ONDALONGA: LA PELÍCULA

Una brisa helada atraviesa el prado y se pierde en las lejanas olas.

Son las tres patas sobre las que se asienta un magnífico evento como el “Ondalonga”:
Primero, la PLANIFICACIÓN, o sea, una complicada serie de cálculos y previsiones que llevan a elegir una fecha determinada, aunque “cruzando los dedos”. Y otras tareas organizativas.
Segundo, la CELEBRACIÓN: el Gran Día, en dónde todos disfrutamos si aquellos cálculos han sido buenos.
Tercero, la DOCUMENTACIÓN, en la que colaboramos todos en mayor o menor medida, que guardará las sensaciones, las imágenes y las palabras para la posteridad, entre lo cual destaca un documento sobre los demás:  La Película.

"¡Qué les dé el aire!" y parecen cobrar vida.

Permitidme que en lugar de “vídeo” la llame así, “la película”. Me parece más respetuoso con la creación de un artista como Jesús.  Vídeos son esos “cortos”, en los que prácticamente todo se limita a reproducir lo que hemos filmado, tal como lo hemos filmado. No hay labor de montaje y se le incrusta la primera melodía que encontramos.  A Jesús Busto le costó una laboriosa tarea de edición -o montaje- el alcanzar el producto final que finalmente nos llevó a la pantalla del entrañable local de Bastiagueiro  en el que, por cierto, ya nos tomábamos cafés para calentarnos cuando comenzábamos a frecuentar esta playa en los primeros tiempos. Este bar tiene solera y debería figurar en las guías de surf.

Aun se ve la "xeada" sobre el poliester. La gente remolonea y se lo piensa. Aún tiene que subir la marea, además.

Pero vayamos a la película. La primera cuestión que se me ocurre, porque salta a la vista, o mejor, al oído, es que a Jesús se le da muy bien eso de “sonorizar” unas imágenes en movimiento. Y lo resalto porque es un tema al que soy muy sensible. En una época temprana de mi juventud -antes incluso de surfear- hubo unos años en los que fui un entusiasta productor, guionista, cámara, montador y técnico de sonido de mis propias producciones.  Entonces se llamaba cine amater, y en España proliferaban los clubes y los festivales, al igual que pasaba con la fotografía. Pero me voy del tema, perdón.

Tabla mítica, venida de desde otros mares lejanos.

Yo siempre entendí que el alma de una película es el sonido. Haced la prueba: visionar un vídeo sin el sonido, y luego con él: hay un abismo.
De Jesús he visto dos de sus últimas producciones, Las Meninas de Canido y otra sobre la exposición de fotografía surfera, originalísima, que este verano hizo Pablo López Hernández en varias playas de Ferrol. Y en las dos el sonido es absolutamente fundamental. Marca los ritmos de la historia que está contando y acentúa más lo que se quiere resaltar con las imágenes
En esta ocasión, Jesús vuelve a utilizar esa herramienta -en la que se va haciendo un experto- y lo hace para indicar y resaltar cuál es el ánimo que reina en cada uno de los diversos tiempos de la película. Pero lo lleva a cabo escogiendo con mimo -hasta que lo consigue- la música más indicada para que captemos lo que quiere decirnos. Primero el viaje al escenario, en una brumosa y gélida madrugada, con ilusión pero con temor de cómo va a salir todo. Luego los momentos en los que las cosas se empiezan a animar, sale el sol, llega todo el mundo, el rocío se seca y brillan los colores de los cientos de tablas que allí se han reunido; como cuando te tomas el primer café de la mañana. Ya entonces, el verdor del prado contrasta con el azul de la ría, y nos empieza a apetecer irnos de una vez al agua. Luego, el pueblo de Israel atravesando el Mar Rojo. Y, al fin, después de tanto preparativo, tanta espera y tanto viaje, un surfista pega de pronto el primer salto de los cientos que daremos todos esa mañana durante cuatro horas para coger todas las olas posibles, y desde ese momento Jesús parece estar en todas partes, en todas las olas, con todos los surfistas (excepto a mí, que me debe de tener manía y no me saca ni una sola vez. ¡No se lo perdono!).
Filma muchas olas buenas, bien plasmadas, en donde vemos con absoluta claridad los rostros de satisfacción de los riders mientras ejecutan maniobras con mucho estilo.
Pero tengo que darle un sobresaliente por una escena en la que saca a relucir lo que son las verdaderas y mejores virtudes de un cámara: la imaginación y la originalidad. Esa escena, larga pero nunca aburrida, es cuando en un alarde del sentido cinematográfico que sin duda tiene Jesús, graba todo el recorrido de la larguísima ola de uno de los surfistas. Consigue una toma-secuencia que, en un primer momento, alguien que conozca las reglas del cine pero que carezca de sensibilidad, la podría calificar de atentado contra esas normas del sentido del ritmo: nunca hacer tomas demasiado largas que parecen no decir nada. Pero es que resulta que en este caso esa secuencia nos dice lo fundamental, la verdadera razón de ser de Ondalonga, que son las olas más largas y más relajantes de Galicia, que esa es su cualidad mayor, y Jesús consigue que entendamos esto y que, además, disfrutemos con la escena y envidiemos al “protagonista”. Yo estoy deseando visionar de nuevo la película, para detenerme ahí y ver repetidas veces esa secuencia.
Cuando comenzábamos a hacer surf y nos llegaban las primeras fotografías y los escasísimos documentales, era frecuente que saliera la playa hawaiana de Waikiki. En ella se supone que empezó el surf en su estilo más primitivo, en el que los indígenas cogían esas largas olas que rompen muy lejos de la orilla y que corrían siempre adelante, sin apenas giros, hasta que la ola moría tras minutos de navegación. A mí esas olas siempre me apeteció surfearlas, porque debe ser el colmo del surf de relax.  Ver como te vas acercando a la playa atravesando el mar mientras tienes la sensación de volar sobre el agua: simple pero con mucho “soul” para el surfer. Y me planteaba a mí mismo, “pero tendré que ir a Hawai para disfrutar olas así”.  ¡Error! En el Pedrido hay olas como esas, las más largas de Galicia, a tan solo unos minutos de mi casa.

Jesús trabajando ya con entusiasmo, buscando el plano más impactante.

NORDKAPP.10 NORUEGA

          NORUEGA

Al atravesar la frontera pronto nos percatamos de que estamos en un país diferente, y no solo por que hayamos atravesado una escueta línea divisoria con un sencillo puesto fronterizo en el que ni siquiera nos detienen. Es algo curioso, en contra de lo que podría parecer, el paisaje cambia, se hace más amable, surgen pequeñas aldeas de coquetas viviendas con jardincillos muy cuidados y con lo que será una constante a partir de ahora, un inmenso mástil en cada casa, con la bandera noruega izada permanentemente. Parece como si este país, con apenas un siglo de vida, con una identidad nacional clara pero con una estabilidad como estado -hasta hace poco- muy frágil, sintiera necesidad de reafirmar constantemente dicha identidad...

Noruega es desde hace muchos siglos un país de atrevidos navegantes, que desafiaron las tenebrosidades del inmenso y tempestuoso Atlántico Norte, colonizando Islandia, Groenlandia y Terranova, cuando en la península Ibérica todavía cabalgaban los árabes por Burgos. Y eso sin mencionar el hecho -quede claro que no hago ninguna afirmación al respecto, dejo simplemente volar la imaginación- de las frecuentes aseveraciones de los indígenas sudamericanos acerca de "Viracocha", hombre barbudo y pelirrojo que los sacó de su ignorancia de salvajes de la Edad de Piedra y creó poderosos Estados, de algunos de los cuales los españoles aún tuvimos constancia en el siglo XVI...
Sin embargo, esta nación fue un preciado juguete en manos de las otras dinastías escandinavas, Dinamarca y Suecia, que se la repartieron hasta que Oscar II de Suecia, reconociendo ese fuerte nacionalismo noruego, les concedió la independencia en 1.905.
Para los suecos, sin embargo, no parece haber pasado mucho tiempo todavía, al menos el necesario para desterrar el concepto de brutos que les merecen los noruegos, del que el más curioso exponente son los numerosos chistes que, al estilo de los que de Lepe se cuentan en Andalucía, ridiculizan a sus vecinos del Oeste.
Varios datos para que nos hagamos una idea: Noruega tiene -aproximadamente- los mismos habitantes que Madrid, 4.260.000, para una extensión de más de 323.000 Km. cuadrados (incluida la superficie de las aguas interiores y, para comparar, España tiene poco más de 500.000 y con una población de más de 40 millones). Un ciudadano noruego de la ciudad de Vardo, por ejemplo, tiene que recorrer entre tres mil y tres mil quinientos kilómetros para llegar a la capital, Oslo, si  lo hace en automóvil.
Otra sorpresa agradable es la de constatar que el gasoil está en Noruega muy barato, a 56 pts. más o menos, cuando en España nos cuesta 68 pts., en Suecia la cobran a 90, y en la propia Noruega -sin embargo- la gasolina está a 115 pts el litro...

Nos detenemos a comer en una pradera a la orilla de un rio, como se supone que debe ser un río en Noruega, de aguas frías y cristalinas, que permiten ver el fondo lleno de cantos rodados y limpia arena, de vivas aguas, y en el que uno se imagina sin mucho esfuerzo cómo nadan sabrosísimos salmones...

Esta es la primera zona montañosa que atravesamos desde hace casi siete mil kilómetros. Se trata de unos lagos que, en épocas primitivas, fueron el final del fiordo de Porsangen, en cuya desembocadura está el Cabo Norte.

Después de muchos kilómetros recorriendo llanuras inmensas surgen ya altas colinas, yo casi las llamaría montañas, con hermosos lagos llenando los valles, por cuyas orillas serpentea la carretera por la que seguimos progresando en nuestro eterno -ya así nos lo parece- caminar rumbo al Norte.
Unas hermosas flores violetas que dan una nota de vivo color al paisaje, me conceden la excusa suficiente para detenernos a hacerles una foto.
Por fin llegamos a un punto importante, la  ciudad de Lakselv, cabecera del inmenso fiordo de Porsangen, por cuya orilla izquierda nos acercaremos al punto más septentrional de Europa, el Cabo Norte.
Lakselv posee un aeródromo compartido por civiles y militares, que nos acercamos a ver.
Este aeropuerto es como los que veremos con frecuencia en estas zonas: pequeño, utilitario, del cual parten constantes vuelos domésticos para acercar los tan alejados puntos de esta intrincada geografía. Constatamos que el aire es el camino usado para ir a cualquier sitio que esté a más de una hora de viaje, ya que las carreteras tienen un uso muy restringido en gran parte del año.
Reactores militares nos señalan que allí está también presente la fuerza aérea noruega, vigilando lo que parece ser un punto clave y estratégico: no olvidemos que la Unión Soviética -potencial enemigo, ya que Noruega está integrada en la OTAN- está tan solo a menos de 200 Km. en línea recta.

Cuando en el mapa vemos el indicativo de ciudad importante, ya nos vamos acostumbrando a que las cosas, en estas latitudes, no son como en el área mediterránea. Aquí una gran ciudad, no tiene por qué pasar de los quince o veinte mil habitantes, en urbes en absoluto agobiantes, con un núcleo central comercial y administrativo de apenas varias manzanas de edificios y luego otra zona residencial más amplia, de casas unifamiliares, jardines, etc.

¡Por fin, el Océano Ártico! Hemos empezado a recorrer el inmenso fiordo de Porsangen

Como queremos llegar a dormir lo más cerca posible del Cabo Norte, echamos a andar por la ruta que sigue la margen izquierda del fiordo. Aquí el paisaje ya comienza a tener el aspecto definitivo de las zonas árticas. No se ve ningún árbol, sea del tipo que sea, apenas raquíticos arbustos, una hierba espesa cubriéndolo todo, paredes rocosas con aspecto de estarse desmenuzando a ojos vista y grandes manchas blancas en los huecos umbríos de las colinas y montes, que identificamos con glaciares perpetuos, nieve acumulada que jamás se derrite. Estas manchas no están situadas a gran altura, apenas 300 ó 400 metros sobre el nivel del mar, pero allí ésto ya marca una gran diferencia.

Los terrenos bajos cercanos al mar es en donde se desarrolla la escasa vida civilizada. Las zonas altas, por el contrario, son tremendamente inhóspitas por las diferencias de temperatura que se aprecian. 

Si bien las zonas bajas por donde va la carretera, en las que están las viviendas y en donde se hace la vida normal, son algo acogedoras, en cambio las zonas altas parecen otro mundo, inhóspito y poco aceptable para el ser humano. Y ésto, insisto, a tan solo 300 metros de altitud.
El fiordo recuerda algo a las rías gallegas -en cuanto a diseño geográfico- pero a lo bestia en cuanto a dimensiones. Desde Lakselv hasta la boca de esta profunda bahía hay la friolera de alrededor de 170 kilómetros de navegación, y su anchura llega a ser de unos cincuenta.
Las escasas aldeas que se distribuyen a lo largo de sus orillas son de apenas unas cuantas viviendas diseminadas, cuyos moradores imagino que se dedicarán fundamentalmente a la pesca o cría de frutos del mar, ya que son frecuentes unos artilugios circulares, de unos veinte o treinta metros de diámetro, que sirven para engordar peces en cautividad, algo que parece que ahora se quiere aplicar en Galicia.

Viviendas aisladas en las que no podemos ni imaginarnos como será la vida en pleno invierno

Por fin llegamos al camping, cerca de Oderfjord, otra aldea como las descritas. Allí, dos amables mujeres, en aceptable inglés, nos asignan una acogedora cabaña.
Descubrimos, entre sus instalaciones, un pequeño recinto con tres inmensas lavadoras, con las que nos terminamos peleando para conseguir un lavado de nuestra ropa sucia.
Al cabo de un rato llega un autobús de turistas, que resultan ser españoles, lo cual no constituye sin embargo una sorpresa para nosotros, ya que esperábamos encontrarnos con esta expedición un día u otro. Quim conocía, por amigos de Tenerife, la salida a primeros de Agosto de un viaje en bus desde Madrid para hacer un recorrido muy similar al nuestro, en especial en Escandinavia, y por las fechas sabíamos que en algún momento los encontraríamos.
El clima es bueno, lo que permite que muchos de ellos saquen las tiendas de campaña que la propia agencia les alquila para acampar en ruta.
Realmente se nota la influencia de la cercanía del mar, ya que -aparte de una bonanza de la que vamos a tener la suerte de disfrutar estos días- la temperatura apenas baja de los 15 grados, incluso en la corta noche de tan solo tres horas de duración. Tres horas a mediados de Agosto, ya que a primeros de Julio no se pone el sol en las veinticuatro horas del día.
A eso de las once decidimos dormir, para lo que es inevitable hacer uso de las herméticas contraventanas que posee la cabaña y, a pesar de la luz que presentimos que reina en el exterior, nos dormimos sin dificultad.

Para situarnos, estamos empezando a recorrer el enorme fiordo que desemboca a la derecha del Nordkapp. Noruega no tendría razón de ser como país, sino fuera por la posibilidad de vivir al borde del mar, gracias a las temperaturas que tiene el agua debido a la influencia de la corriente del golfo, que llega hasta ahí. Son muy frecuentes viviendas aisladas en la costa, que solo se comunican por mar con los pequeños centros urbanos.

EL SENDERO DE LOS TEMPORALES

Hace un par de días he visto en Vimeo una animación de oceanografía que me ha parecido muy interesante.

Se trata de una secuencia de poco más de veinte segundos, de todos los temporales de mar que se han formado a partir de primeros de noviembre como consecuencia de las borrascas atlánticas, desde su nacimiento, su trayectoria a través del Atlántico Norte, y posterior choque contra el continente europeo. Es realmente interesante verificar su lugar de nacimiento y por dónde discurren en su camino -más bien autopista, por la velocidad- hacia el Este. Reflejan con mucha claridad, también, la trayectoria de las borrascas asociadas a esos temporales.

Es muy curioso como todos nacen en el mismo sitio, ligados lógicamente a sistemas de baja presión, en un área oceánica cercana a la costa americana de Carolina del Norte, y aún más concretamente, frente al Cabo Hatteras. Este cabo es la punta que destaca en la costa este de los Estados Unidos, donde se supone que la corriente del golfo se concentra y se encuentra por vez primera con masas de aire frío que provienen del norte. De ahí se lanzan en dirección NE hacia el sur de Groenlandia, para después conectar con otras áreas de baja presión, casi siempre al sur de Islandia, para golpear más tarde sobre esta isla, las Islas Británicas, Mar Cantábrico, o incluso NW de la península Ibérica. Parece como si en este punto de la costa americana hubiese una especie de gigantesco cañón que fuese lanzando sus andanadas, que después se desparramarían sin mucha puntería y aleatoriamente, sobre sus objetivos situados al otro lado del Océano Atlántico.

Se ve con claridad que, sobre todo en su génesis, la secuencia es siempre la misma, aunque luego su desarrollo quede condicionado por otras borrascas que se van encontrando por el camino, o también por el propio anticiclón de las Azores cuando se extiende en ocasiones hacia el norte.

Y sorprende que este invierno este proceso ha sido muy ágil y muy continuo, más cuanto más ha avanzado la estación.
Este es el enlace, a ver si consigo que se pueda enlazar directamente desde esta página.

https://vimeo.com/86027748

PERO, ¿QUÉ ESTÁ PASANDO?

Un fortísimo temporal en la dársena de A Coruña. Año 1931 ó 32

Hace unos días se me ocurría señalar en el blog, cuando hablaba de “Hércules” y sus consecuencias, del hecho igualmente llamativo en lo meteorológico que estaba siendo el temporal de nieve que sacudía el este de Estados Unidos.

Pues bien, llevamos más de un mes soportando una serie de borrascas, de un tipo que los expertos han titulado ya desde hace años como “ciclogénesis explosivas”. En otros inviernos han sido una o dos las que nos han atravesado, lo anormal es que éste ya van seis, siete o quizás más y cada vez surgen en periodos más cortos y con la misma e inusitada y aterradora violencia. Tanto, que casi ya nos estamos acostumbrando a ellas, a pesar de las consecuencias tan devastadoras que están teniendo en la costa, incluso con la pérdida de vidas humanas.

Lo que voy a opinar a continuación no es más que eso, una opinión, ni mucho menos la de un experto, pero sí de alguien que mantiene una constante curiosidad por lo que sucede en el mundo que le rodea y, sobre todo, en la Naturaleza. Y eso conlleva preguntarse por qué pasan algunas cosas en ella.

Todos los que tenemos un mínimo conocimiento de meteorología sabemos que las borrascas atlánticas tienen su origen en el Atlántico al sur de Groenlandia. El encuentro del aire caliente que viene del sur gracias al permanente anticiclón de las Azores, en especial el área que tiene contacto con la corriente del Golfo, al chocar con aire frío que se mueve por encima, que llega de latitudes mucho más al norte y que se mueve desde Groenlandia, forma ese torbellino giratorio que llamamos borrasca, o también ciclón.

No es aventurado deducir que este invierno, la agresiva bajada de aire muy frío del ciclón permanente que gira sobre el polo norte (vórtice polar), que ha ocasionado los tremendos temporales de nieve sobre USA, cuando lo ha hecho sobre el Atlántico Norte en esa zona que mencionaba, ha sido la causa de la formación de borrascas intensísimas. Y de la misma forma que siguen sucediéndose los temporales de nieve americanos, siguen encontrándose masas de aire frío, muy frío, sobre el océano, con las masas de aire caliente que suben de latitudes más al sur. La acusada y singular diferencia de temperaturas de ambos bloques de aire, en este invierno, es lo que está ocasionando esas borrascas que crecen con esa característica tan recurrente de “ciclogénesis explosiva”. Borrascas en las que en su centro se produce un descenso fortísimo de presión y, por tanto, de muy rápida formación y que además por esa misma causa se desplazan a gran velocidad en dirección este, hacia el continente europeo.

Mientras continúen esas diferencias tan acusadas entre el aire que baja bruscamente del norte y el aire que sube lentamente del sur, seguiremos teniendo esta situación de borrascas permanentes.

¿Y que pasará esta primavera? Mi razonamiento es que progresivamente el aire que sube del sur será menos cálido, por lo que el choque, cada vez, será menos violento, y las borrascas menos agresivas. Pronto se tenderán a igualar las temperaturas de unas masas de aire con las otras, por lo que creo que tendremos una primavera normal, con pocas borrascas y no muy potentes. Es decir, que lo que estamos sufriendo está sirviendo para que, en términos meteorológicos, las cosas posteriormente mejoren también bastante. Estos años pasados la primavera no ha sido como muy normal, con muy mal tiempo. Y recordemos que los inviernos sin embargo ha sido muy soleados, fuera de lo habitual.

La pregunta es por qué sucede ahora esto tan extraño. Bien, puede que los ciclos de la meteorología conlleven la situación de este invierno. Se dice que borrascas como las que sufrimos siempre han sucedido, lo que es totalmente cierto, no hay más que repasar la literatura que relata catástrofes de otros tiempos en nuestras costas. Pero hay algo -siempre en mi opinión- que escapa a la relativa normalidad de estos fenómenos, y es su frecuencia en este invierno.

Me temo que, tal como señalan los expertos, una de las consecuencias del efecto invernadero que estamos provocando los seres humanos con nuestra tecnología energética, es la de que cada vez los fenómenos meteorológicos sean más extremos. Unos inviernos secos y soleados, u otros con constantes e intensos temporales.

BICI EN UN DÍA DE LLUVIA

No suele ser una buena ocurrencia. La verdad es que cuando salí de casa no llovía, y no me molesté en averiguar si aquellas nubes negras que venían por el mar significaban algo.

Al llegar a San Xurxo, con la intención de pedalear hasta Ponzos, creí que el único inconveniente sería un fuerte viento en contra al volver. Lo que, como digo al principio, no fue una buena ocurrencia. Cuando empezó a chispear no fui capaz de reconocer que estaba entrando un frente de lluvia. Pero ya estaba allí, y me dije, si llueve algo, pues me mojo. ¡Pues vaya si me mojé!

Por la carretera de San Xurxo a Cobas la lluvia cada vez era más fuerte, pero llevar el viento de espalda te anima, y seguí adelante.

Al llegar a la entrada de Esmelle, pensé, voy a ver como rompe. Cuando faltaban 50 metros, tuve que bajarme de la bici, porque me tiraba el viento. Allá bajo, sobre la arena, una bandada de gaviotas aguantaban el tipo impertérritas. ¿Qué sentirán estos bichos?; aunque supongo que ya estarán acostumbradas, después de millones de años; en sus genes va incluído el no sentir nada especial. Simplemente que hay que estarse quietecitas mientras no pase el temporal. Lo fundamental es que haya bichitos por la arena que llevarse a la boca, o jurelitos nadando entre las olas. Cuando calme vamos a por ellos.

Retomé la ruta, pasé por el camping -casi me tira allí el viento-, subí trabajosamente la cuesta hasta la carretera de Cobas y me metí por el camino entre las casas, que gusto, que abrigado estaba. Y, al fin, la bajada a toda pastilla hasta Ponzos. Cuesta abajo y con un ventarrón en la espalda: no me llegaban los frenos.

La playa de Ponzos, bellísima, aun en un día horroroso. Si caminas hasta el final de la playa, es como si estuvieses en el fin del mundo. 

Qué impresionante, el recorte que le pegaron los maretones a las dunas. He oído que incluso se cayó un trozo de acantilado. Cinco minutos para ver la playa y de nuevo en la carretera. Lo peor viene ahora, la subida de Ponzos y contra el viento. Tanto, que termino caminando con la bici en la mano, voy más rápido que pedaleando. Ir contra el viento, ¡qué desagradable! Ya estoy empapado, y aún encima, cuando ruedo en las cuestas abajo deprisa, las ruedas me lanzan el agua a la cara y a la espalda. Apago y escondo el teléfono que llevo, por temor a que se estropee al ir en el bolsillo, y lo guardo en uno interior. Después lo encontraré también mojado. Retorno por la misma ruta que al ir.
Cuando estoy cerca de San Xurxo y llego al camino que atraviesa el esteiro por detrás de las dunas me lo pienso, ya que acortaría mucho para llegar al coche. Pero me temo que las lagunas corten ya el paso. Cada vez llueve más. Me meto por el sendero y, lo que sospechaba, hay que atravesar enormes charcos en los que me hundo hasta la pantorrilla. Ya me es igual, lo que quiero es llegar al abrigo cuanto antes, chapoteo por el agua con determinación. Voy empujando la bici ya que el camino es, más adelante, muy arenoso. Por fin salgo a la carretera y, ¡he llegado al coche! Estoy absolutamente empapado. La próxima vez me traeré ropa de agua. O miraré el pronóstico de meteo y me quedaré en casa viendo el telediario. O volveré a recorrer, tranquilamente, la hora y cuarenta minutos que llevo de pedaleo. Porque una mojadura, de vez en cuando, no hace ningún daño, todo lo contrario.

NORDKAPP.9 . LA TUNDRA

               LA TUNDRA

Los renos no se preocupan demasiado por los escasos vehículos que circulan por aquí. Lo que está haciendo éste que vemos,
puede hacer lo mismo también a la salida de una curva, por ejemplo.

El amanecer es frío, húmedo, está nublado y no muy acogedor. Si sale el sol, estas tierras se transforman en un amable paisaje, pero cuando el clima se tuerce, aún en verano, parecería que estamos en nuestro invierno, o aún peor. La temperatura puede acercarse a los cero grados a estas horas de la mañana. Recogemos y nos ponemos de nuevo en ruta.

A poco de comenzar a rodar, tenemos nuestra primera sorpresa del día; a lo lejos, a unos cientos de metros, se nos cruza un hermoso animal astado que atraviesa majestuosamente la cinta de asfalto. Es un reno.

Poco a poco nos vamos cruzando cada vez con más animales de estos, aislados o en grupo. Como a veces los encontramos al salir de curvas o de cambios de rasante, se impone moderar la velocidad ya que un choque con ellos podría ser muy peligroso. La carretera es recta y el tráfico brilla por su ausencia, pero no nos atrevemos a pasar de los ochenta o noventa kilómetros por hora, ya que incluso en las rectas no hay que descartar que varios renos se pongan a atravesar sin preocuparse de qué es lo que viene hacia ellos. Es un bicho tranquilo, no demasiado asustadizo, que permite un cierto acercamiento, algunos hasta el punto de casi tocarlos, a lo que sin embargo tampoco nos atrevemos ya que no sabemos nada de sus reacciones, y sus cornamentas imponen un gran respeto.

A media mañana llegamos a uno de los centros turísticos más importantes de Laponia, Ivalo, a orillas del lago Inari.

Foto Guild Travel

Nos detenemos, ya que aquí hay cosas curiosas que ver, aunque no nos atraen tanto las dedicadas a los turistas como las referentes a cómo es la vida de esta gente. Observamos, por ejemplo, que hoy parece ser el primer día de clase en los colegios. Lo mismo que en cualquier parte del mundo, la chiquillería sale de un edificio con indudable aspecto de colegio, gritando, jugando y riendo... La diferencia es que aquí estamos a mediados de agosto y todos van vestidos con estupendos anoraks de llamativos colores, y que los ojos de estos niños son bastante rasgados. Vemos como a algunos los vienen a recoger sus padres en el coche familiar...

Pienso, en ese momento, que hay actitudes del ser humano que se repiten en cualquier geografía, por muy diferente que ésta pueda ser.

Hoy conduce Quim, por lo que yo vengo estudiando el plano de carreteras. Una idea me surge en la mente, y decido indagar las posibilidades de llevarla a cabo. Observo en el mapa que la población en donde estamos ahora dista tan solo 46 Km. de la frontera con la Unión Soviética. ¿Qué pasaría si vamos hasta allí e intentamos entrar? En el mapa se ve que al otro lado de la frontera se abre un país aún mas desolado que por el que viajamos ahora. La falta de carreteras y de poblaciones es bien notorio, según se ve en el trazado del plano. Lagos y bosques parecen ser las únicas cosas que descubrir al otro lado de esa trascendental línea divisoria.

La ruta seguida va desde el golfo de Botnia hacia el norte, hasta el lago Inari, en dónde giramos hacia el NO para entrar en Noruega.

Nos dirigimos a una oficina de turismo y le hacemos la misma pregunta a una funcionaria. Ésta, muy amablemente, nos quita la idea de la cabeza. Para pasar a la URSS hay que solicitar previamente un visado especial que, por otra parte, no podríamos obtenerlo en Ivalo. Incluso, las autoridades soviéticas exigen llevar un plan de viaje a través de una Agencia.

      Desilusionados, descartamos la idea. Además, unos días después, nos recorrerá un escalofrío por la espalda al conocer los inesperados e imprevisibles acontecimientos que van a suceder, pensando en que nosotros hubiéramos podido estar dentro de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en el momento en el que, solo cuatro días más tarde, se produce el golpe de Estado de Agosto de 1991, y los tanques salen a las calles...

Cambiamos dinero para hacer alguna comprilla, aunque nos fijamos que las compras realmente interesantes son caras. Productos de magnífica artesanía, pieles, joyas, etc., son regalos atractivos que nos gustaría llevar, pero exigen un fuerte desembolso que nosotros no nos podemos permitir. Entramos en una ferretería en donde tienen también artículos deportivos. Nos llama la atención que la caza y la pesca parecen ser dos entretenimientos muy populares por aquí, por el magnífico surtido que hay para el aficionado.

Al cambiar dinero nos fijamos en las magníficas instalaciones de las entidades bancarias, lo que para mí es un síntoma muy claro de la buena salud de la economía de esta gente. Después de tomarnos un café, retomamos una vez más nuestro camino.

Al poco rato, Quim me llama la atención por un cartel que se ve al borde de la carretera: en finlandés y en inglés anuncian el alquiler de avionetas.

Dicen que éste es el vehículo más adecuado para ir a hacer la compra al "hiper" en estas tierras.

La afición de Quim a la aviación es muy fuerte como para resistir la tentación de curiosear. Entramos por un camino de tierra que cien metros más adelante termina en la orilla de un pequeño y hermoso lago. Allí, justo al borde del agua, una cabaña y un desembarcadero sirven como terminal aérea para una avioneta hidroavión de una hélice, quizás una "Piper" -yo no entiendo mucho-, con las alas por encima de la carlinga, pintada en blanco y rojo.

Fácilmente se da uno cuenta de la importancia de estos aparatos en estas inmensas soledades, donde las distancias a recorrer en cualquier desplazamiento son enormes y donde, también, el grado de civilización alcanzado por sus habitantes es lo suficientemente importante como para justificar el uso de este medio de transporte. En invierno puede ser, aparte de los trineos de perros, el único procedimiento para moverse por las heladas e inhóspitas llanuras, ya que prácticamente desaparecen las carreteras bajo varios metros de nieve.

       La agradable -en aquel momento- temperatura nos invita a pasear un rato por aquel sitio hasta que, de pronto, descubro un precioso y tremendo animal astado bebiendo agua unos metros más allá de donde estamos nosotros.

La luz y el lugar son inmejorables para hacer unas fotos, así que decido arriesgarme a ser corneado o, por lo menos, tener que tirarme apresuradamente al agua. Camino muy despacio hacia el reno. Hago primero un par de fotos con teleobjetivo de 250 mm., y como veo que me puedo acercar más, lo cambio por el de 50 mm. Cuando estoy a solo quince metros de distancia, me detengo, ya que el bicho ha levantado la cabeza y se ha vuelto hacia mí, aunque su actitud no me parece amenazadora. Venzo mis temores, me envalentono y continúo acercándome. Al fin me dispongo a hacerle varias fotos. Pero debe ser un reno muy civilizado, ya que hubiera jurado que al verme la máquina de fotos se dispone a posar pacientemente, primero poniendo su cabeza de lado, con lo que puedo hacer una estupenda instantánea del perfil de sus cuernos, y después le hago otras de frente, en la que me mira con cierto aire de ligera paciencia, mezclada con cierta condescendencia hacia un ingenuo turista como yo.

El tiempo mejora esa tarde, mientras nuestro coche rueda hacia el Noroeste, en dirección a la frontera noruega. Hay nubes y claros que realzan más el paisaje que atravesamos. Surgen ya ligeras colinas en medio de la llanura (recuérdese que desde los Pirineos no hemos visto un desnivel de más de cien metros de elevación). La vegetación ha disminuido muchísimo, haciéndose más raquítica; arbustos, pequeños árboles de uno a dos metros tan solo de altura, en resumen lo que se supone que debe ser la típica tundra siberiana, cuyo borde estamos tocando geográficamente.

En estas tierras la densidad de población es de solo 1 habitante por Km. cuadrado, y eso contando con las zonas costeras, que levantan bastante el promedio. Por donde vamos no se ven, durante kilómetros y kilómetros, ni casas, ni pueblos, ni campos de cultivo, o signo cualquiera de vida. Aquello está realmente vacío. Como mucho, unos cuantos renos que pastan, a sus anchas, en algún sitio de estas inmensidades que -nos damos cuenta- les pertenecen a ellos en realidad.

La carretera, no sé si porque está en reparaciones o porque es así, se transforma en un agreste camino de tierra por el que nuestro Mitsu va levantando una nube de polvo.

Al cabo de unas horas de rodar hacia el sol -hacia el noroeste-, vemos un cartel que dice "KARIGASNIEMI - GAREGASNJARGA". Poco después descubrimos que quiere indicarnos que estamos llegando a la frontera con Noruega, cuya población limítrofe es Karigasniemi. Sinceramente, no sé como no nos dimos cuenta al leer el cartel...

Cabaña Lapona. Foto Viaggiscoop

Foto Mikello

HÉRCULES, EL GIGANTE QUE LLEGÓ A NUESTRAS COSTAS

Nunca había visto las Islas Gabeiras totalmente rodeadas de espuma

Cuando vi su imagen, por vez primera, en un mapa de olas, me impresionó. Aunque reconozco que quizás no demasiado, ya que a pesar de su aspecto cabe esperar ese tipo de temporales en esta época. En el centro del Atlántico, producto de una baja muy intensa, una más de las que nos están azotando desde hace semanas, era una consecuencia lógica. Y carecía de un fetch de gran longitud, aunque sí de enorme intensidad, lo que auguraba un golpe de grandes olas, pero de muy corta duración, posiblemente menos de un día. Pero aquella gran mancha negra, el límite de los 45 pies, ¿qué tamaños de ola encerraba realmente? Porque los pronósticos eran, sin embargo, de alturas en la costa bastante normales para la época del año, apenas diez metros, quizás podría ser algo más.

En los últimos inviernos no ha habido demasiados temporales intensos, pero recuerdo el último temporal fuerte. Creo que fue en el 2010. Lo pude observar desde la punta Frouxeira, al mediodía, y luego desde la playa de los Botes, viendo casi desde el nivel del mar como olas gigantescas, de más de diez metros, entraban en la ensenada de Meirás. Aun guardo fotos de aquella ocasión. Y, por cierto, a este temporal casi nadie le prestó atención.

Pero esta vez los medios de comunicación, las redes sociales y los avisos de alerta de los servicios meteorológicos crearon una gran expectación con la llegada de “Hércules”. Y me temo que quizás no haya sido lo más conveniente.

¿No es llamativo el hecho de que se produzcan estos fenómenos meteorológicos tan extremos? Porque este temporal, que coincide en el tiempo con una ola de frío anómala en Estados Unidos, resulta inquietante, cuando menos.

En USA la causa ha sido el insólito desplazamiento, hacia latitudes inferiores, del llamado “vórtice polar”, un centro de bajas presiones que permanece estacionario sobre el polo; pero que se ha movido de su posición habitual y ha creado el caos en América del Norte, con bajísimas e inusuales temperaturas. Y, al mismo tiempo, este temporal que azotó nuestras costas que, insisto, no mostraba alturas de ola fuera de normal (12 metros) para lo que solemos experimentar en estos casos, y que sin embargo mucha gente ha coincidido en atribuirle una característica que yo también noté cuando fui a contemplarlo: una fuerza fuera de lo común en comparación con lo que se recordaba de otros temporales similares. Un efecto -podríamos llamarlo- “tsunami”. La ola llega y penetra en tierra sin detenerse, con un ímpetu sorprendente, como si la masa de agua fuera desproporcionadamente superior a su altura visible. Al fin y al cabo, eso es lo que sucede con las olas generadas por terremotos o desprendimientos gigantescos: la altura no tiene nada que ver con la fuerza y la masa líquida con la que invade tierra firme, y que le permite adentrarse en ella kilómetros, generando la destrucción y la muerte de quienes no han tenido tiempo de escapar. Precisamente ha corrido por las redes un video de una ola en la foz del Douro, en Oporto, en el que entra en las calles de una forma que recuerda totalmente a un tsunami. Y también el de otra ola que invade el Santuario de A Barca, en Muxia, rodeando la Iglesia totalmente. La fuerza de esas olas parecía incontenible.

San Xurxo. Tampoco había visto nunca que toda la bahía fuera una enorme rompiente. 

Por otra parte no es sorprendente que, a pesar de las medias de altura de oleaje que se han señalado, pueda venir una ola muy por encima de esos tamaños. No sería extraño que alguna de las olas que golpearon nuestra costa el día de Reyes, haya sobrepasado ampliamente los 15 metros.

Yo he conocido grandes temporales en Galicia, aunque muchas veces no pude ser testigo directo porque llegaban sin avisar y los servicios de meteorología no funcionaban como ahora. Como uno descomunal que sitúo en 1965, que destruyó el antiguo muelle de Malpica y dio origen a la construcción de un puerto nuevo mucho más protegido. O los que, con frecuencia, azotaban el Orzán y que nos servían de aviso para salir disparados para Santa Cristina a coger olas. Me acuerdo de detalles, como el de que un coche que circulaba por la antigua avenida del Orzán una ola lo giró 180 grados, o también otro en el que una ola, después de elevar una piedra de más de diez kilos de peso desde la playa, la depositó en pleno paseo a una altura de seis o siete metros; los surfistas que mirábamos el mar la devolvimos rápidamente a la playa, aunque nos costó levantarla de la calzada. Los temporales de esta playa eran míticos, formaban parte de nuestras vivencias juveniles. Un deporte muy corriente era el de “torear” las olas, o sea, escapar en el último instante antes de que te cayese encima todo el roción de agua. Lo hacíamos en la trasera del Instituto Masculino, a la altura de la Plaza de Pontevedra, dónde más fuerte era el oleaje. Y también en la rotonda de las Esclavas. Ahora, o la gente es más osada o más torpe, el caso es que tienen que cerrar el paso a estos sitios para evitar que se la lleve el mar. Y recuerdo a mi padre contarme que, cuando los edificios no eran casi obstáculo, el agua de las olas que golpeaban en el rompeolas de la playa del Orzán y saltaban a la calzada, corría por la plaza de Pontevedra y la calle de Juana de Vega hasta llegar al puerto (no existían los jardines y la orilla del mar estaba más cerca) por la ligera pendiente de esa calle. No olvidemos que esa zona era primitivamente un simple istmo arenoso.

Por segunda vez en unos años, el puente ha sido destrozado por el oleaje.

Volviendo a nuestra playa de Doniños, Jesús Busto nos recordaba el otro día en el facebook, en las primeras horas del temporal, que en uno de hace años las olas habían destruido el puente de madera que une la bajada central de la playa con las dunas, sobre el río por el que desagua la laguna. Decía Jesús que esta vez, quizás porque se había reconstruido más fuerte, el puente estaba resistiendo. Pero horas después subió la marea, las olas acometieron con furia, y otra vez nos hemos quedado sin puente.

El día del temporal quise ver, lo primero, como experimentaba el puerto exterior el temporal, y la verdad es que no se notaban apenas las olas que, apenas a unos metros, más allá del espigón, rompían con tremenda fuerza. Un carguero con contenedores que debía tener mucha urgencia en llegar a su destino se atrevió a salir de la ría de Sada y fuimos testigos de sus pantocazos, en los que hundía la proa en el agua totalmente. Cerca de allí, en la ría de Ares, un surfista de Cobas surfeaba una ola de seis o siete metros, que se formaba en los bajos de las Islas Mirandas.

Pero llegó la marea alta, en un día en el que además éstas eran vivas, y sobrevino la tragedia en A Frouxeira: tres personas desaparecen barridas por las olas. Porque es difícil imaginar, cuando estás a quince ó veinte metros de altura sobre el mar, que lo que parece solo un roción de espuma puede ser una trampa mortal, una masa de agua que ha saltado por el aire con un empuje tan poderoso como para arrastrarte sin remedio, en su retroceso, hasta el mar. También me impactó el vídeo de una pareja en Biarritz, en el que se ve como son engullidos por una ola y de pronto aparecen flotando en el agua. Suceso en el que, por cierto, intervino valientemente un surfista que logró rescatar al hombre aunque no a la chica, que desapareció.

El día después: el helicóptero rastrea la costa.

En A Frouxeira las olas querían subirse a tierra, y arrastraban a su paso todo lo que se encontraban. Por desgracia, un grupo de personas confiadamente se pusieron en peligro sin conocer que, cada cierto tiempo, alguna ola es mucho más grande que las demás y te puede coger desprevenido. Es un accidente típico de aquellos que se acercan demasiado al mar, para hacer fotos, pescar, o para ver y sentir de cerca el ímpetu del oleaje. A muchos pescadores, a pesar de ser conocedores del mar, les ha sucedido esto con un trágico resultado. En este caso se produjo un fenómeno que yo recuerdo de mis épocas de “toreador de olas”. Cuando llegó la que pudo ser la mayor ola de la tarde, otra que la precedía rebotó en el acantilado y se enfrentó a la gigante, lo que produjo que su cresta se elevase desmesuradamente antes de golpear contra la pared de roca, con una fuerza increíble e inesperada. Esto es lo que relata uno de los testigos directos.

Una de las mayores causas de muerte accidental en nuestras costas es, sin duda, la de caídas al mar por el oleaje, de pescadores o paseantes que se acercan demasiado atraídos por el espectáculo del mar. La pesca deportiva en los acantilados, siento decirlo, es un deporte de riesgo.

Cuando paso por la costa de San Xurxo a veces me detengo en dónde está la cruz que recuerda una de estas tragedias -de las muchas que se pueden recordar- que más nos conmovió, la de un niño al que arrastró una ola, y cuando su padre, desesperado, se lanzó a salvarlo, desaparecieron ambos bajo las aguas la tarde del día de nochebuena del año 2000.

Desde este blog quiero hacer patente que intento imaginar el tremendo dolor que tiene que estar sintiendo y viviendo esta familia. Mis condolencias más sinceras para ellos.

El agua penetró con tal fuerza que levantó estas planchas del paseo. Pero esto fue en la marea alta previa a la entrada del oleaje más fuerte. Luego, en la siguiente marea alta, simplemente arrancó las dos y las llevó cincuenta metros tierra adentro.

Nótese la diiferencia con la imagen de la foto anterior, veinticuatro horas después, cuando ya había pasado lo más fuerte del temporal..

Esta plancha y otra que está veinte metros más adelante, fueron arrancadas de la pasarela que se ve al fondo.

La imagen desoladora que presentaba el puente al día siguiente.

Las olas penetraron por la desembocadura del fondo; al llegar a las dunas de la derecha, giraron y continuaron río arriba con tal fuerza que arrancaron la mitad del puente y la llevaron a trescientos metros de distancia. 

Este trozo es el que llegó más lejos. La foto está sacada desde otro puente que, afortunadamente, no fue destruido.

Esta cruz rememora otra tragedia. Pero si se colocase una cruz por cada desaparecido en el mar, tanto desde tierra como en naufragios, toda la costa estaría llena de cruces.