Llega el invierno a Doniños

                                                                          Doniños: ha llegado el invierno.                                                                                           

     Disfrutábamos de un otoño agradable, con agua a una temperatura que permitía, incluso, el 3/2 en un baño corto. Para ir a la playa todavía no desentonaban las bermudas y las chanclas del veranito, ya lejano, es verdad, pero que se quiso ir a finales de agosto y resultó que no nos ha dejado, en cierto modo, hasta la semana pasada.
     Pero tal como viene sucediendo con los cambios de estación últimamente, de pronto el viento se tornó frío, casi gélido, y las nubes, que hace días aun nos engañaban dejando filtrar el sol con timidez, taparon el cielo como si se hubiese corrido un oscuro techo de acero gris, opaco a la ya escasa fuerza del sol.
     Por eso, esta fotografía de Doniños en pleno mediodía es muy descriptiva, pienso yo. A nuestras espaldas está llegando del norte ese techo que nos cubrirá hasta que -allá por marzo si hay suerte- amanezca inesperadamente un buen día de sol y tal como llegó desaparezca, cargándonos de inmediato de optimismo primaveral y buenas temperaturas.
     Aunque de momento allá al fondo, hacia el sur, hacia donde van las golondrinas y otras aves que entienden mucho mejor que nosotros esto del invierno, vemos como se va escapando el sol, con toda su luz y su calor, pero eso sí, despidiéndose educadamente por unos meses, durante los que habrá que resistir su ausencia con resignación.

     Pero también es verdad que siempre nos quedará la playa Cristina, allá por la parroquia de Lago, en la que las fieras olas del atlántico invernal se vuelven amables y nos permiten seguir disfrutando del surf.

¿Cómo la mar puede ser tan diferente a veces?

            Pues ahí reside una de sus principales virtudes, constituir un paisaje distinto cada día y absolutamente diferente en algunas ocasiones, tanto como se puede ver en esta fotografía si la comparamos con la de la entrada anterior.
            Por eso poseer una ventana al mar es uno de los mas grandes privilegios del que se puede gozar en este mundo.
           ¿No crees?
         

EMPIEZA EL BAILE

Al mediodía del martes.

Ya se dibuja en los mapas meteorológicos una fuerte borrasca que, muy tempranamente, quizás nos anuncia un nuevo y movido invierno.
  No es sin embargo, tal como siempre nos dejan claro los meteorólogos, que podamos aplicar una regla fija para los próximos meses. El invierno puede ser de cualquier forma de las que puede ser el invierno, valga la redundancia.
Pero hacía ya bastantes meses que no nos impresionaban ese montón de círculos irregulares como los que, en este momento, cubren buena parte del Atlántico Norte y que cuya presión interior suele caer por debajo de la cifra de 980 (milibares). Para ser exactos acabo de ver en la página de AEMET que, ésta que se viene para acá, marca 952 para el miércoles o jueves, aunque se va desinflando poco a poco (o más exactamente, rellenando de aire) al avanzar por encima de las aguas del sur de Groenlandia, más frías que las de la costa este norteamericana, y por ello menos capaces de generar la potencia necesaria para bajar de los 950, al encontrarse con una atmósfera todavía relativamente cálida, sobre todo si lo comparamos con la que habrá por esas latitudes dentro de tres meses.
Aun así generará oleaje duro, con períodos posiblemente alrededor de los 20” y vientos con rachas de hasta 80 Km/hora.

Las nubes típicas que ya anuncian ellas solas la entrada de la borrasca

Primeras horas de la tarde del martes en Doniños.

Y todo eso se lo van a comer los 36 superhombres del Tour que ya esperan, sin duda muy impacientes, a que los 2/3 pies de esta mañana de martes en Supertubos se conviertan en los 12/15 que el Forecast anuncia para el jueves.
Es seguro que todos los competidores tendrán muy avisados a sus caddies, porque terminar con la tabla indemne en una sesión de Supertubos con ese tamaño, en sus orilleras salvajes, se me antoja casi imposible. Aunque supongo que el jueves se determinará una parada del campeonato.
Si las cosas fueran radicalmente bien para Gabriel Medina, y rematadamente mal para Kelly Slater, el brasileño podría cantar victoria con tres meses de antelación a lo que viene siendo normal. Pero, por el bien del Circuito, espero que no sea así. En teoría queda lo más emocionante, el tiempo de utilizar la calculadora y de estudiar las posibilidades que pueden acaecer en la última y más espectacular, en las olas del Pipe de la North Shore.
Echo de menos, por otra parte, la entrañable prueba de O´Neill, que era un poco la antítesis de Fiji o Teahupoo, con olas más humanas (por decirlo de alguna forma) y con los espectadores disfrutando de las maniobras muy cerquita de sus ídolos, y bien abrigaditos, ya que en el Santa Cruz de California en esta época ya empieza a hacer fresquito por las mañanas temprano, o por las tardes con esas puestas de sol tan bonitas que tiene.

O´Neill Cold-water, en Santa Cruz del 2012, último campeonato que se celebró dentro del Tour de la ASP

Aunque el campeonato se sigue celebrando, como invitacional.

Pero el Tour se deshumaniza cada vez más, y don dinero manda mucho, en detrimento de otras cosas que también estimamos los seguidores, aunque en la ASP no le den demasiada importancia. Lástima.
Volviendo a Peniche, en la página de la ASP elucubran, casi hasta el infinito, acerca de las posibilidades de Medina para salir de Portugal como el primer campeón brasileño de la historia del WCT, como de las que tienen sus perseguidores, Slater, Fanning, Parkinson, Florence, Barrow y Bourez. El comentarista se pierde en cálculos que, en algún momento, hacen que uno también se pierda y que decidas dejar de leer, ya que la verdad resumida es que pueden pasar tantas cosas entre esos siete surfistas en estas dos pruebas que faltan, que las posibilidades matemáticas se van a la estratosfera de los números.
Medina parecía últimamente muy seguro, pero sus dos eliminaciones en cuartos en Trestles y Hossegor apuntan a que ha entrado, quizás, en esa fase del ciclo de competición que, cuando es tan largo, el cuerpo pierde ligeramente el máximo de sus facultades, lo que aprovechan los demás para atizarte mordiscos en el cuello difíciles de resistir. Si Medina llega al menos a semis en Supertubos, esto que estoy diciendo no tiene ningún valor y será que este es su año, pero si vuelve a cascar antes de cuartos, me temo que Gabriel disfrutará del turrón, aunque bastante triste por la oportunidad perdida.
Porque el dios Slater volvería a reinar en el universo surf. Y entonces será quizás el momento que elija para dejar este mundo tan estresante de la competición e irse a otros paraísos más tranquilos, pero igualmente bien remunerados. Aunque sabemos que esa lógica no vale con el de Florida, que puede que sea el único surfista del Tour que compite únicamente por puro placer (como en los viejos tiempos, vamos), aunque siga disfrutando mucho también con la victoria.

Supertubos, Peniche.

EL DÍA DE LA IRA

DIES IRAE

"¡Cuánto terror habrá en el futuro
cuando el juez haya de venir
a juzgar todo estrictamente!" 

¿Será éste temporal, realmente, el último? Porque ya no nos queda nada.

        Vuelve, otra vez, la tormenta perfecta. Y ahora lo hace como el último asalto a la fortaleza, cuando ya todo está débil y desprotegido, cuando toca ya desarmar la última y exhausta defensa.

Subo al Outeiro de Doniños y me doy cuenta al instante de que nunca he visto el mar y la playa tal como hoy. Las legiones de ondas en perfecto orden de batalla. La marea está muy, muy alta. El acoso es implacable. Calculo que, a apenas quinientos metros de distancia de lo que fue una hermosa y extensa playa, rompen olas de diez, doce, quizás hasta quince metros. Son paredes limpias como nunca las vi con ese tamaño. Llegan cada varios minutos, primero algunas de seis o siete metros y, de pronto, un muro gigantesco se levanta, gris oscuro, como silencioso, en un frente de trescientos o cuatrocientos metros que, segundos más tarde, se desploma con un terrible rugido como si lo hubiese causado un terremoto.

Observo el río de desagüe de la laguna, ya con esa marea desmesuradamente alta, y con esas olas, quiero comprobar como penetra el mar río arriba. Si no hubiese caído el puente hace ya dos meses, sucedería hoy, sin duda.
Pero el viento helado es demasiado incómodo para estar aquí arriba, y me voy.
Llego a la playa en la zona de la caseta. Me asomo al arenal -o lo que queda de él- y el espectáculo es increíble, nunca imaginé que podría ser testigo de lo que allí se ve.

La playa de Doniños, tal como la conocemos, ha desaparecido. Me acerco con cierta imprudencia hasta donde, bruscamente, acaba la plataforma arenosa por la que se desciende, o se descendía, a la playa. A tres metros por debajo de una pared vertical de arena llegan las olas con extrema violencia, ya que nada las detiene hasta ahí. Tan pronto éstas se retiran, dejando ver una negruzca y poco acogedora superficie, a los pocos instantes vuelve a cubrirse todo con una violenta y amenazadora masa de agua que llega a toda velocidad y se estrella en la base de las dunas mordiendo la arena, como queriendo terminar el trabajo emprendido ya hace muchas semanas. Es un sorprendente espectáculo, algo que no hubiese creído que podría suceder. La playa como tal, no existe. Las espumas de dos metros de altura barren la totalidad de la plataforma arenosa, llegando hasta la base de lo que queda de las dunas.

Es una sensación extraña ver todo aquello. La zona donde centenares de personas en verano se tumban a disfrutar tranquilamente del sol y de la playa, lejos del mar, ahora es azotada y barrida por continuas y furiosas olas. No me gustaría caer allí abajo, por lo que procuro no acercarme demasiado al inestable borde arenoso. Incluso pienso que otras personas que contemplan aquello desde sitios más seguros estarán tachándome de imprudente. Las olas van y vienen a velocidades de vértigo, y la resaca de una sola ola te podría alejar cien metros del borde arenoso en un santiamén. Si me cayese allí abajo el terror se apoderaría de mí al verme tan indefenso, a merced de esas fuerzas desatadas. Y todo eso en el que era el lugar más seguro de la playa. Increíble.

Veo varios cuerpos de delfines que son arrastrados arriba y abajo por el agua. Están destripados y las olas los zarandean.
La pared de las dunas es ahora altísima, ya que la mitad delantera ha sido desgarrada por el oleaje. Las dunas, la poderosa defensa de la naturaleza contra el ataque de la furia oceánica desatada, está siendo vencida después de tantos temporales y tantos días.
Voy hasta la pasarela del primer río, el que accede a la laguna que está detrás de la duna de los surfistas. Millones (sí, millones) de pedazos de plástico añaden más desolación al escenario, entre alfombras de espumas ocres que tiemblan como flanes, sacudidas por el viento. Hay más cadáveres de delfines, que han sido introducidos hasta aquí por olas que, esporádicamente, son capaces de penetrar a través del estrecho pasadizo entre las que fueron orgullosas dunas y ahora son un colgajo sucio y desgarrado, como si un gigante les hubiese pegado un enorme y sangriento mordisco. Las plantas de la vegetación dunar cuelgan, despanzurradas, sin mucha esperanza de supervivencia futura.

De pronto, oigo gritos a mi espalda. He vuelto la espalda al peligro, y resulta que una ola se precipita por el pasadizo hacia mí, a toda velocidad, amenazando con cazarme descuidado. No es agua, realmente, sino una masa de espuma color café con leche, que tiene una apariencia muy rara, cremosa, y que aunque parece moverse con una insólita lentitud, en realidad viene muy deprisa hacia donde yo estoy. Corro, pues, a resguardo y me libro por los pelos. Pasa a toda velocidad la primera cresta y, detrás, toda la masa inmensa de agua que llega hasta casi el final de la laguna, cubriéndolo todo de esa cremosidad color café, hasta que con la misma rapidez con que ha entrado, se retira.

        Me voy hasta San Jorge.
Lo primero que veo, al llegar, es el río cubierto por el agua totalmente, y que la duna que lo delimita casi ha desaparecido. La pasarela de bajada ya ha perdido otros veinte metros de valla.
Al poco rato, entra la ola gigante, la inesperada y peligrosa, la que se ha llevado a mucha gente estos días, y corre por el cauce dando la imagen de un tsunami. Sube rio arriba toda esa masa de agua más de doscientos metros, inundando y sobrepasando lo poco que ya queda del puentecillo que permitía el acceso a las dunas por encima del río. La onda se pierde entre los cañaverales, sin que apenas se frene su colosal empuje.

El río de San Xurxo. Una ola sube hacia los cañaverales anegándolo todo, implacablemente.

La siguiente parada va a ser Ponzos. Allí el mar está más ordenado, por lo que la visión de las olas de diez metros, rompiendo limpias, a no más de doscientos o trescientos metros de donde estoy, me causa una gran impresión. Sartaña, una playita habitualmente casi sin olas, hoy es un hervidero de espuma.

Ponzos

Y la playa de Ponzos, al igual que Doniños, no existe, al menos en esta marea alta, con las olas llegando y golpeando sin piedad en lo que queda de las dunas.
Ya anochece cuando termino mi viaje en Santa Comba. Me atrevo a descender por las escaleras que llevan a la isla. Cuando llego al tramo final, que está descalabrado como todas las pasarelas, tengo miedo de que la plataforma de madera falle bajo mis pies. Sería una catástrofe, ya que me precipitaría al infierno espumoso y revuelto que ruge a solo diez metros de mí. Y no sé si sería capaz de salir por algún lado, suponiendo que no me golpeara una ola contra las paredes rocosas.
Tengo miedo y recobro el sentido de la prudencia. Reconozco en ese momento que he sido imprudente y me he arriesgado. Vuelvo sobre mis pasos, escaleras arriba, y justo en ese momento, unas espumas barren la zona en la que me había detenido antes. Me he librado por segundos.
La noche cae, y la cólera del mar no parece haber remitido.
Consulto ahora, de madrugada, la altura de la única boya que sobrevive, la de Cabo Villano, y marca aún 7,97 metros.
La predicción es radicalmente distinta para dentro de cinco días.
¿Será éste, pues, el último “dies irae”?  

Río arriba, en San Xurxo

EL SENDERO DE LOS TEMPORALES

Hace un par de días he visto en Vimeo una animación de oceanografía que me ha parecido muy interesante.

Se trata de una secuencia de poco más de veinte segundos, de todos los temporales de mar que se han formado a partir de primeros de noviembre como consecuencia de las borrascas atlánticas, desde su nacimiento, su trayectoria a través del Atlántico Norte, y posterior choque contra el continente europeo. Es realmente interesante verificar su lugar de nacimiento y por dónde discurren en su camino -más bien autopista, por la velocidad- hacia el Este. Reflejan con mucha claridad, también, la trayectoria de las borrascas asociadas a esos temporales.

Es muy curioso como todos nacen en el mismo sitio, ligados lógicamente a sistemas de baja presión, en un área oceánica cercana a la costa americana de Carolina del Norte, y aún más concretamente, frente al Cabo Hatteras. Este cabo es la punta que destaca en la costa este de los Estados Unidos, donde se supone que la corriente del golfo se concentra y se encuentra por vez primera con masas de aire frío que provienen del norte. De ahí se lanzan en dirección NE hacia el sur de Groenlandia, para después conectar con otras áreas de baja presión, casi siempre al sur de Islandia, para golpear más tarde sobre esta isla, las Islas Británicas, Mar Cantábrico, o incluso NW de la península Ibérica. Parece como si en este punto de la costa americana hubiese una especie de gigantesco cañón que fuese lanzando sus andanadas, que después se desparramarían sin mucha puntería y aleatoriamente, sobre sus objetivos situados al otro lado del Océano Atlántico.

Se ve con claridad que, sobre todo en su génesis, la secuencia es siempre la misma, aunque luego su desarrollo quede condicionado por otras borrascas que se van encontrando por el camino, o también por el propio anticiclón de las Azores cuando se extiende en ocasiones hacia el norte.

Y sorprende que este invierno este proceso ha sido muy ágil y muy continuo, más cuanto más ha avanzado la estación.
Este es el enlace, a ver si consigo que se pueda enlazar directamente desde esta página.

https://vimeo.com/86027748

PERO, ¿QUÉ ESTÁ PASANDO?

Un fortísimo temporal en la dársena de A Coruña. Año 1931 ó 32

Hace unos días se me ocurría señalar en el blog, cuando hablaba de “Hércules” y sus consecuencias, del hecho igualmente llamativo en lo meteorológico que estaba siendo el temporal de nieve que sacudía el este de Estados Unidos.

Pues bien, llevamos más de un mes soportando una serie de borrascas, de un tipo que los expertos han titulado ya desde hace años como “ciclogénesis explosivas”. En otros inviernos han sido una o dos las que nos han atravesado, lo anormal es que éste ya van seis, siete o quizás más y cada vez surgen en periodos más cortos y con la misma e inusitada y aterradora violencia. Tanto, que casi ya nos estamos acostumbrando a ellas, a pesar de las consecuencias tan devastadoras que están teniendo en la costa, incluso con la pérdida de vidas humanas.

Lo que voy a opinar a continuación no es más que eso, una opinión, ni mucho menos la de un experto, pero sí de alguien que mantiene una constante curiosidad por lo que sucede en el mundo que le rodea y, sobre todo, en la Naturaleza. Y eso conlleva preguntarse por qué pasan algunas cosas en ella.

Todos los que tenemos un mínimo conocimiento de meteorología sabemos que las borrascas atlánticas tienen su origen en el Atlántico al sur de Groenlandia. El encuentro del aire caliente que viene del sur gracias al permanente anticiclón de las Azores, en especial el área que tiene contacto con la corriente del Golfo, al chocar con aire frío que se mueve por encima, que llega de latitudes mucho más al norte y que se mueve desde Groenlandia, forma ese torbellino giratorio que llamamos borrasca, o también ciclón.

No es aventurado deducir que este invierno, la agresiva bajada de aire muy frío del ciclón permanente que gira sobre el polo norte (vórtice polar), que ha ocasionado los tremendos temporales de nieve sobre USA, cuando lo ha hecho sobre el Atlántico Norte en esa zona que mencionaba, ha sido la causa de la formación de borrascas intensísimas. Y de la misma forma que siguen sucediéndose los temporales de nieve americanos, siguen encontrándose masas de aire frío, muy frío, sobre el océano, con las masas de aire caliente que suben de latitudes más al sur. La acusada y singular diferencia de temperaturas de ambos bloques de aire, en este invierno, es lo que está ocasionando esas borrascas que crecen con esa característica tan recurrente de “ciclogénesis explosiva”. Borrascas en las que en su centro se produce un descenso fortísimo de presión y, por tanto, de muy rápida formación y que además por esa misma causa se desplazan a gran velocidad en dirección este, hacia el continente europeo.

Mientras continúen esas diferencias tan acusadas entre el aire que baja bruscamente del norte y el aire que sube lentamente del sur, seguiremos teniendo esta situación de borrascas permanentes.

¿Y que pasará esta primavera? Mi razonamiento es que progresivamente el aire que sube del sur será menos cálido, por lo que el choque, cada vez, será menos violento, y las borrascas menos agresivas. Pronto se tenderán a igualar las temperaturas de unas masas de aire con las otras, por lo que creo que tendremos una primavera normal, con pocas borrascas y no muy potentes. Es decir, que lo que estamos sufriendo está sirviendo para que, en términos meteorológicos, las cosas posteriormente mejoren también bastante. Estos años pasados la primavera no ha sido como muy normal, con muy mal tiempo. Y recordemos que los inviernos sin embargo ha sido muy soleados, fuera de lo habitual.

La pregunta es por qué sucede ahora esto tan extraño. Bien, puede que los ciclos de la meteorología conlleven la situación de este invierno. Se dice que borrascas como las que sufrimos siempre han sucedido, lo que es totalmente cierto, no hay más que repasar la literatura que relata catástrofes de otros tiempos en nuestras costas. Pero hay algo -siempre en mi opinión- que escapa a la relativa normalidad de estos fenómenos, y es su frecuencia en este invierno.

Me temo que, tal como señalan los expertos, una de las consecuencias del efecto invernadero que estamos provocando los seres humanos con nuestra tecnología energética, es la de que cada vez los fenómenos meteorológicos sean más extremos. Unos inviernos secos y soleados, u otros con constantes e intensos temporales.

BICI EN UN DÍA DE LLUVIA

No suele ser una buena ocurrencia. La verdad es que cuando salí de casa no llovía, y no me molesté en averiguar si aquellas nubes negras que venían por el mar significaban algo.

Al llegar a San Xurxo, con la intención de pedalear hasta Ponzos, creí que el único inconveniente sería un fuerte viento en contra al volver. Lo que, como digo al principio, no fue una buena ocurrencia. Cuando empezó a chispear no fui capaz de reconocer que estaba entrando un frente de lluvia. Pero ya estaba allí, y me dije, si llueve algo, pues me mojo. ¡Pues vaya si me mojé!

Por la carretera de San Xurxo a Cobas la lluvia cada vez era más fuerte, pero llevar el viento de espalda te anima, y seguí adelante.

Al llegar a la entrada de Esmelle, pensé, voy a ver como rompe. Cuando faltaban 50 metros, tuve que bajarme de la bici, porque me tiraba el viento. Allá bajo, sobre la arena, una bandada de gaviotas aguantaban el tipo impertérritas. ¿Qué sentirán estos bichos?; aunque supongo que ya estarán acostumbradas, después de millones de años; en sus genes va incluído el no sentir nada especial. Simplemente que hay que estarse quietecitas mientras no pase el temporal. Lo fundamental es que haya bichitos por la arena que llevarse a la boca, o jurelitos nadando entre las olas. Cuando calme vamos a por ellos.

Retomé la ruta, pasé por el camping -casi me tira allí el viento-, subí trabajosamente la cuesta hasta la carretera de Cobas y me metí por el camino entre las casas, que gusto, que abrigado estaba. Y, al fin, la bajada a toda pastilla hasta Ponzos. Cuesta abajo y con un ventarrón en la espalda: no me llegaban los frenos.

La playa de Ponzos, bellísima, aun en un día horroroso. Si caminas hasta el final de la playa, es como si estuvieses en el fin del mundo. 

Qué impresionante, el recorte que le pegaron los maretones a las dunas. He oído que incluso se cayó un trozo de acantilado. Cinco minutos para ver la playa y de nuevo en la carretera. Lo peor viene ahora, la subida de Ponzos y contra el viento. Tanto, que termino caminando con la bici en la mano, voy más rápido que pedaleando. Ir contra el viento, ¡qué desagradable! Ya estoy empapado, y aún encima, cuando ruedo en las cuestas abajo deprisa, las ruedas me lanzan el agua a la cara y a la espalda. Apago y escondo el teléfono que llevo, por temor a que se estropee al ir en el bolsillo, y lo guardo en uno interior. Después lo encontraré también mojado. Retorno por la misma ruta que al ir.
Cuando estoy cerca de San Xurxo y llego al camino que atraviesa el esteiro por detrás de las dunas me lo pienso, ya que acortaría mucho para llegar al coche. Pero me temo que las lagunas corten ya el paso. Cada vez llueve más. Me meto por el sendero y, lo que sospechaba, hay que atravesar enormes charcos en los que me hundo hasta la pantorrilla. Ya me es igual, lo que quiero es llegar al abrigo cuanto antes, chapoteo por el agua con determinación. Voy empujando la bici ya que el camino es, más adelante, muy arenoso. Por fin salgo a la carretera y, ¡he llegado al coche! Estoy absolutamente empapado. La próxima vez me traeré ropa de agua. O miraré el pronóstico de meteo y me quedaré en casa viendo el telediario. O volveré a recorrer, tranquilamente, la hora y cuarenta minutos que llevo de pedaleo. Porque una mojadura, de vez en cuando, no hace ningún daño, todo lo contrario.

HÉRCULES, EL GIGANTE QUE LLEGÓ A NUESTRAS COSTAS

Nunca había visto las Islas Gabeiras totalmente rodeadas de espuma

Cuando vi su imagen, por vez primera, en un mapa de olas, me impresionó. Aunque reconozco que quizás no demasiado, ya que a pesar de su aspecto cabe esperar ese tipo de temporales en esta época. En el centro del Atlántico, producto de una baja muy intensa, una más de las que nos están azotando desde hace semanas, era una consecuencia lógica. Y carecía de un fetch de gran longitud, aunque sí de enorme intensidad, lo que auguraba un golpe de grandes olas, pero de muy corta duración, posiblemente menos de un día. Pero aquella gran mancha negra, el límite de los 45 pies, ¿qué tamaños de ola encerraba realmente? Porque los pronósticos eran, sin embargo, de alturas en la costa bastante normales para la época del año, apenas diez metros, quizás podría ser algo más.

En los últimos inviernos no ha habido demasiados temporales intensos, pero recuerdo el último temporal fuerte. Creo que fue en el 2010. Lo pude observar desde la punta Frouxeira, al mediodía, y luego desde la playa de los Botes, viendo casi desde el nivel del mar como olas gigantescas, de más de diez metros, entraban en la ensenada de Meirás. Aun guardo fotos de aquella ocasión. Y, por cierto, a este temporal casi nadie le prestó atención.

Pero esta vez los medios de comunicación, las redes sociales y los avisos de alerta de los servicios meteorológicos crearon una gran expectación con la llegada de “Hércules”. Y me temo que quizás no haya sido lo más conveniente.

¿No es llamativo el hecho de que se produzcan estos fenómenos meteorológicos tan extremos? Porque este temporal, que coincide en el tiempo con una ola de frío anómala en Estados Unidos, resulta inquietante, cuando menos.

En USA la causa ha sido el insólito desplazamiento, hacia latitudes inferiores, del llamado “vórtice polar”, un centro de bajas presiones que permanece estacionario sobre el polo; pero que se ha movido de su posición habitual y ha creado el caos en América del Norte, con bajísimas e inusuales temperaturas. Y, al mismo tiempo, este temporal que azotó nuestras costas que, insisto, no mostraba alturas de ola fuera de normal (12 metros) para lo que solemos experimentar en estos casos, y que sin embargo mucha gente ha coincidido en atribuirle una característica que yo también noté cuando fui a contemplarlo: una fuerza fuera de lo común en comparación con lo que se recordaba de otros temporales similares. Un efecto -podríamos llamarlo- “tsunami”. La ola llega y penetra en tierra sin detenerse, con un ímpetu sorprendente, como si la masa de agua fuera desproporcionadamente superior a su altura visible. Al fin y al cabo, eso es lo que sucede con las olas generadas por terremotos o desprendimientos gigantescos: la altura no tiene nada que ver con la fuerza y la masa líquida con la que invade tierra firme, y que le permite adentrarse en ella kilómetros, generando la destrucción y la muerte de quienes no han tenido tiempo de escapar. Precisamente ha corrido por las redes un video de una ola en la foz del Douro, en Oporto, en el que entra en las calles de una forma que recuerda totalmente a un tsunami. Y también el de otra ola que invade el Santuario de A Barca, en Muxia, rodeando la Iglesia totalmente. La fuerza de esas olas parecía incontenible.

San Xurxo. Tampoco había visto nunca que toda la bahía fuera una enorme rompiente. 

Por otra parte no es sorprendente que, a pesar de las medias de altura de oleaje que se han señalado, pueda venir una ola muy por encima de esos tamaños. No sería extraño que alguna de las olas que golpearon nuestra costa el día de Reyes, haya sobrepasado ampliamente los 15 metros.

Yo he conocido grandes temporales en Galicia, aunque muchas veces no pude ser testigo directo porque llegaban sin avisar y los servicios de meteorología no funcionaban como ahora. Como uno descomunal que sitúo en 1965, que destruyó el antiguo muelle de Malpica y dio origen a la construcción de un puerto nuevo mucho más protegido. O los que, con frecuencia, azotaban el Orzán y que nos servían de aviso para salir disparados para Santa Cristina a coger olas. Me acuerdo de detalles, como el de que un coche que circulaba por la antigua avenida del Orzán una ola lo giró 180 grados, o también otro en el que una ola, después de elevar una piedra de más de diez kilos de peso desde la playa, la depositó en pleno paseo a una altura de seis o siete metros; los surfistas que mirábamos el mar la devolvimos rápidamente a la playa, aunque nos costó levantarla de la calzada. Los temporales de esta playa eran míticos, formaban parte de nuestras vivencias juveniles. Un deporte muy corriente era el de “torear” las olas, o sea, escapar en el último instante antes de que te cayese encima todo el roción de agua. Lo hacíamos en la trasera del Instituto Masculino, a la altura de la Plaza de Pontevedra, dónde más fuerte era el oleaje. Y también en la rotonda de las Esclavas. Ahora, o la gente es más osada o más torpe, el caso es que tienen que cerrar el paso a estos sitios para evitar que se la lleve el mar. Y recuerdo a mi padre contarme que, cuando los edificios no eran casi obstáculo, el agua de las olas que golpeaban en el rompeolas de la playa del Orzán y saltaban a la calzada, corría por la plaza de Pontevedra y la calle de Juana de Vega hasta llegar al puerto (no existían los jardines y la orilla del mar estaba más cerca) por la ligera pendiente de esa calle. No olvidemos que esa zona era primitivamente un simple istmo arenoso.

Por segunda vez en unos años, el puente ha sido destrozado por el oleaje.

Volviendo a nuestra playa de Doniños, Jesús Busto nos recordaba el otro día en el facebook, en las primeras horas del temporal, que en uno de hace años las olas habían destruido el puente de madera que une la bajada central de la playa con las dunas, sobre el río por el que desagua la laguna. Decía Jesús que esta vez, quizás porque se había reconstruido más fuerte, el puente estaba resistiendo. Pero horas después subió la marea, las olas acometieron con furia, y otra vez nos hemos quedado sin puente.

El día del temporal quise ver, lo primero, como experimentaba el puerto exterior el temporal, y la verdad es que no se notaban apenas las olas que, apenas a unos metros, más allá del espigón, rompían con tremenda fuerza. Un carguero con contenedores que debía tener mucha urgencia en llegar a su destino se atrevió a salir de la ría de Sada y fuimos testigos de sus pantocazos, en los que hundía la proa en el agua totalmente. Cerca de allí, en la ría de Ares, un surfista de Cobas surfeaba una ola de seis o siete metros, que se formaba en los bajos de las Islas Mirandas.

Pero llegó la marea alta, en un día en el que además éstas eran vivas, y sobrevino la tragedia en A Frouxeira: tres personas desaparecen barridas por las olas. Porque es difícil imaginar, cuando estás a quince ó veinte metros de altura sobre el mar, que lo que parece solo un roción de espuma puede ser una trampa mortal, una masa de agua que ha saltado por el aire con un empuje tan poderoso como para arrastrarte sin remedio, en su retroceso, hasta el mar. También me impactó el vídeo de una pareja en Biarritz, en el que se ve como son engullidos por una ola y de pronto aparecen flotando en el agua. Suceso en el que, por cierto, intervino valientemente un surfista que logró rescatar al hombre aunque no a la chica, que desapareció.

El día después: el helicóptero rastrea la costa.

En A Frouxeira las olas querían subirse a tierra, y arrastraban a su paso todo lo que se encontraban. Por desgracia, un grupo de personas confiadamente se pusieron en peligro sin conocer que, cada cierto tiempo, alguna ola es mucho más grande que las demás y te puede coger desprevenido. Es un accidente típico de aquellos que se acercan demasiado al mar, para hacer fotos, pescar, o para ver y sentir de cerca el ímpetu del oleaje. A muchos pescadores, a pesar de ser conocedores del mar, les ha sucedido esto con un trágico resultado. En este caso se produjo un fenómeno que yo recuerdo de mis épocas de “toreador de olas”. Cuando llegó la que pudo ser la mayor ola de la tarde, otra que la precedía rebotó en el acantilado y se enfrentó a la gigante, lo que produjo que su cresta se elevase desmesuradamente antes de golpear contra la pared de roca, con una fuerza increíble e inesperada. Esto es lo que relata uno de los testigos directos.

Una de las mayores causas de muerte accidental en nuestras costas es, sin duda, la de caídas al mar por el oleaje, de pescadores o paseantes que se acercan demasiado atraídos por el espectáculo del mar. La pesca deportiva en los acantilados, siento decirlo, es un deporte de riesgo.

Cuando paso por la costa de San Xurxo a veces me detengo en dónde está la cruz que recuerda una de estas tragedias -de las muchas que se pueden recordar- que más nos conmovió, la de un niño al que arrastró una ola, y cuando su padre, desesperado, se lanzó a salvarlo, desaparecieron ambos bajo las aguas la tarde del día de nochebuena del año 2000.

Desde este blog quiero hacer patente que intento imaginar el tremendo dolor que tiene que estar sintiendo y viviendo esta familia. Mis condolencias más sinceras para ellos.

El agua penetró con tal fuerza que levantó estas planchas del paseo. Pero esto fue en la marea alta previa a la entrada del oleaje más fuerte. Luego, en la siguiente marea alta, simplemente arrancó las dos y las llevó cincuenta metros tierra adentro.

Nótese la diiferencia con la imagen de la foto anterior, veinticuatro horas después, cuando ya había pasado lo más fuerte del temporal..

Esta plancha y otra que está veinte metros más adelante, fueron arrancadas de la pasarela que se ve al fondo.

La imagen desoladora que presentaba el puente al día siguiente.

Las olas penetraron por la desembocadura del fondo; al llegar a las dunas de la derecha, giraron y continuaron río arriba con tal fuerza que arrancaron la mitad del puente y la llevaron a trescientos metros de distancia. 

Este trozo es el que llegó más lejos. La foto está sacada desde otro puente que, afortunadamente, no fue destruido.

Esta cruz rememora otra tragedia. Pero si se colocase una cruz por cada desaparecido en el mar, tanto desde tierra como en naufragios, toda la costa estaría llena de cruces.