Santa Cristina nos esperaba con magníficas olas.
Porque, ¡cuántos kilómetros inútiles, cuantas decepciones al asomarnos al acantilado éste o aquel y descubrir que las olas, ese día, brillaban por su ausencia. Aunque siempre nos quedaba el recurso de unos vinos o unas cervezas, y unas tapas de pulpo, antes volver por donde vinimos.
La Coruña en invierno es fantástica, con las marejadas y los suroestes. Desde las playas urbanas hasta Malpica. Pero más allá, en aquel tiempo, eran playas ignotas, rodeadas de misterio, en las que imaginábamos olas increíbles aún sin descubrir.

EL DESCUBRIMIENTO
Por eso, aquella tarde yo contemplo desde el chabolo como el viento riza la superficie del mar con pequeñas olas, pero que no significan nada para nosotros. El día es maravilloso, soleado, buena temperatura, el agua de un color azul muy diferente del gris plomizo de los meses invernales. Todo invita, pues, a entrar al agua, ¿pero en qué olas?

Sigo con la mirada fija en el mar y, poco a poco, levanto la vista como buscando el nacimiento de aquella brisa constante del nordeste y enfrente contemplo la península de La Torre. Y de pronto veo algo que me interesa. Más allá, apenas sobre la línea del horizonte, se dibuja una lejana costa entre la bruma. Al pie de ella una línea blanca, deben de ser apenas unos cientos de metros pero, sin duda, se trata del final de un gran arenal. Al instante un detalle cobra sumo interés en mi pensamiento: el viento viene justamente de allí, lo que significa que, en esa playa remota y desconocida, esa brisa del nordeste es de tierra. Ese es el primer detalle en el que pienso. Después se me ocurre el segundo, esa playa parece bastante abierta, ¿habrá olas en ella?; y aunque parece mirar hacia el suroeste, malo será que no le entre algún oleaje. Bastaría una pequeña ola, a la que sin duda ese viento le daría por tierra, para que unos surfistas aburridos y desesperados pudieran sacarse el mono veraniego de encima.

Allá, al fondo, se ve la costa de Ferrol entre la bruma (La punta es Cabo Prior). El nordeste, que en la foto se ve como riza el mar, viene de esa dirección. Y debajo, entre las rocas, el canal por donde seguramente se sacaba la embarcación del padre de Rufo.

Voy hasta mi coche y cojo un pequeño mapa turístico de Firestone. Éste es un plano de carreteras en el que están dibujados con cierto detalle los arenales innumerables que posee la costa gallega. Es la única ayuda con la que podemos contar para encontrar playas desconocidas.
Y ahí está dibujada, efectivamente. Una playa de gran tamaño, cuyo nombre está rotulado sobre el color azul del mar que se supone que bate en ella: "Doniños". Para mí, un nombre desconocido.
Tras un breve debate nos ponemos de acuerdo, hay que intentar llegar hasta esa playa y comprobarlo. Personalmente tengo la intuición de que yendo hasta allí no vamos a perder el tiempo, y termino convenciendo a los más reticentes (que están deseando dejarse convencer).

EL VIAJE A DONIÑOS
         Cargamos las tablas en un par de coches y emprendemos el viaje. Entonces, la carretera a Ferrol era larga y complicada. A pesar de que la costa se puede divisar a simple vista desde A Coruña (tan solo hay 14 kilómetros de distancia por el mar), el viaje por tierra es largo a causa de las rías, que obligan a rodearlas. Y menos mal que desde los años cuarenta ya un puente en El Pedrido permite evitar el paso por Betanzos, lo que antes suponía unos 20 kilómetros más. Aún así es una ruta que atraviesa muchas aldeas, con infinidad de complicadas curvas. En resumen, se trata de un viaje que lleva más de una hora. A lo que hay que añadir los quince minutos que se tarda desde Ferrol a Doniños.
Pero, en aquel entonces, gozábamos de mucho tiempo libre y de mucha paciencia para alcanzar nuestro objetivo.

El puente de El Pedrido, años cincuenta.

LA LLEGADA A LA PLAYA
Y por fin, después de la larga recta por el bosque (que aun recuerdo como emocionante preludio de la playa), aparece ante nosotros aquel hermoso arenal que divisábamos desde la distancia.
 Nuestras primeras impresiones me han quedado grabadas en mis recuerdos de una manera indeleble.
Cuando llegamos nos detenemos en la atalaya del outeiro, desde la que se divisa toda la extensión de la playa.

Doniños, en un atardecer de un verano cualquiera.

En el mar se ven numerosas rompientes que nos aceleran el corazón, y empezamos a elegir en cuál nos vamos a meter. Aquella tarde, en un atardecer típico de mediados de agosto, las olas son pequeñas, sobre algo más de medio metro, pero para nosotros más que suficiente. Muchas de las que vemos rompen con suavidad llegando desde la distancia, hasta la orilla. El viento, y eso es lo que más nos entusiasma, es totalmente de tierra, a pesar de que por la tarde, para nuestra experiencia, era casi imposible que en cualquier playa soplase viento off shore.

El sol ya declina sobre el horizonte, otorgando tintes dorados a todo el paisaje incluido el color del mar, en el que se refleja la luz solar con fuerza, indicando su orientación totalmente del oeste.
No tardamos mucho en reaccionar, y cogiendo nuestras tablas nos lanzamos colina abajo directos al agua. En verano, casi ningún surfista usaba traje de neopreno, ya que eran solo para el invierno.
La impaciencia nos puede y corremos por un sendero que aún existe, por la ladera del Outeiro primero y que luego atravesando las dunas lleva casi hasta las mismas olas. Creo que parecíamos unos locos de atar, con unas pequeñas lanchas bajo el brazo corriendo muy nerviosos y gritando, en dirección al agua, como si fuéramos a suicidarnos en ella presos de una total desesperación.

LAS PRIMERAS OLAS
Recuerdo perfectamente la sensación tan vivificante que sentí remando sobre mi tabla, sorteando las olas para llegar hasta el pico. La frescura del agua, que nos pareció tan grata después del calor pasado en el viaje, las olas tan prometedoras que avanzaban hacia la orilla y que teníamos que sortear para llegar al pico, las crestas de agua cristalina que nos rompían encima, iluminadas por detrás por la luz del sol poniente, todo, todo, hacía de aquella experiencia un conjunto de sensaciones maravillosas, que nunca se me podrán olvidar.

Esta foto y la siguiente corresponden a una época posterior, diez o quince años más tarde. Pero reflejan perfectamente lo que nos encontramos aquel día al llegar por primera vez.

Hace años describí por primera vez nuestra llegada a Doniños, con estas frases: "¡Cómo recuerdo nuestra llegada a Doniños por primera vez, una tarde de Agosto de 1973, corriendo por las dunas para ir a coger aquellas maravillosas olas que habíamos visto desde la colina que domina la playa!".

Días más tarde volvimos a emprender la aventura de llegar hasta Doniños, y ya exploramos nuevas rompientes, yendo hacia la zona que hoy se denomina “la caseta” es decir, el extremo norte de la playa, a donde actualmente llega el aparcamiento. Metimos los coches por la pradera que hay por detrás de la dunas, por senderos solo para carros, y allí pudimos observar que en aquel extremo era a donde llegaba la única carretera que bajaba completamente hasta la playa, viniendo desde San Xurxo, y en donde había algún chiringuito playero. Pero recuerdo perfectamente que, en una soleada y calurosa tarde de verano, apenas habría cincuenta personas en toda la playa. Y que en esa tarde rompían cientos de olas sin que las cabalgase ningún surfista. Todo un paraíso, sin duda.
       Y nos dispusimos a disfrutarlo, ya para siempre.

Doniños, forever.

NORDKAPP.13 Nosotros en el Cabo Norte

Secuencia del acercamiento a la línea del horizonte del sol de medianoche, sin llegar a ocultarse durante 73 días, desde finales de abril hasta mediados de agosto. Foto: Istockphoto

          Con un sol magnífico y con una temperatura que fácilmente recordaba un ambiente mediterráneo, tuvimos la suerte de visitar el Cabo Norte.
          Una gran explanada rodea un edificio de planta baja en donde están las completísimas instalaciones que los noruegos construyeron en 1988, con el fin de explotar la creciente corriente turística que se estaba produciendo hacia allí.
          Un restaurante y autoservicio, oficina de correos, tienda de recuerdos, etc., componen lo que se puede considerar la zona exterior. Porque luego, excavadas en plena roca, hay otras instalaciones subterráneas en las que tenemos un cine de superpantalla panorámica con 225 grados de arco, en el que se proyectan escenas de la vida en la región del Finnmark, de las cuatro estaciones anuales, descritas con una gran espectacularidad cinematográfica.
          Más abajo hay otra cafetería y sala de fiestas que posee un ventanal que da al exterior, a un balcón esculpido en la propia roca del acantilado, desde el que puedes ver el mar a tus pies...a trescientos metros de altura.
          La visita es sumamente interesante y nos lleva gran parte de la jornada.
          Cuando pasamos por delante de una cabina telefónica, nos sentimos tentados de establecer contacto con Canarias. Telefoneamos y, ¡oh prodigios de la ciencia!, la voz de mi mujer suena como si estuviese al otro lado de la calle. Me dice que le cuesta trabajo creer que estemos a diez mil kilómetros de distancia... Además, cuando llega la hora de pagar (funciona con tarjeta de crédito y te da el importe consumido) nos llevamos una sorpresa, ya que tres minutos de conversación solo nos cuestan cuatrocientas pesetas (lo que una cerveza).
          Me siento generoso e invito a Quim a comer en el restaurante, en donde disfrutamos de un almuerzo con vistas al Océano Glacial Ártico.
          Paseamos por la orilla del acantilado aprovechando el maravilloso día que nos ha tocado para esta visita, y admiramos el paisaje que se divisa desde allí. El mar está muy tranquilo y su color es de un azul oscuro que se pierde en la tenue bruma del horizonte, allá hacia donde a solo dos mil kilómetros está el Polo Norte.

Recorremos un poco esta costa de la isla Mageröya, llegando a la bahía Turfjorden, con las islas Stappen al fondo.

          La costa es abrupta y llena de cortes, acantilados, ensenadas y farallones de oscuras rocas. No hay playas, no parece ser una costa pródiga en arenales. Tampoco parece haber vida en ningún sitio. La tierra firme es desolada, ni un árbol, ni tan siquiera arbustos. Únicamente una hierba muy resistente parece cubrirlo todo, aunque el terreno es muy pedregoso. Y flores, muchas flores blancas,  como pequeñas bolas de algodón.
          Al salir del recinto del Cabo Norte después de nuestra visita, nos detenemos al borde de la carretera y nos sentimos obligados a erigir, nosotros también, unos pequeños montículos de piedras como los que se ven por todas partes. No sé exactamente cuál es la intención con la que hay que hacerlo, pero nos esmeramos en el trabajo. Al final nos fotografiamos, Quim y yo, cada uno al lado de su respectiva torre de pedruscos...

Vemos miles de montoncillos de piedras como éste, hecho por Quim para seguir la tradición.

          Después de haber estado diez días con el morro del coche apuntando siempre hacia el norte, emprendemos ahora el  viaje de retorno, lógicamente hacia el sur. Son las 17:05 del 17 de agosto de 1991. Ha sido un viaje largo hasta aquí arriba, pero no tengo la menor duda de que ha valido la pena.

          En la carretera de vuelta vemos un cartel indicador en una bifurcación, que en lengua inglesa dice:"Skarvag. El pueblo de pescadores más al norte del mundo". Como la desviación es de solo unos pocos kilómetros, tomamos la carretera que nos conduce hasta allí.

En un cruce de carreteras nos encontramos con unos puestos de venta para turistas, de artículos lapones, atendidos por unas mujeres de esa etnia, perfectamente diferenciada de los otros noruegos, aunque convivan en plena armonía con ellos. Son nómadas por la necesidad de trasladar sus rebaños de renos al principio del verano y del invierno. Aunque sus viviendas tradicionales son como las tiendas de los indígenas de Norteamérica (una semejanza que nos da mucho que pensar), también utilizan las modernas caravanas. 

          Al poco rato vemos unas tiendas de Lapones en un aparcamiento de la carretera. Están vestidos con el traje típico y claramente dedicados a vender recuerdos y artesanía a los turistas. Paramos, no tanto a comprar como a observarlos y hacer alguna foto, aunque no es el tipo de observación que a mí me gusta hacer. Un par de mujeres mayores atienden los puestos. Su carácter es tranquilo, sus rostros, como los de toda la gente adulta que vive aquí, presenta profundas arrugas, los Lapones más que ninguno. De ojos rasgados, nos miran con una mezcla de curiosidad, astucia y afabilidad, quizás porque quieren vendernos algo. Al lado de una rústica y milenaria tienda de campaña lapona (pieles de reno sujetas con varas) hay una moderna roulotte que parece complementar la vivienda de su propietario. Sus ropas son las típicas de estas mujeres, un vestido azulón con florecillas, rematado con tela de color rojo, y tapada la cabeza con el gorro típico con orejeras, también en un rojo chillón.
          Son gente que parece no desear perder su identidad, ya que conservan rasgos perfectos de su raza, lo que me indica que no deben de mezclarse mucho con los noruegos blancos en lo que se refiere a matrimonios, ya que ves gran cantidad de lapones con estos rasgos de pura raza. Igualmente conservan sus formas tradicionales de vida, ya que siguen practicando el nomadismo, en especial los de la montaña.
          Trato de fotografiar a una de estas mujeres, pero no me atrevo a pedírselo, una porque la foto no sería natural y otra porque me temo que me pida dinero a cambio, y yo no estoy por la 1abor. Por lo tanto le robo la foto, aunque la mujer se da cuenta y "posa" algo, pero vale, al menos me llevo un recuerdo. Para no irme con las manos vacías, escojo entre los objetos que hay a la venta un abrecartas de asta de reno, con unos dibujos muy rudimentarios de un reno y un paisaje del Cabo Norte.   Realmente, si aquellas mujeres estuviesen vestidas con trajes de volantes y vendiesen panderetas y     abrecartas de asta de toro, e hiciese treinta y cinco grados de temperatura, todo lo demás en aquel puesto de carretera sería igual.

Buscamos el "pueblo de pescadores más al norte del mundo"

          Seguimos hacia Skarvag. La carretera baja hacia el mar por entre colinas bordeando un minúsculo fiordo. Al fin llegamos a un caserío que rodea una marisma, por la que desemboca un pequeño río. El pueblo mira hacia la bahía que da al norte, por lo que aún en verano es algo sombrío y fresco; imagino que en invierno debe de ser estremecedor...

Al entrar en el pueblo volvemos a ver el letrero en el que sus habitantes presumen de su situación en el mapa. 

          Las casas son como todas, de madera, en diferentes y alegres colores, rodeadas por un césped verde esmeralda. No parece haber nadie en el pueblo, no vemos más que algunos chiquillos jugando y a los que llama la atención nuestra presencia, pues dirigen sus risas hacia nosotros y nos hacen señas. Junto a una casa, mordisqueando tranquilamente el césped que la rodea, veo un reno. Nos llama la atención la escena y nos detenemos a fotografiarlo. Un poco más allá veo otro.

En esta foto se ven tres cosas curiosas. Una de ellas salta a la vista, y es que varios renos salvajes (es decir, que vagan libremente) pastan muy tranquilos en la hierba de un jardín casero.  La segunda es esa portería de fútbol que se divisa en segundo plano; hay que imaginarse las ganas con que esperarán que llegue la luz y el buen tiempo -allá por abril o mayo como muy pronto- los jugadores del equipo local. Y la tercera es la bandera noruega que cuelga del mástil. En toda Noruega no dejamos de ver la enseña nacional ondeando por todas partes, tanto en instituciones públicas como en casas particulares.

           En una extensión de hierba en medio de las casas veo un campo de fútbol, y cerca, al lado de una pequeña iglesia de madera pintada de blanco, con un campanario separado, tienen estos noruegos su cementerio, sencillas tumbas con lápidas verticales diseminadas por la pradera. Un dique de abrigo resguarda una pequeña flotilla de pesqueros, lo que me recuerda mucho a mi Galicia, pues son bastante parecidos a los de mi tierra, con formas quizás menos marineras, pero con los aparejos, mástiles, puente, etc. que me llevan a imaginar que estoy en Camelle, o en Muxía, con los bravos acantilados como fondo de la escena.

A mí me recuerda muchísimo los pueblecitos de pescadores de Galicia.

Hay cosas que me llaman la atención en esta aldea, por su peculariedad. Una de ellas es la pequeña iglesia metodista, construida en madera pintada de blanco, con el campanario en una edificación separada, lo cual es una costumbre medieval que también se conserva en algunas antiguas parroquias de Galicia. Y la segunda cosa peculiar es su cementerio, asentado en una cuidada pradera con pequeñas lápidas de piedra. La ensenada está orientada al terrible nordeste, viento que aquí puede traer frías y violentas tempestades. Para proteger sus embarcaciones cuentan con un dique de abrigo -por cierto muy recientemente construído, ¿cómo se las arreglarían antes?- En esas pequeñas embarcaciones estos hombres de la mar se enfrentan a uno de los océanos más tenebroso de todo el Orbe: el Ártico, y más concretamente el Mar de Barents, a donde desemboca este pequeño fiordo. Pero, claro, estamos hablando de vikingos.

           En medio del pueblo, en un alto mástil, ondea suavemente la llamativa bandera noruega.
Quim y yo bajamos del coche y, en silencio, observamos aquel sosegante escenario. Quizás nos imaginamos un día de invierno, quizás una furiosa ventisca entrando por aquella bahía, proveniente del cercano Polo Norte, y los barcos peleando con las olas para tratar de arrancar su riqueza al océano. O quizás vemos a aquellas gentes perfectamente integradas en el ciclo de las estaciones, los veranos con su languidez climática, los inviernos con su rugiente dureza, y en medio, aquellos noruegos trabajando con ilusión, porque si no tienes ilusión y ganas de vivir, me parece muy difícil sobrevivir aquí. En este pueblo no puede haber muchos depresivos, se habrían muerto ya todos de melancolía.
          No nos detenemos más tiempo. Cuando pensamos en el camino que nos queda y que hemos de hacerlo en solo diez días, nos agobiamos un poco. Y eso que aún no sabemos lo intrincado de la ruta que hemos de recorrer a lo largo de toda Noruega.

En Honnisvag, esperando el ferry.

          Retornamos pues a Honnisvag, con la intención de echarle un rápido vistazo antes de embarcarnos. Leemos que, como tantas otras ciudades noruegas, ésta también fue literalmente arrasada durante la guerra. En la estación marítima vemos dos fotografías, una de 1945 en la que solo permanece en pie la iglesia, ya que los restantes edificios han sido destruidos o han ardido, y otra actual en la que se ha reconstruido todo alrededor. Viendo estas fotos nos damos cuenta de la furia del ejército nazi contra esta gente, que resistieron heroicamente la agresión de los alemanes, que pretendían dominar toda esta zona con el objeto de atacar a los rusos por el norte, y la ubicación de la neutral Suecia estorbaba el que pudieran cruzar la península escandinava más al Sur.

          Pronto aparece el ferry, y al poco rato Quim y yo, acodados sobre la baranda de madera del barco, nos deleitamos con el sosiego de la tranquila navegación y con la visión de los ya dorados rayos del sol incidiendo sobre las aguas, brillantes como espejos, libres de brisas en la estable atmósfera veraniega. Cae la tarde lentamente, y aquí sí que es lentamente, tanto que incluso durante algunas semanas del año nunca llega a caer del todo, mientras que dura el "sol de medianoche".
          Pronto estamos haciendo kilómetros a todo meter, ya que deseamos ganar espacio en el mapa y descender hacia el sur todo lo posible. Nos duele perdernos lo que sin duda deben ser paisajes muy hermosos, pero no tenemos otra alternativa.
          Pretendemos llegar a dormir a Alta, y nuestra ruta deja la zona marítima y se interna en la estepa nórdica, y al cabo de unos sesenta kilómetros la carretera se hace más sinuosa, empieza a discurrir entre montañas, y pronto corremos paralelos a un río de aguas turbulentas.
          Ya hay muy poca luz cuando llegamos a Alta. Localizamos el Camping y aparcamos al lado del edificio de recepción, un caserón de madera que parece ser una antigua mansión reconvertida en acampadero para turistas. Una noruega grande, gruesa y de hermoso pelo blanco, que se disculpa por no hablar inglés, nos señala nuestro sitio y nuestras obligaciones como campistas, todo ello mediante hábiles señas que entendemos perfectamente.
          Montamos la tienda y para ir al barracón de la cocina se me ocurre llevar el coche, para no acarrear con los bártulos de hacer la cena. Al poco aparece la misma señora de antes hecha un basilisco, señalando las tremendas huellas que las dos toneladas del Mitsu han hecho en un cuidado pero demasiado húmedo césped, cuya fragilidad no hemos advertido por la escasez de luz. Su diatriba, más que afligirnos nos deleita, ya que nunca nos habían echado una bronca en noruego, es toda una nueva experiencia, que duda cabe.
          Para corresponder, le pedimos perdón en español, puesto que nos imaginamos que será también una nueva experiencia para ella. No parece mostrarse muy agradecida y se marcha refunfuñando, adivinándose en sus frases alguna que otra maldición para “estos italianos...”

El sol, en plenas horas nocturnas. Foto Bjarne Riesto

NORDKAPP.12 - 3ª parte

Francesco Negri, que con gran esfuerzo viajó hasta el Cabo Norte en el XVII, para saciar su curiosidad por la vida en las tierras del norte de Europa, la misma que nos llevó a nosotros. Pero él no tuvo espléndidas carreteras ni ferrys a su disposición.

             Otro personaje famoso en la historia de este hito geográfico fue, curiosamente, un sacerdote italiano llamado Francesco Negri. Movido por una insaciable curiosidad de cómo sería la vida en latitudes tan inhóspitas para el ser humano, no dudó en lanzarse a la aventura de recorrer por tierra -en el siglo XVII- la enorme distancia que en el espacio, el tiempo, las costumbres y la forma de vida separaba Ravena, su ciudad natal, del Cabo Norte. Su espíritu viajero es perfectamente representativo del que tienen todos los turistas que actualmente llegan hasta el Nord Cape. El fue, sin duda, el primer turista del Cabo Norte.
                  Nació en 1624 pero tenía ya cuarenta años cuando decidió partir hacia el duro y desconocido Norte.
                  La curiosidad de cómo se desarrollaba la vida en condiciones tan difíciles, la larga noche invernal o el sol brillando constantemente durante el verano, el observar cómo se adaptaba el ser humano a convivir con las bajísimas temperaturas de estas tierras, todo ello suscitaba esa curiosidad que además, hasta el momento, ningún viajero había logrado satisfacer anteriormente.
                  Emprendió pues un largo camino que le llevó hasta Tornedalen, en el norte de Suecia, tratando de llegar a la costa del Finnmark por el interior de Laponia, aunque tuvo que desistir de su propósito de seguir esta ruta terrestre. Volvió a Estocolmo, en dónde por cierto participó en el rescate de algunos restos del naufragio del Vasa.
                  Al año siguiente viajó hasta Copenhague, después a Bergen y Trondheim, llegando a Ostrat en el otoño de 1664 en donde conoció a un personaje local que había estudiado en Italia en su juventud. Este trató de persuadirle de que pasase el ya muy próximo invierno en su casa, pero Negri decidió continuar su viaje. Estaba decidido a vivir un invierno en el Norte y renunció a la cómoda posibilidad que se le ofrecía, para satisfacer su inquietud viajera.
                 Así, utilizando el caballo y el barco como medios de transporte (realmente los únicos de la época) fue atravesando toda la costa occidental de Noruega, progresando en su ruta hacia el frío. En sus escritos nos describe lo que él iba viendo, pero quizás hubiera resultado más interesante saber que es lo que él mismo sentía, cuál era su estado de ánimo ante la soledad y el frío, compañeros constantes en su viaje. Iba siendo bien acogido por donde pasaba, pero si pensamos en las distancias y las dificultades que aun hoy en día tiene que sufrir el viajero en este recorrido, desde el Sur al Norte de Noruega, da escalofríos pensar en como lo hizo este italiano, en plena estación invernal y viajando completamente solo...
                 Pasarían sin duda muchas jornadas en las que no divisó ser humano alguno, lo cual da mucho tiempo para meditar, evidentemente.
                 Negri estaba no obstante bien preparado para resistir este viaje. Cuidaba su vestimenta, su alimentación y, en general, trataba de mantenerse en buen estado físico. A la escasa comunicación que podía encontrar había que añadir la dificultad obvia del idioma tan extraño para él que hablaban aquellas gentes (todavía no sabían inglés los noruegos...). Por eso sintió una enorme alegría cuando se encontró, ya casi llegando al Cabo Norte, en el pueblo pesquero de Kjelvik,  en la isla Mageróya, a un presbítero que hablaba latín, con el que pudo conversar largo y tendido.
                También hay que mencionar el hecho de que prudentemente solía ocultar su calidad de sacerdote católico, ya que en aquellos años la Reforma Protestante estaba en pleno vigor en aquellas regiones escandinavas, por lo que ya solamente por eso arriesgaba su vida.
                 "Estoy ahora en el Cabo Norte, sobre la costa exterior del Finnmark, y, podría decir, sobre el techo del mundo. Las regiones más al norte no están habitadas. Mi curiosidad está satisfecha, y deseo retornar a Dinamarca y, si  Dios lo quiere, a mi país."
                  Son palabras extraídas de su libro "Viaje Septentrional", y son el testimonio más antiguo de la alegría y satisfacción que, posteriormente, muchos han experimentado en su visita a la frontera más septentrional de Europa.
                  Vuelto a Italia, trabajó durante años en su libro, que fue editado dos años después de su muerte, en 1700. A la edad de sesenta años, sintió de nuevo la inquietud de volver al Norte, para lo que pidió una ayuda financiera al archiduque de Toscana, que sin embargo se la denegó, frustrando sus nostálgicos deseos de repetir su gran viaje...

El heredero de la corona de Francia, Louis-Philippe d'Orleans, otro viajero famoso. A los 22 años viajó de incógnito al Cabo Norte. Dos años antes su padre, Luis XVI, había sido decapitado durante la Revolución francesa. 

Louis-Philippe desembarca en las cercanías del Cabo Norte.

Leif Eriksson descubre Vinlandia en el año 1000. Los vikingos han sido también un pueblo viajero, con navegantes enormemente valientes, capaces desafiar los peligros que entrañaba la navegación en mares tempestuosos y desconocidos.

NORDKAPP.12 - 2ª PARTE

NORDKAPP.12 - 2ª PARTE

Mapa sacado del Atlas de Abraham Ortelius, de 1570. El Cabo Norte aun no figura en esta carta. En ella vemos como ya se contemplaba la tentadora posibilidad de navegar hasta China por la ruta del Norte, aunque el hielo, finalmente, fue el impedimento insalvable con el que se encontraron los navegantes exploradores ingleses.

          A mediados del siglo dieciséis España y Portugal iban en cabeza de la conquista de nuevos territorios y de nuevas vías de comercio marítimo. Los ingleses, que deseaban entrar en este juego, organizaron en 1553 una expedición muy importante y decisiva para sus aspiraciones. Se trataba de alcanzar las Indias y sus legendarias riquezas por una nueva e ingeniosa ruta, al par que alejada de sus poderosos adversarios en ese negocio. Consistía en probar la vía del Norte, bordeando Europa y las costas del Imperio ruso, hacia el Este, hasta llegar a los mares de la China. La idea no era mala, pero pronto surgiría una terrible dificultad: el hielo.
          Al mando de esta expedición, compuesta de tres navíos, el "Bona Esperanza", el "Bona Confidentia" y el "Edward Bonaventure" iba Sir Hugh Willoughby, que portaba una carta de Eduardo VI dirigida a "los reyes, príncipes y otros monarcas de los países del nordeste del mundo hasta la China", en la que se otorgaban poderes para establecer acuerdos comerciales.

El navío del grabado, el "Mary Rose", puede servir de ejemplo del tipo de barcos que los ingleses utilizaron en la exploración del Paso del Nordeste hacia China 

          Los navíos, que partieron de Londres a mediados de mayo, iban equipados adecuadamente para la navegación ártica. La primera parte del viaje discurría por rutas bien conocidas de los ingleses, ya que éstos, desde la Edad Media, habían comerciado por estas costas llegando incluso hasta el Finnmark. LLegados a las Islas Lofoten, a 68 grados latitud norte, descansaron en la pequeña isla de Rost. Navegaron a continuación hacia la isla de Senja, situada un poco más al norte, en donde contrataron a un experto piloto que les habría de guiar hasta Vardo, puerto en el mar de Barents.
          Durante la travesía se levantó una gran tempestad del Nordeste que, a pesar de los esfuerzos de las respectivas tripulaciones, terminó separando a los tres barcos. Sus capitanes habían quedado previamente de acuerdo en que, si se producía una separación por cualquier causa, el punto de reunión sería el citado puerto de Vardo. Sin embargo, únicamente arrivó a este sitio el "Edward Bonaventure", al mando del cual estaba Richard Cancellor.
         Tanto el "Bona Esperanza" como el "Bona Confidencia" continuaron su viaje navegando en unas durísimas condiciones de mar, hasta el punto de que su situación real era poco menos que desconocida para sus respectivos capitanes. Al fin, tras catorce días de accidentada navegación, avistaron tierra, unas desoladas e inhóspitas montañas que se elevaban en medio de la furia de las olas y el viento.
          Pero se trataba de las islas de Nueva Zembla, muy alejadas del continente y, por tanto, de la ruta a seguir, que debería haber sido a lo largo de la costa Noroeste y Norte de lo que hoy es Noruega. Habían navegado en dirección Este sin la referencia de la costa y pasaron de largo el punto de reunión convenido.
          Retornaron en dirección Suroeste, esta vez con algo más de tino, lo que demuestra que conocían bastante bien a pesar de todo en dónde se encontraban realmente. Atravesaron el Mar de Barents, pero dejando a estribor su destino, Vardo. Por fin, entraron en un fiordo que resultó ser el del actual puerto militar ruso de Murmansk. Desembarcaron en una desolada costa en la que parece ser que trataron de pasar el invierno que, finalizado el verano, se les echaba encima. Los intentos de estos ingleses de contactar con los posibles habitantes de aquella región fueron infructuosos. El diario personal de Willoughby, encontrado más tarde, tiene sus últimas anotaciones a finales de septiembre, aunque debieron de sobrevivir hasta el mes de Enero, ya que también se halló el testamento del noble inglés fechado en este mes de 1554.
          Sus restos fueron encontrados, meses más tarde, por pescadores rusos. En principio se creyó que su muerte había sido causada por el frío, aunque investigaciones más recientes indican la inhalación de monóxido de carbono como la causa verdadera del fallecimiento de las tripulaciones. En fin, es un misterio que posiblemente jamás se llegue a desentrañar. Cuarenta años más tarde, una expedición holandesa mandada por Willen Barents logró pasar un invierno en un lugar muy cerca de donde habían muerto los británicos.
          Por su parte, el "Eduard Bonaventure" y su tripulación habían esperado en vano durante una semana la llegada de sus compañeros. En Vardo encontraron algunos escoceses que les advirtieron de los peligros de continuar su viaje hacia el Este, en una época tan avanzada del año. Pero Richard Cancellor continuó su navegación llegando al Mar Blanco, hasta Nenocksa, cerca de la desembocadura del río Dvina. No fue por casualidad que estos navegantes lograran llegar tan lejos, ya que Cancellor, comandante y Stephen Borough, capitán, eran extremadamente competentes en su trabajo, habiendo perfeccionado algunos instrumentos de navegación inventados por ellos precisamente en este viaje.
Pero quizás el personaje de aquella aventura que más nos importe aquí fue el de William Borough, hermano de Stephen, que con tan solo dieciséis años se alistó como simple marinero a bordo del "Edward Bonaventure". Con el transcurso del tiempo llegó a ser un extraordinario cartógrafo y un experto en el tema de la declinación magnética de la brújula, sosteniendo la teoría de que los mapas de aquella época, al no tener en cuenta esta declinación, no eran correctos y contenían graves errores, para demostrar lo cual él cita la Carta de Mercator.

Esta carta de la costa norte de Noruega fue dibujada por el navegante inglés William Borough, excelente cartógrafo. En él aparece por vez primera señalado el Cabo Norte (North Cape)

           En 1.570 publicó un mapa del litoral noruego, de la costa Lapona y de la Bahía de San Nicolás, escenario de las navegaciones de la expedición inglesa en la que estuvo enrolado. Es en esta carta en dónde aparece señalada, por vez primera, la punta de tierra más septentrional de Europa que se interna en el Océano Glacial Ártico, con el nombre de "North Cape", aunque la denominación se atribuye a Richard Cancellor.
          Trabado contacto con subditos del Zar ruso Iván el Terrible, les ayudaron a prepararse para pasar en aquellas costas el invierno que ya comenzaba con toda su crudeza. No en vano recordemos que en esos años las condiciones invernales del hemisferio norte eran mucho más duras que en la actualidad, al atravesarse en ese siglo un período subglacial. Richard Cancellor con algunos miembros escogidos de su tripulación emprendieron un largo viaje en trineo hasta Moscú, para entrevistarse con el Zar ruso y materializar posibles acuerdos comerciales en nombre del monarca inglés que, por cierto, había fallecido durante la ausencia de los expedicionarios que, obviamente, no lo sabían.

El Zar ruso Iván el Terrible, cuyo apodo se debe a la increíble crueldad que demostró tener durante toda su vida. De él se relatan muchos hechos en los que su sadismo es difícilmente superable.

Otra imagen de Iván el Terrible

           En Moscú éstos se quedaron asombrados del lujo de la corte de Iván el Terrible. Cancellor describió todas sus notables experiencias del viaje por un Imperio que, en aquel entonces, era bastante desconocido del mundo occidental.
          Al final del verano de 1554 el "Edward Bonaventure" retornó a Inglaterra.
          Las interesantes experiencias vividas motivaron una nueva expedición que siguió el mismo camino al año siguiente. Sin embargo, a la vuelta de esta nueva aventura, una terrible tormenta envió al fondo del Mar del Norte a Cancellor, a su tripulación y su barco.
          Dado que durante esta segunda expedición habían sido encontrados los dos buques -aunque con sus tripulantes muertos-, el "Bona Confidencia" y el "Bona Esperanza", unas nuevas tripulaciones enviadas desde Inglaterra se hicieron cargo de ellos. Pero también desaparecieron a lo largo de la costa Noruega en su viaje de retorno.

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Acuarela pintada por A.F.Skjoldbrand en 1799

Terminada la primera parte del relato del viaje en dirección norte, con nuestra llegada al objetivo, comienza la segunda parte del libro en la que se describe el no menos largo retorno a casa, ahora en dirección sur. 
Este capítulo 12, en el que hablo sobre el Cabo Norte, está dividido a su vez en tres partes. Una primera sobre datos geográficos y las leyendas, más o menos históricas, en las que se mencionan personajes míticos de esta remota región. La segunda, con mayor rigor histórico, sobre los exploradores ingleses que llegaron hasta aquí en el siglo XVI. Y una tercera en la que se relata en pocas líneas la aventura del más famoso de los exploradores que recorrieron a pié estas tierras, el italiano Francesco Negri. 
Luego, en los restantes capítulos, vendrá el relato del recorrido de vuelta, realizado sobre una ruta totalmente diferente y quizás incluso más sugestiva que la de ida. En esta ruta se atraviesa toda la península escandinava, esta vez por la costa atlántica y de norte a sur, por una carretera mucho más complicada que la que nosotros hicimos a la ida bordeando el Báltico. Después de visitar Oslo, saltamos a la que hasta solo unos meses antes todavía era la República Democrática Alemana, bastión en esos años del comunismo más ortodoxo y férreo, lo que pudimos percibir todavía en los días que empleamos en atravesar esta zona de la Alemania reunificada. Nueva parada en Berlín y paso a la Alemania del Oeste, Suiza y Francia y por fin, tras solo veintidós días de viaje, estamos de nuevo en España.
Además de las cosas interesantes que encontramos en el largo recorrido de Noruega (una semana), está la -para nosotros- sorprendente visión de la Alemania del Este, todavía poco modificada en agosto de 1991 por la nueva situación política. 

NORDKAPP.12
EL CABO NORTE - ASPECTOS CURIOSOS E HISTORIA

          Para que uno se pueda hacer una idea de la situación exacta del Cabo Norte, cuyo principal mérito es, precisamente, el de su ubicación y lo que representa desde el punto de vista geográfico, se pueden dar diversos datos.

Aquí se percibe muy bien qué significan los 71º grados norte

          El Cabo Norte dista tan solo 2.000 kilómetros en línea recta del Polo Norte. Es el punto más septentrional de Europa y por su latitud se halla situado más al norte que Alaska y el estrecho de Bering, casi a la misma altura que el centro de Groenlandia y más al norte que Islandia. En cuanto a lo que correspondería en el hemisferio Sur, baste decir que los 71 grados, ¡están ubicados en pleno continente antartico!.

Debajo de esas construcciones en superficie hay otras situadas bajo tierra a distintos niveles.

         El cabo propiamente dicho es una pequeña meseta que avanza sobre el océano, cortada a pico por un farallón vertical de trescientos metros de altura, lo que le da un aspecto imponente, en especial si se mira desde el nivel del mar.
         Este punto de la tierra resultó siempre atractivo para los viajeros, aunque obviamente ha sido en la época actual cuando se ha producido una apreciable corriente turística hacia él, por lo que los estamentos oficiales noruegos han potenciado este hecho con unas magnificas instalaciones y con el tratamiento publicitario adecuado para atraer a esa masa de visitantes que no reparan en lo lejos que está el Cabo Norte, para ir a visitarlo. Para hacernos una idea de esa lejanía baste decir que, aun siendo un enclave dentro del continente europeo, hay aproximadamente la misma distancia en línea recta desde el Nordkapp (denominación en Noruego) hasta Oslo, la capital de la nación, como desde Oslo hasta Nápoles. Por eso, cuando nuestro Mitsubishi Montero llegó a este punto, su cuentakilómetros registraba casi siete mil kilómetros desde que yo inicié el viaje en mi casa, en Balón, Ferrol, España.

Pinturas rupestres en Alta, al Oeste del Cabo Norte

          Hace diez mil años que el hombre se asentó en las costas de esta región noruega, conocida como el Finnmark. En Alta, ciudad enclavada un poco más al Oeste, se han encontrado grabados rupestres que describen la vida y trabajos de aquellos primeros pobladores, pudiéndose deducir de ellos de que ya estaban habituados a la navegación.

Estas pinturas rupestres de Alta demuestran que ya en la Edad de Piedra los hombres que poblaban los alrededores del Cabo Norte estaban acostumbrados a la navegación.

          En la isla Mageröya, en la que se encuentra el Cabo Norte, los arqueólogos han descubierto restos de habitaciones neolíticas, que datan de 4.000 años antes de Cristo.
          Es muy posible que el ser humano haya aprovechado períodos interglaciares para ascender tan al norte, a pesar de las pésimas condiciones de habitabilidad que debía ofrecer esta tierra. Por eso también han aparecido restos del paleolítico (varias decenas de miles de años) en zonas más al interior, mucho más frías e inhóspitas que las costeras. 
          Este accidente geográfico ha sido siempre un hito importante para los navegantes, gracias al cual han podido situarse y encontrar el rumbo, bien navegando hacia el Atlántico, bien en dirección Este, hacia el Mar Blanco.
          Los primeros testimonios escritos, acerca de la región del Cabo Norte, datan de la época de los navegantes Vikingos.
          Ottar, un rico terrateniente de la Noruega del Norte, relató al Rey Alfredo el Grande su viaje a la región de Biarmia, el Nordeste noruego. Él cuenta que vive en las tierras habitadas más al Norte de toda Noruega; que en una ocasión navegó en dirección Norte durante tres días, y hacia el Este durante otros cuatro días, antes de retornar hacia el Sur. Ésto significa que llegó al Mar Blanco. La copia de este relato se conserva en el Museo Británico.
          Las sagas vikingas no hacen mención expresa del Cabo Norte como accidente geográfico notable, pero relatan los viajes de estos navegantes a lo largo de las costas del Finnmark hasta la Biarmia.
          En la saga de San Olav se menciona a dos vikingos, Tore Hund y Karl, que partieron con dos barcos y al menos cien hombres para cambiar mercancías a orillas del mar Blanco. Sin embargo, estas nobles intenciones iniciales parece que no se mantuvieron demasiado tiempo ya que,llegados a esta región, se dedicaron al pillaje y al saqueo de oro y reliquias de los santuarios de los Biarmios. Karl tomó, entre otras cosas, una gran copa de plata.
          Durante el viaje de regreso, ambos jefes comenzaron a disputar sobre el reparto del botín y anclaron en Gjesvaer para arreglar sus diferencias. Fue allí en donde Tore Hund traspasó a Karl con su lanza, diciéndole: "Ahora tú vas a saber con qué madera se calienta un hombre de Bjarkoy, y también la vas a sentir". Karl murió al instante y Tore y sus hombres volvieron al barco. Así quedó escrito en la saga.

Dibujo sobre la Saga de San Olav, en el que luchan Tore Hund y Karl, dos vikingos que se dedicaban tanto al comercio como al pillaje.

(HASTA AQUÍ ESTA PRIMERA PARTE ACERCA DE LOS DATOS GEOGRÁFICOS Y LOS RELATOS MÁS ANTIGUOS SOBRE EL FINNMARK, EN LOS QUE SE MEZCLA SEGURAMENTE LA REALIDAD CON LA FANTASÍA.)