ONDALONGA 2014

Foto Guias Masmar

Me temía que era muy difícil repetir las condiciones del año pasado. Pero siempre te queda la esperanza de tener suerte y equivocarte. Porque el Ondalonga de diciembre de 2013 fue increíble.
        En esta ocasión sin embargo y a pesar de las dificultades meteorológicas, y que el mar no estaba como el año pasado, el evento salió adelante gracias al entusiasmo de los surfistas y organizadores: a mal tiempo, buena cara. Y al final hubo olas suficientes, efectivamente.

Porque hay que reconocer la dificultad de los organizadores del evento para escoger el día apropiado. De hecho, son varios los factores, repasémolos:
1) Evidentemente el más importante es que en El Pedrido entren olas de suficiente tamaño. El baremo es escoger un día en el que las olas en costa abierta van a llegar cuando menos a los cinco metros. O incluso puede que algo menos.
2) La marea, debe ser subiendo, y que la baja toque entre las nueve de la mañana (muy pronto quizás) y las once.
3) La dirección del mar. Teniendo en cuenta que es casi un milagro que rompan olas de un metro (y a veces dos) en el interior de una ría, pero además que lo hagan en un spot situado a algo más de 15 kilómetros del mar abierto, es cierto que esto sucede porque esta ría (Ares, Sada, Miño, Betanzos) está orientada en la dirección más frecuente y potente de mar en el exterior de la misma: la del noroeste.
4) Algo muy imprevisible (como se vio en esta edición) es el comportamiento del tiempo meteorólogico en ese día concreto. Si has tenido en cuenta previamente los otros factores, ya careces de alternativas en función de la previsión, que es fiable tan solo dos/tres días antes, al menos en lo que se refiere a preverlo para las horas concretas, fuerza del viento, lluvia, nubes, sol, ya que la marea marca inevitablemente el horario.
5) Y si bien no es muy difícil encontrar bastantes días durante el invierno con las mejores condiciones necesarias, hay que tener en cuenta que esto tiene que suceder en un sábado o domingo.
Es por tanto un riesgo y una presión que tienen que asumir los organizadores, a los que desde aquí quiero felicitar, porque han conseguido afianzar esta gran concentración que es Ondalonga, y darle un carácter, una personalidad, un ambiente, únicos e irrepetibles. Tuvieron una gran visión al comenzar hace cinco años, y su fe y tenacidad han tenido su recompensa.

Foto Guias Masmar

Habría quién podría esgrimir como un inconveniente la terrible (por lo larga) remada que nos impone la lejanía del pico, pero eso forma parte del encanto. Hoy en día todos los eventos denominados "populares", más que ser competitivos, son retos personales para todos los participantes: lo importante no es ganar, sino llegar a la meta, a pesar de las dificultades que exige solamente el terminar, en muchas ocasiones, la prueba. Y Ondalonga es perfectamente equiparable a este tipo de eventos. Los iron men, o los marathones, terminarlos es en sí mismo una victoria para cada uno de los corredores que son capaces de finalizarlos. Nadar una travesía como la de Cies hasta la Isla de San Simón, en la ría de Vigo, de 27 kilómetros de recorrido, es también una hazaña en la que todos los que llegan al final se pueden sentir ganadores y profundamente satisfechos. Es la forma de resolver el eterno inconveniente de que, en el deporte, solo es ganador el que llega primero. Aquí todos son ganadores.
Y en el Ondalonga, igualmente, también todos somos ganadores porque esa noche, yo al menos, me fui a la cama con un regusto muy dulce de haber sido capaz de remar seis kilómetros, de coger aquellas olas míticas que siempre veía romper allá a lo lejos, y sobre todo de disfrutar el ambiente magnífico que le proporcionan sus participantes. Sentí una satisfacción tan remuneradora como cuando, en mi juventud, lograba ganar una travesía, o una prueba de natación.
Y por eso tengo que estar agradecido al Ondalonga por dos motivos fundamentales, el primero por haberme dado la oportunidad de surfear esas olas a las que tantas ganas les tenía, y el segundo, el recobrar ese ambiente de surf en amistad y buena compañía en la playa y en el pico, que temí haber perdido para siempre.

LOS INVIERNOS DE SANTA CRISTINA (y 4ª parte)

Por supuesto que el bien más preciado en aquellos tiempos por nosotros era una tabla de surf, o por lo menos algo que se le pareciese (recuérdese la “tabla” del madrileño). El gran pionero Félix Cueto había traido una Bilbo a Ferrol, con la que se metía a veces. Félix no se prodigaba demasiado, no le gustaba el frío y la temperatura de nuestras aguas, algo más frías que las asturianas, era un grave inconveniente para él. Y quizás por eso, y porque tenía que compartir demasiado su Bilbo con sus nuevos amigos y compañeros de Escuela de Náutica, accedió a vendérsela a Miguel Camarero. Miguel estuvo surfeando durante varios meses con ella, hasta que un buen día me confesó sus intenciones de “acortarla”. Resulta que se había enterado de que las nuevas tablas iban acortando su longitud, y la Bilbo andaría, si no recuerdo mal, por los 2 metros y medio: demasiado para las nuevas tendencias.
Yo, sinceramente, no lo tomé en serio, hasta que, quizás al día siguiente o muy pronto de todas formas, apareció con la Bilbo “reformada”...La había cortado por la punta casi medio metro, pero como Miguel no era muy dado a perfeccionismos, se contentó con serrar, simplemente, la proa y creo recordar que le dio una mano de resina...o quizás ni eso.
Cuando vi la burrada que acababa de hacer me quedé paralizado de horror, más que por sus intenciones tan drásticas, por el resultado. Nunca nada me volvió a recordar tan bien la proa de un portaviones, como la de la nueva Bilbo. A mí me pareció un verdadero sacrilegio. Miguel tenía una tabla magnífica, que con la mía era lo mejor de que disponíamos, y le hacía aquello!!! Pero al final y accediendo a la invitación de su dueño y descuartizador le cambié mi tabla por la suya (“¡un ratito nada más, eh!”) para probar el resultado.
Y la verdad es que no giraba mal. Cierto es que había que esperar a la marea alta, y en la orillera vertical y estupenda que se formaba podías hacer maniobras en las que notabas que giraba muy fácilmente. Pero llevar delante de tí aquel “nose” extraño te daba una grima tremenda, una gran sensación de inseguridad.

Alejandro Mesías

Pero Miguel era un tío inquieto y emprendedor. Y cuando vio que su “solución” no había sido muy afortunada, decidió dar otro paso adelante: hacerse una tabla.
Pero el primer problema fue encontrar poliuretano. Después de mucho buscar se enteró de que los cofres congeladores de los bares utilizaban como aislante este material, pero con poco grosor y de una tonalidad amarillenta muy fea. Y, además, no se podía comprar en Coruña. Pero sí había "porespan" que, sin embargo, también tenía un grave inconveniente, y es que no resistía la resina de poliester, que lo fundía de inmediato al aplicarla sobre el poliestireno expandido. Pero al poco tiempo se enteró de que había otra resina que no atacaba al porespán, la epoxi, aunque era muy cara. Pero Miguel no se desanimó y se hizo con un bote de esta resina y adquirió también un buen bloque de porespan. Al poco tiempo había acabado su tarea. Más o menos, había conseguido dar forma a una “surfboard”. Como el color no le gustaba (a nadie le gustaba) optó por pintarla de rojo chillón, rojo sangre, vamos.
Aunque Miguel, que no era dado como ya expliqué a pararse en detalles, no se preocupó al dar la resina de lijarla posteriormente, con lo que le quedaron numerosos churretones en los laterales, que al secar se convirtieron en armas de destrucción masiva (o poco menos) para el que usase la tabla.
Fueron a probarla y al salir del agua alguien le dijo a Miguel “¡Jo, Miguel, se te ha desteñido la mierda de pintura que le has puesto!” Pero no eran de pintura las manchas rojas que Miguel tenía en la piel...sino sangre de las heridas que los afilados churretones de la tabla le habían producido.
Otra historia que reconozco que suena increíble, pero que juro que sucedió tal como lo voy a contar, fue ésta: Una tarde de aquellas invernales, en la que estando yo solo en la playa me había entretenido y disfrutado cogiendo orilleras con el tablón, al salir del agua y empezar a vestirme se me acercó un hombre de mediana edad, bien vestido, al que le acompañaba otro que se mantuvo al margen de la conversación. “¡Hola”, saludó sonriente, “te quería pedir autorización para utilizar unas imágenes que hemos filmado cuando cogías olas” Yo me quedé perplejo, y le pregunté “unas imágenes, ¿para qué?”. “Es para un anuncio publicitario, a ti no se te identifica mucho, pero necesito que me autorices a usarlas, claro”. Nunca entendí como aquel hombre se pudo confiar de mi palabra (cosas de esos tiempos, la gente era -éramos- muy confiada), el caso es que le contesté que no me importaba, por supuesto. Tampoco se me ocurrió aquello de “ya me darás una copia...”. Pero lo cierto es que me olvidé totalmente...hasta que un buen día fui a ver una película en un cine local. Entonces ya era habitual que antes de la proyección, te pasaran unos anuncios. Y me dio un pasmo cuando comenzó uno en el que salía un tío haciendo surf en Santa Cristina, una tarde invernal, y se oía una voz que decía: “Guarde Vd. también su equilibrio: Contrate Seguros XXXX (nunca llegué a fijarme qué Compañía era; normalmente me quedaba embobado viéndola, al menos las veinte primeras veces, y luego ya me daba vergüenza ajena y se me hacía insoportable). Porque al principio me hizo gracia, pero cuando llevaba dos años viendo el mismo anuncio en los cines de La Coruña, ya cerraba los ojos, o procuraba mirar hacia el espectador de al lado a ver qué decía. Y la verdad es, afortunadamente, nadie decía nada, ni le hacían mucho caso. Menos mal. Ya, entonces, empezaba esa fiebre enfermiza de aprovecharse de las imágenes de surf para resaltar anuncios y cosas así. Me hubiese gustado tener una copia, a pesar de todo, pero creo que ya es tarde para intentar pedírsela.
Durante mucho tiempo seguimos cogiendo olas en aquellas inolvidables tardes de Santa Cristina, de las que ya se puede notar que guardo muy buenos recuerdos; de aquellos atardeceres en los que veíamos, entre ola y ola, como el sol se iba poniendo por detrás de los eucaliptos que habían plantado en las escasas dunas del extremo oeste de la playa.
Entonces ya estaban de moda algunas discotecas en Santa Cristina, y cuando los sábados nos hartábamos de bailar y pasar calor, nos despistábamos un rato de nuestras chicas y, con alguna que otra copa de más encima, salíamos a disfrutar de la frescura de la noche, y caminábamos hasta el pico para intentar distinguir, a la luz de la luna, si ya rompían olas suficientes para que valiese la pena madrugar al día siguiente para venir a surfear.
No puedo recordar cuál fue el último día que cogí olas en Santa Cristina. Aunque tampoco creo que sea necesario, porque tengo suficientes imágenes todavía en mi mente de aquellos deliciosos años, de aquellas divertidas tardes de invierno, de las fascinantes experiencias que me permitió vivir y de los grandes colegas que me hizo conocer.

Creo que es Miguel perdiendo una ola que se deshace debajo de su tabla, mientras que los dos de atrás, ya muy mal colocados intentan remontar porque es posible que la corriente se los haya llevado fuera del pico.

LOS INVIERNOS DE SANTA CRISTINA - 3ª parte

Foto reciente. Cuando veo esta imagen, me vienen a la cabeza las muchas lejanas tardes contemplando este mismo paisaje. 

          En aquellos años de Santa Cristina disfrutamos mucho, nos reímos mucho, y surfeamos muchas olas. Porque nos empapamos de la esencia del surf, coger buenas olas una tarde con dos o tres amigos e irnos para casa pensando que mañana, o pasado, o muy pronto, habría otros buenos baños. Que las olas nunca se acaban, que siempre van a estar ahí, que son un maravilloso regalo que nos hace la Naturaleza para nuestro deleite. Y gratis, que es lo mejor.
  También es verdad que pasamos mucho frío, que nos llevamos muchos chascos cuando llegábamos pensando que el mar había subido lo suficiente y resultaba que no, o que la marea estaba muy alta, o que sencillamente no llegaba el mar para que hubiese una mínima ola.
Una tarde al salir del agua caminando por la carretera con los pies descalzos y congelados, al tropezar con una piedra me rompí una uña que me quedó deformada, aunque ahora es tan solo un recuerdo de aquellas tardes magníficas.
Llegábamos a la playa sobre las cuatro y media o cinco del atardecer invernal, cuando el sol ya comenzaba a declinar, y salíamos del agua sobre las 18,30. Ahí cogí yo conciencia, por vez primera, de la hora exacta en que anochecía en los inviernos. En diciembre, a partir de la 6 y veinte, la oscuridad ya nos impedía ver venir las olas.
Entonces salíamos del agua, tiritando, justo cuando la helada nocturna comenzaba a caer inmisericorde sobre la arena de la playa. Y sentías que los pies se te abrasaban, pero de lo frío que estaba el cemento de la carretera.
La primera maniobra era intentar abrir el coche, pero nuestros dedos eran incapaces de manejar la llave y con frecuencia teníamos que recurrir a algún paseante. La segunda, sacarnos el neopreno -o lo que cada uno se ponía-, tarea más complicada aún, ya que el frío nos sacaba la fuerza de los dedos y el relente gélido empeoraba aún más su parálisis. Después de estar dando saltitos para entrar en calor era un alivio cuando podías coger la toalla, secarte e intentar vestirte.

Aquí, yo disfrutando de las izquierdas.

  Con el tiempo me di cuenta de que como después de la playa teníamos que ir directamente al Club en donde yo trabajaba una hora más tarde, lo más práctico era sacarnos el traje y taparnos simplemente con la toalla, meternos en mi coche e ir directamente a estar 30 minutos debajo de la ducha caliente (¡¡qué placer!!). Aunque para ello teníamos que atravesar prácticamente toda La Coruña por el centro de la ciudad, y cuando parábamos en un semáforo los peatones miraban dentro del coche con asombro. Nosotros nos reíamos, no podíamos hacer otra cosa y, además, lo primero era lo primero; no íbamos a cambiar nuestra comodidad por un simple detalle como aquel.
Cuando llevábamos tiempo surfeando esta ola, yo empecé a preguntarme como sería cuando entrase un maretón enorme. Pero una tarde en que el Orzán se desfasó hasta el punto de que las olas, invadiendo la calzada, llegaron a girar algunos coches que circulaban por la avenida, corrimos hasta Santa Cristina, pensando que quizás aquel era el día de verla gigante. Pero al llegar allí también el mar estaba desfasado, quizás no por tamaño, ya que rompían dos metros, sino porque era el típico oleaje revuelto y poco apetecible. Ahí llegamos a la conclusión de que el tamaño ideal de mar para disfrutar en esta playa era el típico metro ordenado y glassy. Ni más, ni menos.

El reverso de una de las fotos atestigua la fecha.

Los surfistas que podíamos titularnos “locales” de Santa Cristina éramos Miguel, Alejandro Mesías, Manuel (no recuerdo su apellido), como habituales. Luego los esporádicos, que para su desgracia solo podían ir ocasionalmente (y si había olas, claro): Rufino, Tito, Carlos Coira, Pipo, José Andrés, Jose “Queimarán” y algunos más que ya no tengo en la memoria. Algunos me tendrán que perdonar que no los mencione, pero mentiría si dijese que recuerdo a todos los que por allí pasaron en aquellos años.
Pero hubo alguna excepción. Fue un chico (creo que era madrileño) que apareció un día por la playa y que se entusiasmó viéndonos coger olas. A los pocos días trajo una tabla de evidente fabricación casera, que me quedó muy grabada en la memoria para toda la vida. Era la...¿tabla? más original que he visto nunca. Y una demostración de que la ilusión nos puede cegar el sentido común hasta un punto inimaginable. Este muchacho, con enorme optimismo, había hecho lo siguiente: con unos paneles de corcho blanco (porespán, o poliestireno expandido) había conformado más o menos la silueta de una tabla. Pero ante la evidente fragilidad de aquellas delgadas planchas de corcho, compró una tela plástica, de skai en color gris, de forrar sofás, y envolvió los corchos con aquella tela para darle algo de rigidez. Pero como aquel forro exterior parecía empeñado en “desenvolverse”, remató la idea atando todo el conjunto con unas cuerdas, eso sí, unas buenas cuerdas, con lo que dicho conjunto quedaba aparentemente sólido. La punta era triangular, de líneas rectas, como para que rompiese el agua con su forma “hidrodinámica”. Y la popa era sencillamente rectangular: porque, si la parte de delante andaba, ¿cómo no iba a andar la parte de atrás, fuera como fuera ésta?
Íntimamente presentimos la corta vida de aquel engendro. Pero de nuestras bocas no salió ni una palabra de crítica, sino más bien “qué bonito”, “a ver si funciona...”. Era lo más que le podíamos decir en aquel momento, sin que creyese que lo queríamos desanimar, chafarle la ilusión, o sabotearle el experimento. Incluso, algunos nos llegamos a contagiar algo de su entusiasmado optimismo: “igual coge una ola”.
Llegado el momento de probarla. se echó al agua, remó encima de aquello hasta ponerse en el pico (lo logró, mucho mérito) y se dio la vuelta para tratar de correr la primera ola. Ésta llegó, lo cogió por debajo, lo desmontó de la tabla y a continuación la ola se entretuvo unos segundos (no necesitó más) en despanzurrarle el artilugio y echarle a perder muchas horas de trabajo, algún dinero y, por supuesto, la enorme ilusión del chaval.
Cuando llegó nadando hasta la orilla, traía debajo del brazo los restos de lo que, sin duda, era la mejor demostración de que el excesivo entusiasmo por el surf nos puede llegar a crear alucinaciones realmente preocupantes, desde un punto de vista de salud mental. Pero nadie se rió. Todos miramos aquellos trozos de corcho, tela y cuerda, ya totalmente sueltos, con aire de “qué raro, qué habrá pasado...”      
No he mencionado que el madrileño era un chaval excelente, a pesar de todo.

Yo en otra izquierda. Y juraría que el que espera la siguiente ola es Miguel Camarero.

LOS INVIERNOS DE SANTA CRISTINA (2ª parte)

Aquí se percibe perfectamente el banco de arena que, formado por la desembocadura de la Ría do Burgo, produce las olas, en especial magníficas izquierdas. Foto Oleiros.org

Señalaba en la parte 1ª que la decisión de Félix Cueto, uno de los pioneros del surf español fue trascendental para el nacimiento del surf en Galicia norte, en Coruña. Félix era un joven gijonés que, llevado por su amor al mar, decidió estudiar en la Escuela de Náutica coruñesa, a dónde llegó en 1965. Tres años más tarde se trajo su tabla de Gijón, y con otro asturiano que era también alumno de la Escuela, Amador Rodríguez, comenzaron a surfear en Coruña. Al poco conoció a los locales Miguel Camarero y Gonzalo Viana, que estaban muy interesados en el surf, y pronto estaban surfeando todos juntos en Bastiagueiro, playa que estaba tristemente de actualidad porque a pocos metros de distancia de la orilla había naufragado a finales de octubre de 1970 el buque Erkovitz, que fue una de las mayores catástrofes medioambientales que sucedieron en la costa gallega. Pero esa es otra historia.
Todo este relato, y el de sus protagonistas, ya está escrito por Jesús Busto en su blog “Desde la Croa”, por lo que en él se puede profundizar en estos personajes, todos y cada uno de ellos protagonistas de unas apasionantes vidas, y en algunos casos no solo por haber sido surfistas pioneros. También es tema para otro momento, aunque en “Desde la Croa” ya hay mucho escrito.
Yo quiero limitarme tan solo a mis vivencias personales.
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Al final del verano de 1970 se hundía el pesquero “La Isla” muy cerca de dónde hoy está la Casa de los Peces. En él falleció casi toda su tripulación, simplemente porque los medios con los que se contaba entonces fueron incapaces de llegar a tiempo para socorrerlos. Esta tragedia causó un impacto muy fuerte en la opinión pública, por lo que pocas semanas más tarde ya estaba muy avanzado el proyecto de crear la Cruz Roja del Mar.
Aun recuerdo estremecido el relato que hizo la prensa de aquel suceso. Los marineros -de los que probablemente casi ninguno sabía nadar- gritaban pidiendo auxilio, y testigos de la tragedia que habitaban en unas casas cerca de la orilla del mar los oían (creo que era de madrugada), pero se veían impotentes para prestarles auxilio. Este llegó, por fin, cuando ya era muy tarde para impedir que 14 hombres murieran ahogados en la mar del Orzán.
El proyecto de creación de la Cruz Roja del Mar motivó que los británicos de su sociedad nacional de salvamento (Royal National Lifeboat Institution-RNLI) nos enviaran dos modernas embarcaciones, con la intención de vendérnoslas posteriormente. Aunque, después de probarlas todo un año, el gobierno tomó la decisión de fabricar las suyas propias, eso sí, adoptando sus características principales.
Estas embarcaciones (las británicas) disponían de condiciones para la navegación y el rescate en las condiciones más difíciles, que nos dejaban asombrados (eran capaces, por ejemplo, de volcar y automáticamente recobrar la posición correcta, por lo que se las consideraba insumergibles). Pronto empezaron a ser probadas en aguas de nuestra bahía. Para tripularlas se solicitaron marineros voluntarios y yo me presenté de inmediato. Recuerdo que argumenté, al entrevistarme con el encargado de hacer la selección, que además de ser buen nadador practicaba el surf, lo que yo suponía que sería un argumento irrebatible para que me eligieran. No sé si por esa razón, o por lo de haber nadado, o porque no había muchos voluntarios, el caso es que me eligieron...Pronto salí para mi primera navegación.
Pero yo no contaba con un factor personal muy negativo, y es que me mareaba como un piojo...
Aun recuerdo a uno de los suboficiales ingleses dándome palmaditas en la espalda y consolándome en su idioma, mientras yo vomitaba por la borda con desesperación y mucha vergüenza sobre las aguas del Atlántico...
Pero bueno, esto fue una anécdota más. El caso es que otro de los marineros voluntarios era un chavalote fortachón y hablador llamado Miguel Camarero. Y pronto, en la conversación salió el surf, ya que él había empezado hacía meses y tenía una tabla (la Bilbo) que le había vendido un asturiano (Félix Cueto). Y enseguida quedamos para surfear un domingo en Bastiagueiro.
Lo cierto es que Bastiagueiro fue la playa en la que yo conseguí aprender a surfear, en la que por vez primera supe ponerme de pie en la tabla. Recuerdo esa ocasión, un mediodía soleado de noviembre, en el que yo estaba totalmente solo en el agua con mi enorme tablón de rayas verdes.
Pero un día Miguel me dijo que el mar iba a subir, y que entonces podíamos surfear Santa Cristina, la playa de al lado. Yo creía que en ella no entraba mar suficiente, pero Miguel me aclaró que, con marejada, ya se podían coger muy buenas olas.

La construcción del dique de abrigo restó mucho mar en especial a la zona de la playa en la que rompen olas.  La señal para irnos a Santa Cristina era una fuerte subida de mar en el Orzán. 

Tengo grabado en la retina la primera vez que vi romper en Santa Cristina. Tal como me anunció Miguel el día anterior, un domingo de noviembre empezó a entrar mar. Yo iba con mi coche por la carretera de Las Jubias y paré en la cuneta para ver el oleaje anunciado por mi amigo. Efectivamente, allí estaban las magníficas olas de Santa Cristina. Desde arriba se veían romper perfectas, muy lejos de la orilla, y muy diferentes de las barras de Bastiagueiro. Recuerdo que el corazón se me aceleró y decidí ir a buscar mi tablón de inmediato, para tratar de coger aquellas ondas maravillosas.
Y, de esta forma, se inauguró la temporada de olas en Santa Cristina, ese invierno. Por fortuna, el mar siguió entrando con frecuencia, y las tardes dedicadas a surfear esa playa fueron numerosas.
Sin embargo, el otoño avanzaba hacia el invierno, y cada vez el agua se enfriaba más. No hace falta aclarar que surfeábamos sin traje de ningún tipo, y con mucho optimismo probamos a ponernos jerseys de lana. Además, la ausencia de inventos nos obligaba a nadar hasta cien ó ciento cincuenta metros si, al tratar de coger la ola, fallábamos y nos caíamos al agua, mientras el tablón se alejaba empujado por las olas. Recuerdo maldecir mucho en esas ocasiones.
Cuando empezó diciembre y, lógicamente, muchas tardes eran frías y desapacibles, con lluvia o viento, había olas, pero cada vez nos costaba más meternos.
Una tarde apareció por la playa una mujer que vivía en un chalet cercano, que me conocía porque a sus hijos yo les había dado clases de natación.
Cuando me vio salir del agua, totalmente aterido de frío, me prometió que al día siguiente me iba a traer un traje de buceo que su marido ya no usaba.

Aquí estoy entrando al agua ya con el traje de goma que me salvó la vida aquel invierno. La tabla no es la mía habitual, pero la costumbre era cambiarnos las tablas constantemente y además... no había suficientes para todos. 

Efectivamente, cumplió su promesa, y ¡qué sensación más deliciosa! Era un poco molesto llevar la cola de pingüino del traje, colgando, pero los siete milímetros de espesor me abrigaban del frío. Para no entorpecer las maniobras solo utilicé la chaqueta, las piernas las seguí llevando al aire muchos años todavía.
Y, por cierto, nunca más me volvieron a convocar como marinero voluntario.

Y en esta foto estoy disfrutando de la orillera en marea alta, para mí la mejor ola de esa playa, aunque a veces exigía violentos"aterrizajes" en una arena gruesa y plagada de conchas y pequeñas piedras.

Esta es una imagen actual de la playa. Hace tiempo se añadió arena, ya que, cuando empezamos a surfearla, los edificios y el paseo habían invadido el arenal y en marea alta ya casi no quedaba playa.

LOS INVIERNOS DE SANTA CRISTINA - ALGUNAS OTRAS COSAS SOBRE LOS COMIENZOS 1ª parte

Santa Cristina, sobre 1930 (quizás).

En esta vida llega un momento -afortunado- en el que tus recuerdos pueden ser innumerables. Pero la memoria es selectiva, ya que si no sería imposible concretar los más importantes, como es lógico. Por eso el que yo recuerde, en mis vivencias del surf, las muchas tardes de invierno pasadas en la playa de Santa Cristina significa que representan algo muy especial para mí.
Es indudable que, a estas alturas, decir que el surf ha sido algo importante en mi vida es una obviedad. Pero pretender que en mi vida de surfista Santa Cristina ha sido algo importante, quizás ya no lo sea. Ciertamente en esa playa, en esa ola, descubrí cosas importantes del surf, y por ello marcó para mí una etapa importante.
El banco de arena que hacia el final de la playa produce, de vez en cuando y con las condiciones necesarias, unas buenas olas sobre todo para el longboard, está originado por las fuertes corrientes que se forman en la desembocadura de las aguas de la ría del Burgo, que acumulan arena hasta formarlo, a la distancia correcta de la orilla, para que pueda romper esa ola.
La construcción, a mediados de los sesenta, del dique de abrigo, no fue muy buena para esta rompiente, ya que agudizó la falta de oleaje directo, y que obliga a necesitar una buena marejada para que rompa el mínimo necesario para que levante una olita decente.
        Cuando yo empecé a frecuentar esta playa en los primeros setenta ya no era el paraíso que había sido hasta diez o veinte años atrás. Primero, la construcción del dique de abrigo al interrumpir bastante la entrada de oleaje hizo que la arena de la playa empezara a desaparecer lentamente, año tras año. Por otra parte, de ser un paraje bucólico y solitario en las afueras de Coruña, la barra de arena comenzó a sufrir las ansias urbanizadoras sin límites ni regulaciones de ningún tipo. Y por eso el único testimonio de lo que había sido una hermosa y privilegiada playa, con zona de oleaje por un lado, y de aguas tranquilas por el otro, con grandes dunas entre ambos mares, se limitó a fotografías como las que os muestro aquí.

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El primer surfista en activo con que me topé, a poco de haber conseguido tener un tabla -primer logro casi imposible en aquellos años- fue Miguel Camarero. Hoy en día es difícil imaginar, para las actuales generaciones, lo que significaba entonces que te encontrases con alguien que, asombrosamente, también era surfista. De inmediato lo convertías en tu colega más cercano. Además, Miguel, era -y lo sigue siendo, gracias a Dios- un chaval entrañable. Algo más joven que yo, una persona agradable, risueña y sobre todo enamorado del mar, de la vida, y de todas esas cosas bellas que hay ahí fuera y que, muchas veces, nos llegamos a olvidar de que existen. Él me habló de la aventura que acababan de comenzar unos cuantos alumnos y compañeros suyos de la Escuela de Náutica coruñesa, con relación a la práctica de un nuevo deporte llegado de las islas Hawai llamado surf, o surfing. Indudablemente esta Escuela fue el vivero más lógico para todo lo que pasó después. ¿En donde se podría encontrar mejor que en ningún otro sitio chavales lo suficientemente enamorados de todo lo que significase el mar, los océanos...?
Pero lo primero de todo, fue la trascendental venida desde Gijón de Félix Cueto a estudiar Náutica a La Coruña, y al que los surfistas coruñeses le tendríamos que hacer un pequeño pero cariñoso homenaje en forma de monumento, al lado de esos surfistas anónimos que hay sobre la playa del Matadero.
         Porque, aunque seguramente todo hubiese sucedido más o menos, y más tarde o más temprano, de una forma parecida, lo cierto es que fue él, y no otro, el que estuvo allí, en el momento y en el sitio oportuno para que empezase a andar el surf en Galicia norte. El terreno estaba abonado, porque la idea ya existía, y prueba de ello eran Rufino y Tito, que a su vez, y con las mismas inquietudes que teníamos en nuestra pandilla, también habían empezado a dar pasos adelante. Y por lo que, muy pronto, todos fuimos un solo grupo de chavales a los que ni los temores de nuestros padres porque parecía que el surf era un peligroso deporte, ni el dedo que muchos de nuestros amigos se ponían en la sien cuando salía el tema del surf en las conversaciones, fue impedimento para que nuestros objetivos se fueran consiguiendo. Que eran dos, principalmente, conseguir tablas y descubrir olas.

                        (continuará)

Santa Cristina, cuando aún era un paraíso solitario

ONDALONGA: LA PELÍCULA

Una brisa helada atraviesa el prado y se pierde en las lejanas olas.

Son las tres patas sobre las que se asienta un magnífico evento como el “Ondalonga”:
Primero, la PLANIFICACIÓN, o sea, una complicada serie de cálculos y previsiones que llevan a elegir una fecha determinada, aunque “cruzando los dedos”. Y otras tareas organizativas.
Segundo, la CELEBRACIÓN: el Gran Día, en dónde todos disfrutamos si aquellos cálculos han sido buenos.
Tercero, la DOCUMENTACIÓN, en la que colaboramos todos en mayor o menor medida, que guardará las sensaciones, las imágenes y las palabras para la posteridad, entre lo cual destaca un documento sobre los demás:  La Película.

"¡Qué les dé el aire!" y parecen cobrar vida.

Permitidme que en lugar de “vídeo” la llame así, “la película”. Me parece más respetuoso con la creación de un artista como Jesús.  Vídeos son esos “cortos”, en los que prácticamente todo se limita a reproducir lo que hemos filmado, tal como lo hemos filmado. No hay labor de montaje y se le incrusta la primera melodía que encontramos.  A Jesús Busto le costó una laboriosa tarea de edición -o montaje- el alcanzar el producto final que finalmente nos llevó a la pantalla del entrañable local de Bastiagueiro  en el que, por cierto, ya nos tomábamos cafés para calentarnos cuando comenzábamos a frecuentar esta playa en los primeros tiempos. Este bar tiene solera y debería figurar en las guías de surf.

Aun se ve la "xeada" sobre el poliester. La gente remolonea y se lo piensa. Aún tiene que subir la marea, además.

Pero vayamos a la película. La primera cuestión que se me ocurre, porque salta a la vista, o mejor, al oído, es que a Jesús se le da muy bien eso de “sonorizar” unas imágenes en movimiento. Y lo resalto porque es un tema al que soy muy sensible. En una época temprana de mi juventud -antes incluso de surfear- hubo unos años en los que fui un entusiasta productor, guionista, cámara, montador y técnico de sonido de mis propias producciones.  Entonces se llamaba cine amater, y en España proliferaban los clubes y los festivales, al igual que pasaba con la fotografía. Pero me voy del tema, perdón.

Tabla mítica, venida de desde otros mares lejanos.

Yo siempre entendí que el alma de una película es el sonido. Haced la prueba: visionar un vídeo sin el sonido, y luego con él: hay un abismo.
De Jesús he visto dos de sus últimas producciones, Las Meninas de Canido y otra sobre la exposición de fotografía surfera, originalísima, que este verano hizo Pablo López Hernández en varias playas de Ferrol. Y en las dos el sonido es absolutamente fundamental. Marca los ritmos de la historia que está contando y acentúa más lo que se quiere resaltar con las imágenes
En esta ocasión, Jesús vuelve a utilizar esa herramienta -en la que se va haciendo un experto- y lo hace para indicar y resaltar cuál es el ánimo que reina en cada uno de los diversos tiempos de la película. Pero lo lleva a cabo escogiendo con mimo -hasta que lo consigue- la música más indicada para que captemos lo que quiere decirnos. Primero el viaje al escenario, en una brumosa y gélida madrugada, con ilusión pero con temor de cómo va a salir todo. Luego los momentos en los que las cosas se empiezan a animar, sale el sol, llega todo el mundo, el rocío se seca y brillan los colores de los cientos de tablas que allí se han reunido; como cuando te tomas el primer café de la mañana. Ya entonces, el verdor del prado contrasta con el azul de la ría, y nos empieza a apetecer irnos de una vez al agua. Luego, el pueblo de Israel atravesando el Mar Rojo. Y, al fin, después de tanto preparativo, tanta espera y tanto viaje, un surfista pega de pronto el primer salto de los cientos que daremos todos esa mañana durante cuatro horas para coger todas las olas posibles, y desde ese momento Jesús parece estar en todas partes, en todas las olas, con todos los surfistas (excepto a mí, que me debe de tener manía y no me saca ni una sola vez. ¡No se lo perdono!).
Filma muchas olas buenas, bien plasmadas, en donde vemos con absoluta claridad los rostros de satisfacción de los riders mientras ejecutan maniobras con mucho estilo.
Pero tengo que darle un sobresaliente por una escena en la que saca a relucir lo que son las verdaderas y mejores virtudes de un cámara: la imaginación y la originalidad. Esa escena, larga pero nunca aburrida, es cuando en un alarde del sentido cinematográfico que sin duda tiene Jesús, graba todo el recorrido de la larguísima ola de uno de los surfistas. Consigue una toma-secuencia que, en un primer momento, alguien que conozca las reglas del cine pero que carezca de sensibilidad, la podría calificar de atentado contra esas normas del sentido del ritmo: nunca hacer tomas demasiado largas que parecen no decir nada. Pero es que resulta que en este caso esa secuencia nos dice lo fundamental, la verdadera razón de ser de Ondalonga, que son las olas más largas y más relajantes de Galicia, que esa es su cualidad mayor, y Jesús consigue que entendamos esto y que, además, disfrutemos con la escena y envidiemos al “protagonista”. Yo estoy deseando visionar de nuevo la película, para detenerme ahí y ver repetidas veces esa secuencia.
Cuando comenzábamos a hacer surf y nos llegaban las primeras fotografías y los escasísimos documentales, era frecuente que saliera la playa hawaiana de Waikiki. En ella se supone que empezó el surf en su estilo más primitivo, en el que los indígenas cogían esas largas olas que rompen muy lejos de la orilla y que corrían siempre adelante, sin apenas giros, hasta que la ola moría tras minutos de navegación. A mí esas olas siempre me apeteció surfearlas, porque debe ser el colmo del surf de relax.  Ver como te vas acercando a la playa atravesando el mar mientras tienes la sensación de volar sobre el agua: simple pero con mucho “soul” para el surfer. Y me planteaba a mí mismo, “pero tendré que ir a Hawai para disfrutar olas así”.  ¡Error! En el Pedrido hay olas como esas, las más largas de Galicia, a tan solo unos minutos de mi casa.

Jesús trabajando ya con entusiasmo, buscando el plano más impactante.

ONDALONGA 2013: PLANTEAMIENTO, APOTEOSIS Y DESENLACE

Foto Jesús Busto

Nunca me gustó hacer surf de madrugada, en las primeras horas de la mañana. Prefiero el mediodía, el sol en lo más alto, como para hacerme la ilusión de que estoy en una latitud más al sur. Tonterías, ya lo sé, pero los humanos vivimos mucho de ilusiones.

Pero esta mañana me levanto a las 6,30 con un propósito. Voy a buscar el longboard que me ha prestado un gran amigo, Edu. Él trabaja y no puede ir. No te preocupes, yo lo haré cabalgar.

Cuando llego al Pedrido ya es de día, los de la organización se han tomado la responsabilidad seriamente, han trabajado desde antes del amanecer y ya hay varias carpas, y unas simpáticas chicas que reciben a los que vamos llegando. La megafonía nos informa de las novedades, y veo que una zodiac nos va a dar seguridad. El Concello de Bergondo también ha asumido que esta iniciativa es magnífica. ¿Quién le iba a decir a sus munícipes que Bergondo llegaría a tener su propio campeonato de surf? INCREIBLE, pero cierto, ahí lo tenemos, tercera edición. Como si fuera el propio Valdoviño. Ayer me decía un amigo que veraneó muchos años en el Pedrido. ¿Pero ahí hay olas? Pues claro que sí. Y magníficas. Como para un reportaje en el Surfer Magazine.

Primera e inevitable mirada. ¿Hoy habrá olas? El mar, afuera, no es muy grande. Creo que es Yago el que me tranquiliza: “Está bien, es suficiente para que nos divirtamos. Al subir la marea se pondrá mejor”

Poco después llega Vicente, menos mal, ya no soy el único veterano. Me encanta verle con ilusión, como un chaval. Pero me advierte: “¡ A las seis salgo pitando, no me pierdo la final del Pipeline Masters por nada del mundo!” Por supuesto Vicente, y yo también. Hoy es un día pleno de surf. Ya va siendo hora de que podamos disfrutar de lo que nos gusta sin restricciones horarias ni de ningún otro tipo. Tanto hemos desenchufado que ya hemos tirado el enchufe al mar. ¡Nos lo merecemos! Y que organicen otros. Sobre todo si lo hacen bien, y esta gente creo que tienen madera de organizadores. Su primera convocatoria data del 2010. En esta edición han conseguido un montón de participantes, sin olvidar que hablamos de longboards. Hace veinte años se contaban en Galicia con los dedos de las manos. Hoy sorprende ver como acuden a este festival casi un centenar. Y los que no pudieron venir.

Los tabloneros son ya una tribu aparte. Hace años, como dije, su presencia en los picos era simbólica, para recordarnos que hubo un tiempo en que todas las tablas eran así. Pero el tablón, longboard o longueirón (como queráis) es como el rock: NUNCA MUERE.

Es algo especial. Es un deslizamiento puro y relajante, en el que parece que todo va a cámara lenta, para un mayor placer.

Pero volvamos a la acción. El altavoz anuncia la partida al pico, y todos bajamos a la arena, en donde nos hacemos esa foto tan espectacular. No estamos todos en ella, y hoy, viéndola, he contado 81 tablas. ¡Impresionante! En la del año pasado cuento solo cincuenta y cinco. Y en el 2010 se pueden ver en la clásica foto 29 tablones.

Comenzamos el viaje al pico, largo y con calma. Es sorprendente ver en medio de la ría un montón de gente caminando, empujando su tabla. Inevitable recordar a Moisés y los israelitas atravesando el Mar Rojo, pero sin Faraón, claro. De buen rollo, la tribu de surfistas.

El primer año se entró al agua desde la playa que hay debajo del puente y hubo algunos que sufrieron mucho para llegar. Ahora, desde aquí es más sencillo.

Tras recorrer unos 500 metros, vamos llegando a la zona de comienzo de las rompientes. Las olas, que parecían pequeñas, no lo son tanto y son ideales para el longboard.

Enseguida me doy cuenta de algo importante: estas olas solo valen para el tablón, aunque es posible que en días extremos sean más radicales. Pero hoy es un día normal de olas aquí. Hay muchos durante el año como éste.

Me sorprende mirar a mi alrededor. Parece imposible que, en donde estamos, se pueda surfear. No se ve el océano por ningún lado. Alguien que no conozca esta ría y nos vea en una fotografía, cogiendo unas estupendas olas de medio metro con una preciosa pared, y rodeados de costas por todas partes, quedaría alucinado. ¿De dónde salen esas olas? Galicia, que es diferente, sería la respuesta.

Surfear esta ola tan singular es una experiencia que ningún surfista debería perderse, alguna vez en su vida. Yo, felizmente, ya la he vivido, y os aseguro que es única. Olas largas, de paredes lisas que nos invitan a surfearlas.

Durante una hora, hacia la media marea, hay un momento mágico, cuando las olas comienzan a dar una caña inesperada, con paredes verticales en las que los tablones alcanzan velocidades endiabladas.

Yo me imagino un día con seis metros fuera -por ejemplo-, un buen off shore y la mañana soleada: tiene que ser un paraíso. Y lo mejor de todo, ¡CABEMOS CIENTOS DE SURFISTAS A LA VEZ!

El ambiente es genial, es una sesión como en los viejos tiempos, nadie pretende las olas solo para él, se comparten, se regalan, yo salto algunas y nadie me grita reclamando la posesión, es más, me animan desde atrás para que la surfee. ¡Increíble! Esto no me pasaba desde los setenta, por lo menos.

Para mi sorpresa, van pasando las horas y a pesar de la temperatura del agua, de que es 13 de diciembre, y de las tremendas remadas de retorno al pico, dan las doceee, la unaaaa, las doooooos... y seguimos en el agua. Cuando llevamos ¡casi cuatro horas! el núcleo duro empieza a retornar a la playita. Parece que nos hemos cansado todos al mismo tiempo, o será que es la hora de comer, quizás. Yo hubiera seguido, pero ya empiezo a notar que cuando cojo una ola, casi ya no soy capaz de ponerme de pié.

Lo que más he disfrutado es de lo relajante que ha sido el baño, del ambiente de camaradería que ya sabía que existía entre estos surfistas, que no son como el común de los surfers, con todos los respetos. Es posiblemente una característica de los longboarders, compartir las olas, el placer de deslizarte sobre ellas como si volaras, retornar al pico y encontrarte caras amigas que notas que se alegran de verte de nuevo arriba, y recibir, además,felicitaciones por la ola que te cuentan que te han visto surfear “con magnífico estilo” . Y yo que creía que todo eso ya había desaparecido... Salgo extenuado y cuando subo al prado veo a Vicente que viene aún remando, me parece que aún más hecho polvo que yo, ja, ja. Luego me dirá: “¡Qué maravilla, todavía soy capaz de aguantar más de tres horas en el agua, que bien me encuentro, cansado pero muy satisfecho” Pues claro Vicente, ¿por qué no?

Vamos a tomarnos una rica comida debajo del puente y a contar nuestras experiencias de hoy. Y luego volvemos pronto a casa para ver casi siete horas de surf alucinante, pleno de momentos de gran emoción, en donde Mick Fanning, en los últimos treinta segundos, consigue lo que parecía imposible, y se proclama campeón del mundo. Y la verdad es que se lo merecía, ha hecho una temporada muy buena, mucho mejor que la pasada, y este año era de justicia que se alzase con la corona del mundial. Y Kelly, tendrá que esperar un año más a retirarse. ¿O no?

Cuando vuelvo a casa el sol se está poniendo y, de pronto, unos reflejos rojizos impresionantemente bellos llenan el cielo. Van cambiando de tonalidad minuto a minuto hasta que la Naturaleza apaga la luz y se despide hasta mañana.

Gracias chicos, gracias miembros de “Galegos asociados polo longboard”, por la magnífica idea que habéis tenido, por favor seguid adelante y mantened el espíritu inicial. Las organizaciones cada año se pueden y se suelen mejorar, pero algo es muy cierto, el espíritu, la ilusión, las ganas con que se inician nunca se van a superar. Por eso es muy importante conservar la filosofía inicial ante todo.

Lo habéis hecho estupendamente, podéis añadir detalles que mejoren la fiesta, pero lo verdaderamente importante, la esencia, creo que la tenéis desde el primer día. NO LA PERDÁIS.

Un abrazo y gracias otra vez, porque si no fuera por vosotros, nunca hubiese disfrutado de esta ola como lo hice el sábado. Y espero, el año que viene, estar en ONDALONGA 2014.

Fotos: Foto de familia tablonera en la playa, Jesús Busto. Restantes, del autor, con un humilde teléfono móvil.

ONDALONGA!!!!!!! (y el Puente del Pedrido)

Una original vista firmada por John Crules

      Cuando empecé a viajar a Ferrol desde Coruña para surfear, desde los primeros viajes a Doniños en el setenta y cinco, o quizás en el 74 (más o menos), al cruzar por el angosto Puente del Pedrido pronto empezaron a llamarme la atención unas olas que los días grandes y bonitos, allá en la lejanía, a la altura de Miño, comenzaban a romper continuando hasta casi debajo del propio puente, o más bien hasta la playita que se extiende debajo de esa estructura y que reduce notablemente la anchura que hasta ese momento tiene la ría.

Alrededor de 1940. Mi madre con mis hermanos. Entonces, las playas estaban casi desiertas todo el año, incluso en verano.

      Después, al vivir ya en Ferrol (desde el 80), mi paso por el Pedrido era frecuente, y en el invierno muchos días se veían esas increibles olas que a veces se forman allí y que parece que quieren llegar hasta el mismo Betanzos.

      En alguna ocasión me paré a mirarlas, porque ese día eran extraordiarias. En mañanas invernales pero soleadas, un metro ó más incluso, con viento terral, se formaban unas olas que se adivinaban poderosas, y que se veían preciosas y sugerentes. Algo así como las curvas de una atractiva mujer, que se insinúa...

Por eso me he pasado años pensando que, algún día, me tenía que meter allí y probar aquella ola.

Somos mi madre y yo, por lo que la foto debe de ser de finales de los cincuenta. Pero ¿y dónde están los coches?  

      Calculaba en dónde comenzaba a romper, y luego hacía más cálculos de en qué sitio sería más conveniente echarse, ya que desde la playita del puente veía una enorme distancia y posibles problemas con las corrientes, lo que también me amilanaba bastante. Y, lógicamente, la soledad que me envolvería en un territorio muy extenso y desconocido. El mar, aunque sea el del Pedrido, siempre me ha impuesto respeto e incluso un temor subconsciente, a mí, nadador de travesías, ya ves...

      También desconocía por dónde entrar más adecuadamente, al igual que por dónde se podría salir (quizás sería difícil o imposible incluso hacerlo por el mismo sitio que había entrado), y por supuesto no sabía qué área de aquella zona de olas sería la más conveniente para surfear y para volver con facilidad. Todo un poco complicado, y nunca me llegué a animar. Solamente una vez mi hija Cris me llevó a una ola cercana, de la que conocía cómo llegar, y que es la que rompe en la boca del río de Ponte do Porco, una derecha bonita pero no una de aquellas olas de que hablo. Incluso en otra ocasión fuimos mi hijo Carlos y yo con la intención de romper el tabú, pero ese día (como le pasa muchas veces) era un maremagnum de ondas sin mucho sentido y nada que ver con los días maravillosos de los que yo recordaba haber sido testigo.

La belleza de esta obra está fuera de toda duda.

      Y así han pasado los años...queriendo pero sin ser capaz de vencer mis reticencias. Grave error, sin duda.

      Porque quizás no soy tan buen surfista en el extenso sentido de la palabra, porque han sido otros, seguramente más ambiciosos que yo, los que han tomado la iniciativa. Y habiendo sido descubridor de algunas olas famosas, me declaro ridículamente incapaz de haber surfeado una de las olas más espectaculares que podemos disfrutar en el norte de Galicia, una ola de ría además, con sus características tan peculiares. Y además, después de ser uno de los primeros en disfrutar de la ola de Santa Cristina que, por cierto, comiendo hace días en uno de los restaurantes de la zona, vi romper como hace cuarenta años, y me puso los dientes largos y me entraron ganas de revivir aquellas tardes de otoño, de lluvia, frío y oscuridad, pero de recuerdos maravillosos, corriendo olas que hasta entonces nunca imaginé que pudiesen existir tan cerca de casa.

Santa Cristina. En el reverso de la foto pone la fecha: 11 de enero de 1972. Era ya el segundo invierno que disfrutába de esta ola. Combatía el frío con la chaqueta de un traje de pescar,
 En aquel entonces, todo un lujo por el que era envidiado (amistosamente) 

      Pero para los que piensan que la vida pasa y las oportunidades se pierden: NO ES TOTALMENTE CIERTO, no siempre se pierden, a veces tenemos una segunda oportunidad que el destino nos quiere regalar, y la lección es que NO DEBEMOS DESAPROVECHARLA.

      Por eso, este fin de semana estaré en el Pedrido como un chaval novato, con la misma ilusión, tendré los mismos escalofríos cuando vea romper la ola (espero) y me echaré a remar con las mismas ganas con las que lo hice, por ejemplo, una tarde de octubre del invierno del 70-71, cuando un amigo reciente al que acaba de conocer, Miguel Camarero, me contó que en Santa Cristina, cuando en el Orzán entraba un mínimo de seis metros, rompía una ola muy bonita que valía la pena ir a probarla.

      Y ese fue el comienzo de una gran pasión...

      Animaros, todos los que os gusta el surf y el mar, a disfrutar de la fiesta que nos preparan los amigos de ONDALONGA FESTIVAL.

      Yo no me lo quiero perder (toca madera) porque tengo que recuperar esa oportunidad que tuve y que desperdicié. ¡NO HAGAS TÚ LO MISMO!

Los recuerdos de mi primera tabla, mi primer longboard

En el verano de 1970, mi primera tabla, un genuino longboard de los años sesenta salido quizás de algún taller californiano, era muy antiguo, pero muy bonito, muy clásico, de bandas longitudinales blancas y verdes, y con el que disfruté inmensamente durante varios años antes de que el uso, los golpes y la falta de reparaciones lo condenasen a un prematuro desguace del que nunca me perdonaré por haberlo consentido. Solo diré que hubo alguien que me lo pidió, cuando yo ya no lo usaba mucho, para aprovechar el foam y hacer una tabla más pequeña y moderna. El tablón tenía ya deshecho el “nose” y absorbía agua por la punta como si fuera el motor de reacción de un avión, aunque no salía por atrás: se quedaba dentro. Eso había deteriorado enormemente la plancha, pero no me planteé una reparación para restaurarla. Fue una lástima, aunque me temo que más tarde o más temprano hubiera sucumbido a la falta de cuidados con que la trataba.

Esta foto fue sacada en 1972, en Pantín, en carrete Kodacrome (diapositivas) con una cámara reflex Zenit, fabricada en la URSS, y que se vendía mucho por su precio asequible a todos los bolsillos, con un teleobjetivo Noritar (Japón)de 250 mm. y 1:4,5, que había comprado muy barato en Nueva York en 1968. Fue una suerte inmortalizar aquel baño, ya que si no todo sería un vago recuerdo, muy bonito, eso sí, pero definitivamente enterrado en el olvido. Por cierto, si os fijáis, se puede ver ya un pequeño deterioro en la parte izquierda del "nose". Por ahí empezó la muerte posterior de la tabla.

Porque en aquella época en la que los inventos eran algo exótico, unido a que aquella tabla calculo que pesaba sobre 15 kilos, hacía que constantemente terminara golpeándose en la orilla contra la arena, y seguramente también contra las frecuentes piedras que es fácil encontrar en ella. Y aunque hubiera tenido un invento a mano, mejor dicho en este caso, a pié, no hubiera sido muy sensato usarlo. Porque, en primer lugar, los inventos (si conseguías uno) que entonces había como último grito eran bastante rígidos (una cuerda atada a un trozo de neumático que se ponía en el tobillo), y en segundo lugar, de intentar sujetar aquel portaviones con algo, con lo que fuera, se corría el riesgo de ser miserablemente arrastrado hasta la misma orilla o, en el peor de los casos, que casi te arrancara de cuajo una pierna. No procedía pues. La falta de amarradera, sin embargo, conllevaba graves inconvenientes. Aun me acuerdo de las maldiciones que lanzaba cuando al coger una ola en Santa Cristina (A Coruña), a 100 ó 150 metros de la orilla, me caía de la tabla y la veía alejarse rápida e irremisiblemente. Tocaba entonces nadar, pero el agua estaba muy fría (eran siempre sesiones de invierno en aquel spot) y el traje que usaba no protegía apenas de la temperatura gélida del agua.    

Es curioso, pero no recuerdo que tabla usé a continuación, aunque creo que fue la etapa en la que casi dejé el surf, cosa que duró dos ó tres años, quizás algo más. Y ya posteriormente llegué a Ferrol. Y para entonces todos nos habíamos olvidado de los longboards: en aquel momento eran ya, simplemente, prehistoria del surf.

 

Aunque parece que voy de izquierdas, por cuestión del lado del cliché (os quería mostrar los datos de la diapo) voy hacia la derecha, a contramano, ya que soy goofy. Es ese mismo día, en Pantín, disfrutando de una de esas sesiones que se recuerdan toda una vida.

La edad de oro del Longboard

Esta semana pasada, un día de esos en los que las olas desaparecen de las playas, terminé en Pantín con mi hija Cris en un intento desesperado de coger unas olas, a pesar de estar en el mes del año en el que es más difícil lograrlo. Recuerdo meses de julio en los que, a pesar de estar en la playa todos los días esperando, me hube de conformar con tan solo un día de surf. Pantín siempre es un recurso para estas situaciones, ya lo sabemos.

Un primer baño de 45 minutos a la mañana, en un cuarto de metro y viento del mar, fresquito, no llegó a cubrir, ni de lejos, mis expectativas. E incluso con la marea baja.

Después, sosegada comida en La Ramalleira. Sin olvidarnos del Acualón, esta casa de comidas de Pantín ya forma parte del paisaje surfístico de esta meca del surf. También Casa Ramos, más mítica aun si cabe. Son establecimientos a los que, siempre acudimos para disfrutar o de una carne asada magnífica en una, o de una tortilla de patatas con sabor a gloria bendita en la otra o, simplemente, a tomarnos un café calentito después de un baño. Casa Ramos sirvió de alojamiento en los primeros campeonatos, y los surfistas que allí habían dormido nos pedían al año siguiente volver a aquella pequeña pensión, desde la que se veía el pico perfectamente cada mañana al despertar. Pero me estoy desviando. Perdón.

Decía que nos fuimos a comer y volvimos a ver si, al subir la marea, la cosa mejoraba. Pero no fue así, por lo que me dediqué a observar como, desde todos los rincones del aparcamiento, empezaban a aparecer multitud de surfistas con largos tablones, de gran variedad de formas y colores. Y sentado en la arena, en la quietud de la digestión, empecé a reflexionar sobre lo que veía. Parecía que el mundo del surf había sufrido un golpe de estado, y que los tablones habían tomado el poder. El pico se llenó de largas tablas que cogían olas y más olas que, sin llegar a tener una mínima pared, muchas veces eran ya eran cabalgadas por otro tablonero. Se saltaban olas unos a los otros, pero sin acritud,  no les importaba, ni un mal gesto sino todo lo contrario, algunos llegaban a darse la mano en pleno recorrido, como significando el buen rollo que parece existir entre los miembros de esta nueva especie que, cada día más, la forman gentes que tienen otra mentalidad de lo que es coger olas.

Coger olas con longboard no es lo nuevo. Lo que es novedoso son los surfistas que los cabalgan. La verdad es que me molan un montón sus ganas y su estilo de disfrutar del surf. Y además, al revés de lo que sucede con los de tabla pequeña, tienen la ventaja de que sus novias se incorporan fácilmente a este deporte, ya sabemos que empezar con un tablón suele ser mucho más sencillo, y esto constituye otra gran ventaja, sobre todo para los que ya pasan de los treinta o cuarenta, espero que sepáis de lo que hablo, ja, ja. Es un tipo de surfista que, o su evolución natural lo ha llevado a usar tablas cada vez más grandes, o que ha entrado en el surf directamente por el longboard sin duda atraído por la belleza estética de esta especialidad. El surf de longboard visualmente es diferente, las sensaciones que vives son diferentes y no menos gratas que lograr giros radicales con una 6.0. Tienes gran facilidad para coger la ola, o como vi el otro día en Pantín, que de unas olitas pequeñas y malas se consigue sin dificultad sacar un baño feliz.    
Por todo eso, creo que cuando sea mayor, yo también tendré un longboard.

Por cierto, uno de los que disfrutaron ese día fue Jahgo, en buena compañía, tal como nos lo cuenta en su blog http://jahgoyelsurf.blogspot.com.es