NORDKAPP 16. De nuevo en el círculo polar (2ª parte)

 (En la 1ª parte hemos llegado a la lengua del glaciar Svartisen, y estamos recorriendo las laderas rocosas de la gigantesca cañada por la que desciende la masa de hielo del glaciar).

    Durante un buen rato contemplamos, pasmados, las tonalidades que forma la luz al atravesar la gruesa masa de hielo. Éste tiene un color increíble, desde un blanco brillante hasta el azul verdoso más bello que he visto jamás.
Constantemente oímos pavorosos crujidos, que anuncian movimientos convulsivos de  la enorme masa y que nos indican su traslación lenta pero constante sobre el fondo rocoso del cauce, haciendo que imaginemos las tremendas presiones que allí se producen.
        He visto fotografías de personas dentro de una gruta de hielo. Realmente hay que conocer muy bien como se comporta esta masa para arriesgarse de tal manera, ya que esas grutas, en cualquier instante, pueden desaparecer dejándote, o ya inmediatamente aplastado, o encerrado de momento mientras vas viendo como se estrecha poco a poco el hueco de hielo en donde estás. Aunque ésto solo me lo imagino, obviamente, pues no ha habido nadie que sobreviviera para contárnoslo.

Foto Travel Journals

        Quim y yo nos hemos ido separando unos metros conforme avanzamos. Me hace señales de que ya es la hora de dar la vuelta y comenzar el descenso para llegar a tiempo a la salida del barco.
         Miro mi reloj y veo que ya llevamos empleada la mitad del tiempo disponible, por lo que la prudencia aconseja iniciar el retorno. No me gustaría pasar la noche en aquella desolación. Quim ya ha empezado a bajar de nuevo hacia la base del glaciar. Yo hago lo mismo, pero se me hace más difícil el descenso, ya que las rocas forman, cada poco, unas terrazas de dos o tres metros de altura que son fáciles de subir, pero para bajarlas, teniendo vértigo como el que yo padezco, no resulta tan sencillo. En una de ellas me asomo y al ver el desnivel, recorro el borde buscando un sitio mejor, pero no lo encuentro. Se hace tarde, y no puedo pensarlo más. Me pongo cara a las rocas y bajo con el cuerpo pegado a la pared, tanteando con mis pies en busca de huecos en la roca. En algún momento no encuentro ninguno y siento un terror visceral, producto del vértigo. Miro de reojo y veo una plataforma de un par de metros de ancho a un metro por debajo de mis pies y decido dar el salto. Cuando restablezco el equilibrio respiro profundamente para que se me pase la angustia que he sufrido.     Continúo el descenso, que ahora ya es más fácil. Aun no he llegado a la altura de la base del glaciar, cuando de pronto un estallido gigantesco me paraliza. El ruido viene de la laguna y miro hacia allá. Ante lo que veo, abro bien los ojos para no perderme el espectáculo que, inesperadamente, se desarrolla a mis pies. Un enorme fragmento del hielo en el borde inferior del glaciar, que abarca desde el agua hasta su altura máxima, unos diez metros, se está desplomando majestuosamente sobre el agua, después de romperse con un ruido gigantesco.
Miro con inquietud hacia donde está Quim, ya que pocos minutos antes caminaba muy cerca de la orilla del lago, en donde va estallar en escasos segundos la ola que se forma en cada derrumbe del glaciar. Pero Quim está a unos veinticinco metros de la zona de peligro, y contempla a su vez el colosal espectáculo.

Foto Max Perrini

        Cuando las aguas se calman, quedan multitud de pedazos de hielo, pequeños icebergs, flotando sobre el agua.
        Despierto de mi asombro y vuelvo a iniciar mi camino de bajada entre las rocas. Al poco me reúno con Quim y comentamos lo que hemos visto. Me insulto a mí mismo ya que, solo por una absurda imprevisión, me he olvidado de llevar un carrete de fotos de repuesto, y el que tenía se acabó justo antes de que pudiera plasmar el espectacular y casual derrumbe.
        Cuando estamos llegando al descenso del torrente, me detengo y contemplo por última vez el paisaje. Veo el río de hielo, las laderas de las montañas, otra cañada que, en dirección opuesta, se pierde quién sabe hacia dónde... Pienso que aquello es como otro mundo, un mundo muy diferente del mío, del que estoy acostumbrado, algo así como si estuviera en un planeta diferente.
        Quim me urge a continuar, por lo que vuelvo a caminar sorteando charcos,  rocas y barro.
Por el tramo final del camino adelantamos a unos turistas que caminan con dificultades y por los que tendremos que esperar después. Cuando nosotros llegamos al desembarcadero aún quedan unos cinco minutos para la salida.
         En el tramo de navegación nos entretenemos en leer un folleto que hemos encontrado en el barco. Describe la historia de los últimos cien años del glaciar, en términos meteorológicos. Redactado en inglés, el folleto explica que en 1900 la lengua glaciar llegaba hasta el propio lago por el que navegamos ahora, es decir, que el torrente no existía y la laguna superior estaba cubierta por el hielo. Sin embargo, y como efecto del calentamiento global terrestre, ya en 1910 el borde del hielo había retrocedido 50 metros más arriba, siendo treinta años más tarde, en 1941, de dos kilómetros el retroceso experimentado, que obviamente continúa. En 1951 se alteró el desahogo del glaciar por un derrumbamiento en la cañada que vimos cerca de la laguna superior, por lo que comenzó a bajar toda el agua por el torrente, inundando todo el valle de acceso al glaciar y causando un desastre en una zona de riqueza agrícola y ganadera, obligando a construir una pequeña represa para contener en parte la salida violenta de las aguas.
         Cuando llegamos al coche nos cambiamos los zapatos, totalmente empapados por la caminata por los charcos y el barro.
         Arrancamos, y pronto estamos de nuevo en la carretera general, llegando a Mo i Rana.

NORDKAPP.16 De nuevo en el Círculo Polar (1ª parte)

En el sitio exacto por donde pasa la línea geográfica. Es impresionante que, a mediados de agosto, haya tal cantidad de nieve como la que se ve al fondo. Eso teniendo en cuenta la influencia atlántica a relativamente pocos kilómetros de distancia.

          Por la mañana había visto en el mapa que pronto nos internaríamos tierra adentro, y que la carretera ascendería por zonas montañosas. La meteorología de hoy no es buena, ya que el cielo está otra vez nublado y hace el consiguiente frío, que se acrecienta aún más al elevarnos en altitud. Pronto estamos rodeados por un paisaje áspero, sin los densos y extensos bosques costeros, lleno de rocas y con la raquítica vegetación propia de una tierra casi siempre cubierta por las nieves y los hielos. También veo en nuestro mapa que estamos acercándonos -¡todavía!-al Círculo Polar, que aún está por debajo de nosotros.
           Entretenido con el mapa -conduce Quim-, me llama la atención el que las rutas de comunicación -tanto la carretera como el ferrocarril, que discurren juntas durante unos doscientos kilómetros- se alejen tanto de la costa, internándose en unas tierras altas a más de mil metros de altitud que, en el invierno, debe de ser una zona cubierta por varios metros de nieve o hielo, con temperaturas bajísimas y en definitiva verdaderamente inhóspita e intransitable, que es lo que sucede cuando en este país te alejas unos kilómetros de la franja costera.
          Sin embargo, analizando lo que el plano refleja, veo que esa ruta es la única posible y, de hecho, la única que realmente existe. De nuevo la frontera con Suecia se acerca, dando la sensación de ahogar el espacio noruego. Al otro lado de la línea divisoria se adivina un territorio desolado -apenas hay núcleos de población en miles de kilómetros cuadrados de territorio-, con una orografía formada por valles fluviales rodeados por cadenas montañosas que se dirigen en perpendicular hacia el golfo de Botnia, a unos quinientos kilómetros de distancia.
          Por otra parte, la zona costera de Noruega es en este área muy accidentada, y solo hay una carretera de trazado muy sinuoso que une pequeñas ciudades y que, de hecho, se interrumpe en numerosas ocasiones en lo que deben ser fiordos pequeños pero de impresionantes paredes, ya que se ven cotas de mil trescientos metros a una distancia lineal de apenas unos cientos de metros del mar. Y en medio de todo eso, entre el camino que seguimos cerca de la tundra sueca y el mar, ¿qué hay para que sea imposible de ser recorrido por las rutas de comunicación terrestre?
          En el mapa se ve una inmensa mancha blanca, y un nombre en grandes letras: "Svartisen". Las últimas cinco letras de este nombre indican, por lo que he ido constatando, que se trata de un área de glaciares o nieves perpetuas. Y unas horas después tendremos la oportunidad de comprobarlo.
          Al poco tiempo se divisa un extraño edificio, en medio de la desolada altiplanicie que estamos atravesando. Al acercarnos, y situándome en el mapa, me doy cuenta de que se trata de otro de los enclaves turísticos de la zona. Está ubicado en dónde se cruza la carretera con la línea imaginaria del Círculo Polar Ártico. Su arquitectura recuerda un inmenso iglú y se adivina concebida para soportar gruesas capas de nieve.

El Centro turístico enclavado en el punto en el que la carretera se cruza con la línea imaginaria.

El aquitecto lo construyó con forma de iglú. En esta imagen, en el invierno, se ve que la nieve ha alcanzado casi los dos metros.

          Nos detenemos para hacer una visita, ya que esta gente, en materia turística es muy imaginativa, y saben sacar partido hasta de una inmensidad solitaria como la que nos rodea.
          Efectivamente,  al entrar se nota de inmediato una grata sensación, muy diferente de la que sientes allá afuera. Se trata de un centro turístico muy completo con un pequeño museo, sala de proyecciones, cafetería, tienda de recuerdos y varias dependencias más. Curioseamos un poco, tomamos un humeante café y compramos alguna cosa. Yo adquiero un poster que representa una fotografía de satélite de la península escandinava, en donde se ven perfectamente las zonas por las que hemos rodado en las dos últimas semanas. Nuestra situación viene señalada en la foto, y veo que hacia el Oeste se extiende esa tremenda mancha blanca que veía en el mapa. Lo comento con Quim, para planificar una posible visita a esa zona, ya que he visto que unos kilómetros más adelante hay una ruta que parece llegar hasta el  propio glaciar.
         Calculo el tiempo de que disponemos, que no es mucho, ya que aún debemos bajar hacia el sur varios miles de kilómetros. Seguimos nuestro camino, ahora descendiendo de nuevo hacia el mar por una cañada entre agrestes montes. Estamos cerca de una ciudad importante con un extraño nombre: Mo i Rana, que más parece el nombre de la capital galáctica de alguna novela de Asimov.
         Vamos atentos a la desviación que, a nuestra derecha, nos llevará hasta la base del glaciar Svartisen. Por nuestro altímetro vamos ya casi al nivel del mar, cuando divisamos el cartel  indicador:  "Svartisen - 12 Km".
         Tomamos la nueva ruta, una estrecha carretera local, y preveo que pronto tendremos una subida empinada, ya que si estamos a pocos metros de altitud, ni cien apenas, para llegar a donde comienzan los hielos perpetuos necesitaremos remontar como mínimo por encima de los mil. La temperatura exterior que señala nuestro termómetro es de unos quince grados y el ambiente, en las cercanías del mar, es húmedo, por lo que no es muy propicio para la conservación del hielo y de la nieve.
Sin embargo, cuando llevamos casi diez kilómetros, prácticamente no hemos subido ni un metro. Rodamos bordeando un pequeño lago, por un valle que parece encaminarse a una cañada entre montañas.
          Entramos en la cañada, y por ella discurre un caudaloso y torrencial río, de aguas particularmente revueltas y blanquecinas, como si portase mucho barro en disolución. A los pocos minutos termina el asfalto y llegamos a un pequeño desembarcadero en el que se indica que salen lanchas a motor hasta la base del glaciar. Dejamos nuestro coche en un minúsculo estacionamiento embarcando, a los pocos minutos, en una de las dos que hacen la ruta.
           Navegando por un estrecho lago, encajonado entre altas y verticales montañas, la embarcación nos lleva hasta el extremo final del lago. Allí, por una garganta rocosa, un impresionante torrente desciende hasta cerca de donde nos encontramos.
           El patrón de la embarcación nos indica que tenemos dos horas para hacer la visita, que caminemos siguiendo las señales que hay a lo largo del sendero que asciende paralelo al torrente, y que obedezcamos al pie de la letra las prohibiciones que vamos a ver en unos carteles cerca del glaciar, en el sentido de que no debemos acercarnos a la movediza masa de hielo.
           Ha empezado a llover con insistencia, pero no hay tiempo que perder. Todos nos echamos a caminar por el áspero e irregular sendero de montaña que nos han indicado. Quim y yo, que en ese año estamos en plena forma, ya que corremos varios kilómetros diarios, establecemos un ritmo muy vivo, incluso con cierto "pique" entre nosotros mismos, y pronto nos distanciamos del  resto de excursionistas.
           Al cabo de unos diez minutos llegamos al final de nuestra subida por la estrecha hendidura rocosa por la que baja el torrente y, asombrados de lo que vemos, nos detenemos a contemplar el  inesperado paisaje que acabamos de descubrir.
           Estamos al borde de otro lago, de unos ochocientos metros de diámetro, del que sale el torrente por el que hemos ascendido. Y delante de nosotros, casi cubriendo todo lo que abarca nuestra vista, hay un inmenso mar de hielo, inclinado, que desemboca en las grises aguas de la laguna. La irregular superficie blanco azulada, llena de grietas y protuberancias, asciende por el gigantesco cauce que se abre entre dos montañas y se pierde entre las nubes, muy arriba, tras una inmensa curva rodeando una de las cumbres.

           Svartisen tiene varias lenguas glaciares. En la que estamos ahora tiene una longitud de unos quince kilómetros y una anchura media de más de cuatrocientos metros. Su masa se mueve a razón de unos dos metros por hora, rompiéndose cada cierto espacio de tiempo un trozo de su pared, que se precipita en el lago, formando una colosal y violenta ola.
           No es difícil adivinar que la lengua glaciar fue mucho más ancha, ya que las laderas adyacentes -desprovistas absolutamente de vegetación- presentan una forma de erosión muy típica, con frecuentes escalones.
           Por la ladera rocosa que sube paralela a la masa de témpanos, vemos unos carteles que avisan del peligro que representa acercarse tanto a la orilla de la laguna, como al borde del hielo. Para apoyar la prohibición, en ellos se explica que, cada año, mueren en Noruega un promedio de 7 personas en accidentes sucedidos en los glaciares.

           El resto de la gente apenas empieza a llegar al final de la torrentera, cuando Quim y yo remontamos ya por la ladera cercana a la lengua glaciar. No hay sendero alguno, por lo que tenemos que ir sorteando los obstáculos naturales, no muy difíciles, pero que por el poco tiempo que tenemos nos impiden subir mucho más.
           Como buenos ibéricos, no resistimos la tentación de desobedecer -solo en parte- los avisos escritos y nos acercamos hasta pocos metros del glaciar, aunque midiendo la posibilidad de que nos caiga encima, inesperadamente, un gran bloque helado. Hemos oído que hay inconscientes (nosotros no nos atrevemos, pues eso sí sería una grave imprudencia) que se suben encima del río de hielo e, incluso, se introducen en las cavidades, verdaderas cavernas, que se forman entre los bloques del glaciar.

(CONTINUARÁ)

"TEN MOITO VALOR"

Hace mucho tiempo vi una foto en una revista de surf que me sorprendió. Era una imagen muy simple, incluso se diría que muy vulgar, pero que por su significado a mí me dejó huella en el recuerdo.
La fotografía estaba tomada en Hawai, pero no se trataba de lo que todos esperamos ver en una imagen de esas islas que son la meca del surf. No, se trataba simplemente de un contenedor de basura del que asomaba una tabla de surf que alguien había desechado. Una tabla cuyo dueño, haciendo gala de mucha soberbia y de muy poca sensibilidad, había condenado a la humillación de terminar sus días felices de olas, de sesiones increíbles con tubos, reentrys y bottoms irrepetibles, en un apestoso cubo de la basura, entre cartones de leche y botellas de cerveza vacíos, huesos de pollo frito y restos de grasientas hamburguesas de un Mac Donald cualquiera.
No me sirve ni siquiera la disculpa de que la tabla se habría partido, posiblemente, por la mitad. A saber si su dueño en el colmo de un criminal sentimiento no haya partido la tabla, él mismo, para que cupiese en el cajón del contenedor. Todo un desprecio por un objeto entrañable que seguramente le proporcionó meses, incluso puede que años de satisfacciones inenarrables, de muchos baños espléndidos, sirviendo de cabalgadura a su indigno propietario.
Sin embargo, todo esto que digo ahora en el párrafo anterior, a mí no se me ocurrió pensarlo en el momento de ver aquella foto. Fui, por el contrario, mucho más pragmático porque lo que realmente se me ocurrió fue, qué nivel, qué lujo, no se molestan en arreglarla, cuando ya no les sirve la tiran directamente al contenedor.
Y luego, también, los empleados de la recogida de basura que a su vez la habrán echado, indiferentes, al fondo del camión, sin pararse a reflexionar si no se podría, aún, sacarle provecho a aquel magnífico desperdicio -si un desperdicio puede ser magnífico, aunque en este caso para mí no ofrece duda-.
Y yo he vuelto a reflexionar que si pasase por allí y viese esa triste imagen, no dudaría en rescatarla de tan lamentable final y la adoptaría como se adopta a una mascota abandonada vilmente por su antiguo dueño, aunque solo fuese para adornar la pared de mi habitación. Porque cuando a mí se me han partido tablas -lo que siempre me ha sucedido dentro del agua, como debe ser-, primero he rescatado los trozos, a veces teniendo que recorrer con angustioso empeño la orilla de la playa porque el trozo perdido no aparecía fácilmente. Y después me los he llevado a casa, con amoroso cuidado, para pensar qué se podía hacer con los restos mortales de aquel objeto que (sin duda) tantas satisfacciones me había proporcionado con total generosidad, sin esperar nada a cambio.
Pues bien, cuando contemplaba hace unos días la I Mostra de Cine de Pantín, muy bien organizada por cierto por la Asociación de surfeiros da praia de Pantín, reparé que en un contenedor cercano había una tabla que alguien había introducido con el propósito, siempre innoble como ya dejé claro líneas más arriba, de mandarla al más ignominioso final que se puede dar a una tabla de surf.
Quizás se trata de que hemos progresado tanto y que como ahora es fácil conseguir tablas en cualquier tienda de surf, no les damos el valor que se merecen, y cuando ya no nos sirven prescindimos de ellas sin la menor consideración, sin el menor respeto.
Pues, sinceramente, con todas sus desventajas prefiero lo de antes, cuando la escasez te hacía valorar con profundo sentimiento el pase a mejor vida de aquello a lo que tanto aprecio le tenías. Quizás se me objete que se trata solo de una cosa, de algo que ni siente ni padece, pero eso es porque no habéis vivido en la época en la que tener una tabla era poseer un tesoro.
La modernidad y el progreso, como se ve, no siempre es tan bueno como parece.  

NORDKAPP. 15 (2ª parte)

Estimulando nuestra imaginación, estos montes nos parecen enormes monstruos que se sumergen en las aguas

               Contaba en la primera parte de este capítulo 15 que nos llevamos una gran impresión cuando vimos las distancias que separan Narvik de otras ciudades europeas. Porque en las últimas 48 horas, tratando de adelantar kilómetros todo lo posible, tan solo hemos hecho 739. Solo hasta Oslo hay 1453, por carreteras muy complicadas. Verdaderamente nos sentimos en el fin del mundo...

Este fiordo me recordaba a una ría gallega

Salimos de Narvik y bordeamos durante largo rato un fiordo que, por sus orillas bajas y rocosas, con islotes minúsculos, me recuerda totalmente la ría de Arousa, en Galicia. La orografía es suave y dulce, con bosques y praderas festoneadas por puntitos blancos que corresponden a las aldeas formadas por casas bastante aisladas. En las orillas el agua es sumamente transparente, su superficie, a lo lejos, tiene un color azul oscuro, tal como si estuviéramos en un día soleado del invierno gallego. El parecido es realmente sorprendente.
              Llegamos a eso de las tres y media al pequeño muelle de embarque de un ferry en el que, nuevamente, hemos de recorrer un tramo obligado por vía marítima. Consulto el mapa y no tenemos alternativa. Una cadena montañosa de casi dos mil metros de altitud, que en el plano viene sembrada de manchas blancas (glaciares), y la proximidad de la frontera con Suecia (que en algún punto llega hasta solamente a diez o quince kilómetros de la orilla del mar), impide que haya carretera alguna en ese área.

Aprovechando la espera, hay que preparar el almuerzo.

           Aprovechamos para hacernos los eternos sandwichs de queso y jamón y tomarnos un café. Al poco se nos acerca un empleado del ferry, con una maquinita expendedora de billetes que me recuerda a las de los cobradores de los tranvías de mi niñez, y nos vende un par de tiquets. Sigo asombrándome de lo económico que es este medio de transporte en Noruega.
          Al cabo de unos veinte minutos aparece el barquito, que hace la maniobra de atraque con más rapidez que lo que tardo yo en aparcar mi coche.
          Tras meter el Mitsu a bordo, subimos a la cubierta a gozar de la soleada tarde durante los treinta minutos que nos han dicho que dura la travesía.

                 Si siempre es grato disfrutar de una travesía con buen tiempo, aquí es algo inolvidable. Contemplamos el paisaje visto desde su mismo centro neurálgico, con las aguas perfectamente tranquilas, su superficie brillante como un espejo, ni gota de brisa y la temperatura que permite tomar el sol en camiseta sobre un banco de cubierta...
                 Esa tarde hacemos un largo camino, por una carretera accidentada, llena de curvas, cuyo trazado discurre por multitud de diferentes fiordos, hasta que llegamos a Fauske, ciudad en la que prácticamente no nos detenemos, ya que presentimos que vamos algo retrasados y debemos continuar rodando.
                 A partir de aquí la carretera se interna en el interior, por una zona montañosa. Al cabo de una hora llegamos a un camping en el que entramos para pasar la noche.
                Al lado del terreno de acampada corre un caudaloso río de unos cuarenta metros de anchura, con el fondo totalmente de cantos rodados que forman, en la otra orilla, una extensa playa, y que indica la existencia de un cauce del doble de capacidad en la época de deshielo primaveral.

                 Como el día ha sido caluroso y desde hace varias jornadas deseamos darnos un chapuzón en algún sitio, decidimos que aquel río es una buena ocasión. La verdad es que la idea ya nos surgió desde que mejoró el tiempo y empezamos a costear los fiordos. Pero en ellos apenas hay playas de arena, y aún así la franja de la orilla está recubierta de unas algas que no invitan demasiado al baño. Por eso nos conformamos con meternos en la agitada corriente de este río, eso sí, bien agarrados a las rocas de la orilla, ya que la corriente es fuerte, en el centro quizás de más quince kilómetros por hora. El agua está muy limpia pero fría, aunque eso nos despeja y revitaliza. No hay nada como un chapuzón en agua fría para recobrar el ánimo.
                 Esa noche, después de la cena, Quim se va rápidamente a dormir. Yo, por el contrario, no renuncio a un paseo antes de meterme en la tienda. Camino un poco a lo largo de la orilla del río en el que hace un par de horas nos bañábamos y contemplo las últimos resplandores del crepúsculo, ya muy tenues. Enfrente se levantan unos montes en cuya falda veo las luces aisladas de algunas casas. Noto que, según avanzamos hacia el sur, cada vez anochece más temprano.
                 Al cabo de un rato de contemplación meditativa, siento un sordo y lejano fragor, que se me hace familiar. Es el ruido de un tren que se acerca, atravesando bosques y túneles en la ladera montañosa que se levanta al otro lado del valle. Parece subir una cuesta, ya que su traquetear es lento y sonoro. Al poco veo los vagones iluminados, es un tren de pasajeros. La línea férrea, según veré en el mapa al día siguiente, viene del sur y termina unas decenas de kilómetros más al norte, en Bodo. Durante unos minutos sigo contemplando el discurrir del tren, hasta que se pierde definitivamente dentro de un túnel.
                 En mi interior percibo que esa contemplación, en el silencio y en la oscuridad, ha tenido algo de mágica. Es curioso, no sé porqué ha sido, pero sigo mirando todavía durante un rato más la profunda negrura de aquel  paisaje, sin pensar en nada, pero fascinado por aquella silenciosa y quieta oscuridad.

El viaje en tren es una de las maneras más placenteras para disfrutar del paisaje noruego.

Las famosas granjas de cría salmón.

NORDKAPP.15 Fiordos y sol. La batalla de Narvik

       Siento algún ruido en medio de un sueño pesado y poco a poco me voy despertando. En un primer momento no recuerdo en dónde estamos durmiendo, lo que no deja de ser lógico ya que cada día lo hacemos en un sitio distinto, y aunque se trate solamente de conducir un coche, el organismo se agota y solemos dormir profundamente y despertarnos como si nos hubieran dado una paliza. Recupero mi consciencia y me acuerdo de Trömso, un puente, bastante tráfico...¡Ah, estamos en un camping de allí cerca, ya recuerdo! Y también, que ayer hizo un día desastroso que no me dejó admirar en su plenitud la belleza de estos parajes.
              Me levanto con cierta esperanza y abro la contraventana. Un chorro de luz entra por ella. Ha salido el sol, un sol radiante, que ilumina unas cumbres (que hasta hoy no había visto) con las que juguetean algunas nubes de tenue algodón, muy blancas, como girones de niebla arrancados de las inmensas rocas allá en lo alto.
Salgo a la puerta y veo actividad en el camping. La gente se ha levantado temprano; en estas latitudes, cuando se está en pleno verano y además hace un día así, cada minuto es precioso.
          Me peleo con Quim para convencerle de que lo del buen día no es una treta para no dejarle dormir, y al fin accede a comprobarlo. De inmediato se contagia del entusiasmo generalizado y se viste, aunque eso sí, no muy deprisa, ya que entusiasmo a esas horas, lo que se entiende por entusiasmo, no lo tendría ni con Kim Bassinger a la puerta, esperándole.
          Pero vamos cogiendo ritmo y empezamos a pensar en nuestro café-despertador.
          Abandonamos el camping y nos dirigimos a lo que parece ser un centro urbano y comercial pequeño pero importante.
          Comprar comida, cambiar dinero, coger gas oil y...en marcha de nuevo.
          No resisto la tentación de tomar mi máquina y hacer una foto de una cumbre emergiendo de un halo de niebla. Saltando por entre las rocas, una cascada que sale de algún glaciar, oculto a nuestra vista, cae hacia el valle. Pierdo unos minutos contemplando todo aquello y respirando ese aire mágico que tienen las mañanas como ésta.

Foto elbalcon de maria blogspot

        A un lado de la carretera corre un arroyo que desemboca a menos de cien metros, en el fiordo. Sus aguas me llaman la atención: son perfectamente cristalinas; el fondo, de cantos rodados, se ve como si el cauce estuviera vacío. En las márgenes ni un plástico, ni un desperdicio de esos que estamos acostumbrados a soportar en nuestro país. Esto último es quizás lo que más me llama la atención. Arroyos cristalinos tenemos muchos en España, pero limpios de plásticos en una zona semiurbana, imposible de encontrar ninguno. ¡Qué admiración me produce, al detectar este significativo síntoma, el profundo respeto de los noruegos por su Naturaleza! . Porque allí sí puedes hablar de “su” Naturaleza, ellos se han ganado a pulso el poder considerarla como propia, estoy convencido.

           Rodamos por una carretera ya más ancha que por las que hemos pasado estos dos últimos días. Me da la impresión de que, a medida que vayamos hacia el sur, la carretera irá mejorando, lo cual después resulta ser cierto,  pero muy poco a poco.
           Según transcurre la mañana, incluso los girones de nubes bajas comienzan a desaparecer, dejando que nos asombremos de lo que estamos presenciando, según avanza nuestro coche por la ruta.
Montañas inmensas que bajan abrupta y verticalmente desde alturas de más de kilómetro y medio hasta el nivel del mar, grandiosas cumbres totalmente rocosas que, semejando ser monstruos enormes, semitapados por los retazos de tupidos bosques, quisieran emerger y avanzar sobre la superficie azul oscuro de las frías y quietas aguas de los fiordos...
           Montañas que parecen atormentadas por una galopante erosión que hace que sus rocas se desmoronen a ojos vista, y que dan la impresión de ser la foto de un derrumbamiento, de un alud gigantesco de piedras y arena.
           Bosques de hayas, robles, arces. Aquí veremos pocos pinos o abetos; en la costa atlántica parecen predominar más estas otras especies, dejando las coníferas para el interior y más al sur. Son árboles de poca altura, pero que dan un bosque denso, en el que se adivina que existe una naturaleza prácticamente virgen. En Suecia se notaba que la masa arbórea era más artificial, creada por la mano del hombre, y de hecho se veían áreas recién taladas pero ya repobladas de inmediato.
           Y en medio de este grandioso escenario la tenue presencia humana. Pequeñas viviendas, siempre unifamiliares, nunca demasiado agrupadas, pero ocupando solo una pequeña porción de todo el paisaje que nuestra vista recoge. Como un colosal nacimiento, con sus pequeñas casitas de colores. Nos parece como si esta exigua huella humana fuese solo un mero e insignificante accidente en aquella inmensidad.
           El noruego es, quizás, el ser humano más respetuoso con su entorno, y Noruega uno de los estados que más tiene en cuenta el factor ecológico. Y ahora comprendo porqué es imposible vivir aquí sin temer, amar y respetar a la Naturaleza, verdadera dueña y señora de todo lo que vamos viendo.
           La carretera se interna hacia el interior, ascendiendo por zonas de montaña, en las que el mapa señala cierres fijos invernales, supongo que por hielo y nieve tan permanentes y en tal cantidad que es imposible mantenerla abierta. Veo en el plano que hay otra ruta costera, pero nosotros hemos escogido ésta por ser mas directa en nuestro rumbo hacia el mediodía, en dirección a nuestro próximo punto de interés: Narvik.

          Estamos haciendo el recorrido hacia el interior de un fiordo, para sortear este obstáculo natural, cuando vemos que se nos facilita el paso con un moderno y hermoso puente colgante. Dos estructuras en "U" sostienen, mediante dieciséis cables, ocho a un lado y ocho en el otro, la calzada de asfalto. Ésta es estrecha, sin arcén y con tan solo un minúsculo paso para los peatones. Esto me da que pensar, ya que uno no se gasta miles de millones en hacer un puente -hoy en día- sin tener en cuenta la futura capacidad. Pero recapacito y me doy cuenta de que en esta geografía, en este país, ya están en el futuro. La población no va a aumentar significativamente, y las condiciones que imprime la meteorología gran parte del año, restan rentabilidad a este tipo de inversiones en infraestructura. De hecho, a pesar de ser el país adecuado para construir inmensos y faraónicos puentes, con los que ahorrar hasta cientos de kilómetros en un recorrido, esta gente prefiere ser práctica, y solucionar el tema con un sencillo ferry, o con alternativas como la del tráfico aéreo.
         De hecho, me parece muy significativo el que, poco más adelante, cuando nos encontramos que en sustitución del trazado antiguo de la carretera -que sorteaba una inestable ladera montañosa al borde del mar- se han excavado varios y largos túneles, y que para pasar por ellos -piénsese que es un paso obligado, sin alternativas- hay que pagar peaje en una taquilla atendida por una hermosa noruega.

Foto Wikipedia. Narvik.

          Pocos kilómetros después del puente, llegamos a las afueras de Narvik, otra de las más importantes ciudades de esta parte de Noruega, notable en su historia más reciente por una cruenta batalla naval, terrestre y aérea que se desarrolló aquí durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los alemanes pretendieron dominar esta estratégica parte de Europa.
          Quizás influyera el magnífico día que disfrutamos, pero el caso es que esta ciudad nos parece por su ambiente, por su aspecto, incluso por el paisaje que la rodea, una urbe situada mucho más al sur de lo que realmente está.
           El sol es radiante, la temperatura permite caminar por sus animadas calles en mangas de camisa. Por eso nos choca leer en unos indicadores que se exhiben en un céntrico parque, que estás a solo 2.420 Km. del Polo Norte. Vamos, que si estuvieras en el hemisferio sur estarías caminando por el interior de la Antártida... Sin embargo, esta temperatura no tiene nada de anormal. Sus guías turísticas presumen incluso de que en invierno la temperatura media es de solo 4 grados bajo cero. Ello es debido a la templada Corriente del Golfo que sirve de gigantesco radiador de calor para estas costas, como ya expliqué.
           Aparte de la distancia al Polo, otras distancias que aparecen indicadas son: Oslo, 1.453 Km., Hamburgo 2.007 y París, ¡2.979 Km! Pensar que hasta París hay casi tres mil kilómetros,¡y lo lejos que está París de Ferrol! Allí constatamos Quim y yo, mirando con cara de consternación aquellos indicadores, lo mucho que todavía nos queda por conducir en los próximos días.

           Narvik no era más que unas cuantas granjas aisladas cuando, en 1898, una compañía estatal conjunta de Suecia y Noruega inició la construcción de un ferrocarril que trasladaría mineral de hierro desde Kiruna, en la Laponia sueca, hasta este puerto del Atlántico, libre en invierno de los hielos. El ferrocarril fue inaugurado en 1902, y desde entonces, en que recibió el título de ciudad, Narvik no ha dejado de crecer convirtiéndose hoy en día en una pujante urbe, con una industria manufacturera y de alta tecnología, y en la que existe el único Colegio de Ingeniería del norte de Noruega.
           Precisamente esa importancia estratégica fue la causa de que Hitler, al proyectar su invasión de Noruega, eligiera a Narvik como un objetivo prioritario.
           Es así que, el 9 de Abril de 1940, bajo una espesa ventisca, diez destructores alemanes entran el puerto de Narvik, hundiendo a dos navios de guerra noruegos. La ciudad es tomada, y los alemanes pasan a controlar el más vital recurso de la industria de guerra: el mineral de hierro.
           Varios días más tarde, una escuadra inglesa llega al fiordo noruego y aniquila la flota alemana durante un tremendo combate naval. El 28 de mayo tropas aliadas (noruegos, ingleses, franceses y polacos) entran en Narvik y la recuperan en solo unas horas.
           La noticia da la vuelta al mundo, ya que es la primera gran derrota de la "máquina de guerra" alemana y, además, la demostración de que Hitler no es invencible, tal como se creía en aquel momento. "¡Mirad Narvik!", gritaba la propaganda aliada, para levantar la baja moral que en aquellos días tenían sus tropas.

           Sin embargo, la situación en el frente del Oeste es aterradora, y sostener aquel agujero es imposible. Dos semanas más tarde, las tropas que defienden Narvik reciben la orden de abandonarla. La ciudad es recobrada por los alemanes que ya no se irán en cinco largos años.
           Todo ésto se relata con profusión de medios y de recuerdos en el Museo de la Guerra que visitamos con gran interés Quim y yo en aquella soleada mañana de agosto.
           El Museo ha reunido desde piezas de gran tamaño, como un tanque -que está expuesto a la entrada, en plena calle- y varios torpedos de los que se usaron en la batalla, hasta multitud de armas de todos los ejércitos que allí pelearon. Incluso está representado un nido de ametralladoras que, a finales de los años cincuenta, fue encontrado por un cazador en plena montaña, tal como quedó casi quince años atrás, con los cadáveres de los hombres que allí aguantaron, quién sabe cuanto tiempo, hasta morir posiblemente de hambre y de frío, clavados en su puesto.
           En uno de los folletos del Museo,  al  final de las amenas páginas en las que explica todo lo relacionado con la batalla de Narvik, emociona leer las siguientes frases:"Esperamos que todo ésto sirva para que la II Guerra Mundial no pueda ser olvidada". Pero creo que la memoria humana es, lamentablemente, muy flaca.

Foto: ihistorie.no

Foto:theatlantic.com. Puerto de Narvik tras el primer ataque aliado.

Fantasmagórica imagen de un barco de guerra alemán.

Soldados alemanes.

Combates en el inhóspito territorio del norte de Noruega, por el dominio de la línea férrea de las minas de hierro de Kiruna.

Soldados noruegos.

La línea de ferrocarril que transportaba el hierro desde Kiruna a Narvik.

LOS INVIERNOS DE SANTA CRISTINA (y 4ª parte)

Por supuesto que el bien más preciado en aquellos tiempos por nosotros era una tabla de surf, o por lo menos algo que se le pareciese (recuérdese la “tabla” del madrileño). El gran pionero Félix Cueto había traido una Bilbo a Ferrol, con la que se metía a veces. Félix no se prodigaba demasiado, no le gustaba el frío y la temperatura de nuestras aguas, algo más frías que las asturianas, era un grave inconveniente para él. Y quizás por eso, y porque tenía que compartir demasiado su Bilbo con sus nuevos amigos y compañeros de Escuela de Náutica, accedió a vendérsela a Miguel Camarero. Miguel estuvo surfeando durante varios meses con ella, hasta que un buen día me confesó sus intenciones de “acortarla”. Resulta que se había enterado de que las nuevas tablas iban acortando su longitud, y la Bilbo andaría, si no recuerdo mal, por los 2 metros y medio: demasiado para las nuevas tendencias.
Yo, sinceramente, no lo tomé en serio, hasta que, quizás al día siguiente o muy pronto de todas formas, apareció con la Bilbo “reformada”...La había cortado por la punta casi medio metro, pero como Miguel no era muy dado a perfeccionismos, se contentó con serrar, simplemente, la proa y creo recordar que le dio una mano de resina...o quizás ni eso.
Cuando vi la burrada que acababa de hacer me quedé paralizado de horror, más que por sus intenciones tan drásticas, por el resultado. Nunca nada me volvió a recordar tan bien la proa de un portaviones, como la de la nueva Bilbo. A mí me pareció un verdadero sacrilegio. Miguel tenía una tabla magnífica, que con la mía era lo mejor de que disponíamos, y le hacía aquello!!! Pero al final y accediendo a la invitación de su dueño y descuartizador le cambié mi tabla por la suya (“¡un ratito nada más, eh!”) para probar el resultado.
Y la verdad es que no giraba mal. Cierto es que había que esperar a la marea alta, y en la orillera vertical y estupenda que se formaba podías hacer maniobras en las que notabas que giraba muy fácilmente. Pero llevar delante de tí aquel “nose” extraño te daba una grima tremenda, una gran sensación de inseguridad.

Alejandro Mesías

Pero Miguel era un tío inquieto y emprendedor. Y cuando vio que su “solución” no había sido muy afortunada, decidió dar otro paso adelante: hacerse una tabla.
Pero el primer problema fue encontrar poliuretano. Después de mucho buscar se enteró de que los cofres congeladores de los bares utilizaban como aislante este material, pero con poco grosor y de una tonalidad amarillenta muy fea. Y, además, no se podía comprar en Coruña. Pero sí había "porespan" que, sin embargo, también tenía un grave inconveniente, y es que no resistía la resina de poliester, que lo fundía de inmediato al aplicarla sobre el poliestireno expandido. Pero al poco tiempo se enteró de que había otra resina que no atacaba al porespán, la epoxi, aunque era muy cara. Pero Miguel no se desanimó y se hizo con un bote de esta resina y adquirió también un buen bloque de porespan. Al poco tiempo había acabado su tarea. Más o menos, había conseguido dar forma a una “surfboard”. Como el color no le gustaba (a nadie le gustaba) optó por pintarla de rojo chillón, rojo sangre, vamos.
Aunque Miguel, que no era dado como ya expliqué a pararse en detalles, no se preocupó al dar la resina de lijarla posteriormente, con lo que le quedaron numerosos churretones en los laterales, que al secar se convirtieron en armas de destrucción masiva (o poco menos) para el que usase la tabla.
Fueron a probarla y al salir del agua alguien le dijo a Miguel “¡Jo, Miguel, se te ha desteñido la mierda de pintura que le has puesto!” Pero no eran de pintura las manchas rojas que Miguel tenía en la piel...sino sangre de las heridas que los afilados churretones de la tabla le habían producido.
Otra historia que reconozco que suena increíble, pero que juro que sucedió tal como lo voy a contar, fue ésta: Una tarde de aquellas invernales, en la que estando yo solo en la playa me había entretenido y disfrutado cogiendo orilleras con el tablón, al salir del agua y empezar a vestirme se me acercó un hombre de mediana edad, bien vestido, al que le acompañaba otro que se mantuvo al margen de la conversación. “¡Hola”, saludó sonriente, “te quería pedir autorización para utilizar unas imágenes que hemos filmado cuando cogías olas” Yo me quedé perplejo, y le pregunté “unas imágenes, ¿para qué?”. “Es para un anuncio publicitario, a ti no se te identifica mucho, pero necesito que me autorices a usarlas, claro”. Nunca entendí como aquel hombre se pudo confiar de mi palabra (cosas de esos tiempos, la gente era -éramos- muy confiada), el caso es que le contesté que no me importaba, por supuesto. Tampoco se me ocurrió aquello de “ya me darás una copia...”. Pero lo cierto es que me olvidé totalmente...hasta que un buen día fui a ver una película en un cine local. Entonces ya era habitual que antes de la proyección, te pasaran unos anuncios. Y me dio un pasmo cuando comenzó uno en el que salía un tío haciendo surf en Santa Cristina, una tarde invernal, y se oía una voz que decía: “Guarde Vd. también su equilibrio: Contrate Seguros XXXX (nunca llegué a fijarme qué Compañía era; normalmente me quedaba embobado viéndola, al menos las veinte primeras veces, y luego ya me daba vergüenza ajena y se me hacía insoportable). Porque al principio me hizo gracia, pero cuando llevaba dos años viendo el mismo anuncio en los cines de La Coruña, ya cerraba los ojos, o procuraba mirar hacia el espectador de al lado a ver qué decía. Y la verdad es, afortunadamente, nadie decía nada, ni le hacían mucho caso. Menos mal. Ya, entonces, empezaba esa fiebre enfermiza de aprovecharse de las imágenes de surf para resaltar anuncios y cosas así. Me hubiese gustado tener una copia, a pesar de todo, pero creo que ya es tarde para intentar pedírsela.
Durante mucho tiempo seguimos cogiendo olas en aquellas inolvidables tardes de Santa Cristina, de las que ya se puede notar que guardo muy buenos recuerdos; de aquellos atardeceres en los que veíamos, entre ola y ola, como el sol se iba poniendo por detrás de los eucaliptos que habían plantado en las escasas dunas del extremo oeste de la playa.
Entonces ya estaban de moda algunas discotecas en Santa Cristina, y cuando los sábados nos hartábamos de bailar y pasar calor, nos despistábamos un rato de nuestras chicas y, con alguna que otra copa de más encima, salíamos a disfrutar de la frescura de la noche, y caminábamos hasta el pico para intentar distinguir, a la luz de la luna, si ya rompían olas suficientes para que valiese la pena madrugar al día siguiente para venir a surfear.
No puedo recordar cuál fue el último día que cogí olas en Santa Cristina. Aunque tampoco creo que sea necesario, porque tengo suficientes imágenes todavía en mi mente de aquellos deliciosos años, de aquellas divertidas tardes de invierno, de las fascinantes experiencias que me permitió vivir y de los grandes colegas que me hizo conocer.

Creo que es Miguel perdiendo una ola que se deshace debajo de su tabla, mientras que los dos de atrás, ya muy mal colocados intentan remontar porque es posible que la corriente se los haya llevado fuera del pico.

LOS INVIERNOS DE SANTA CRISTINA - 3ª parte

Foto reciente. Cuando veo esta imagen, me vienen a la cabeza las muchas lejanas tardes contemplando este mismo paisaje. 

          En aquellos años de Santa Cristina disfrutamos mucho, nos reímos mucho, y surfeamos muchas olas. Porque nos empapamos de la esencia del surf, coger buenas olas una tarde con dos o tres amigos e irnos para casa pensando que mañana, o pasado, o muy pronto, habría otros buenos baños. Que las olas nunca se acaban, que siempre van a estar ahí, que son un maravilloso regalo que nos hace la Naturaleza para nuestro deleite. Y gratis, que es lo mejor.
  También es verdad que pasamos mucho frío, que nos llevamos muchos chascos cuando llegábamos pensando que el mar había subido lo suficiente y resultaba que no, o que la marea estaba muy alta, o que sencillamente no llegaba el mar para que hubiese una mínima ola.
Una tarde al salir del agua caminando por la carretera con los pies descalzos y congelados, al tropezar con una piedra me rompí una uña que me quedó deformada, aunque ahora es tan solo un recuerdo de aquellas tardes magníficas.
Llegábamos a la playa sobre las cuatro y media o cinco del atardecer invernal, cuando el sol ya comenzaba a declinar, y salíamos del agua sobre las 18,30. Ahí cogí yo conciencia, por vez primera, de la hora exacta en que anochecía en los inviernos. En diciembre, a partir de la 6 y veinte, la oscuridad ya nos impedía ver venir las olas.
Entonces salíamos del agua, tiritando, justo cuando la helada nocturna comenzaba a caer inmisericorde sobre la arena de la playa. Y sentías que los pies se te abrasaban, pero de lo frío que estaba el cemento de la carretera.
La primera maniobra era intentar abrir el coche, pero nuestros dedos eran incapaces de manejar la llave y con frecuencia teníamos que recurrir a algún paseante. La segunda, sacarnos el neopreno -o lo que cada uno se ponía-, tarea más complicada aún, ya que el frío nos sacaba la fuerza de los dedos y el relente gélido empeoraba aún más su parálisis. Después de estar dando saltitos para entrar en calor era un alivio cuando podías coger la toalla, secarte e intentar vestirte.

Aquí, yo disfrutando de las izquierdas.

  Con el tiempo me di cuenta de que como después de la playa teníamos que ir directamente al Club en donde yo trabajaba una hora más tarde, lo más práctico era sacarnos el traje y taparnos simplemente con la toalla, meternos en mi coche e ir directamente a estar 30 minutos debajo de la ducha caliente (¡¡qué placer!!). Aunque para ello teníamos que atravesar prácticamente toda La Coruña por el centro de la ciudad, y cuando parábamos en un semáforo los peatones miraban dentro del coche con asombro. Nosotros nos reíamos, no podíamos hacer otra cosa y, además, lo primero era lo primero; no íbamos a cambiar nuestra comodidad por un simple detalle como aquel.
Cuando llevábamos tiempo surfeando esta ola, yo empecé a preguntarme como sería cuando entrase un maretón enorme. Pero una tarde en que el Orzán se desfasó hasta el punto de que las olas, invadiendo la calzada, llegaron a girar algunos coches que circulaban por la avenida, corrimos hasta Santa Cristina, pensando que quizás aquel era el día de verla gigante. Pero al llegar allí también el mar estaba desfasado, quizás no por tamaño, ya que rompían dos metros, sino porque era el típico oleaje revuelto y poco apetecible. Ahí llegamos a la conclusión de que el tamaño ideal de mar para disfrutar en esta playa era el típico metro ordenado y glassy. Ni más, ni menos.

El reverso de una de las fotos atestigua la fecha.

Los surfistas que podíamos titularnos “locales” de Santa Cristina éramos Miguel, Alejandro Mesías, Manuel (no recuerdo su apellido), como habituales. Luego los esporádicos, que para su desgracia solo podían ir ocasionalmente (y si había olas, claro): Rufino, Tito, Carlos Coira, Pipo, José Andrés, Jose “Queimarán” y algunos más que ya no tengo en la memoria. Algunos me tendrán que perdonar que no los mencione, pero mentiría si dijese que recuerdo a todos los que por allí pasaron en aquellos años.
Pero hubo alguna excepción. Fue un chico (creo que era madrileño) que apareció un día por la playa y que se entusiasmó viéndonos coger olas. A los pocos días trajo una tabla de evidente fabricación casera, que me quedó muy grabada en la memoria para toda la vida. Era la...¿tabla? más original que he visto nunca. Y una demostración de que la ilusión nos puede cegar el sentido común hasta un punto inimaginable. Este muchacho, con enorme optimismo, había hecho lo siguiente: con unos paneles de corcho blanco (porespán, o poliestireno expandido) había conformado más o menos la silueta de una tabla. Pero ante la evidente fragilidad de aquellas delgadas planchas de corcho, compró una tela plástica, de skai en color gris, de forrar sofás, y envolvió los corchos con aquella tela para darle algo de rigidez. Pero como aquel forro exterior parecía empeñado en “desenvolverse”, remató la idea atando todo el conjunto con unas cuerdas, eso sí, unas buenas cuerdas, con lo que dicho conjunto quedaba aparentemente sólido. La punta era triangular, de líneas rectas, como para que rompiese el agua con su forma “hidrodinámica”. Y la popa era sencillamente rectangular: porque, si la parte de delante andaba, ¿cómo no iba a andar la parte de atrás, fuera como fuera ésta?
Íntimamente presentimos la corta vida de aquel engendro. Pero de nuestras bocas no salió ni una palabra de crítica, sino más bien “qué bonito”, “a ver si funciona...”. Era lo más que le podíamos decir en aquel momento, sin que creyese que lo queríamos desanimar, chafarle la ilusión, o sabotearle el experimento. Incluso, algunos nos llegamos a contagiar algo de su entusiasmado optimismo: “igual coge una ola”.
Llegado el momento de probarla. se echó al agua, remó encima de aquello hasta ponerse en el pico (lo logró, mucho mérito) y se dio la vuelta para tratar de correr la primera ola. Ésta llegó, lo cogió por debajo, lo desmontó de la tabla y a continuación la ola se entretuvo unos segundos (no necesitó más) en despanzurrarle el artilugio y echarle a perder muchas horas de trabajo, algún dinero y, por supuesto, la enorme ilusión del chaval.
Cuando llegó nadando hasta la orilla, traía debajo del brazo los restos de lo que, sin duda, era la mejor demostración de que el excesivo entusiasmo por el surf nos puede llegar a crear alucinaciones realmente preocupantes, desde un punto de vista de salud mental. Pero nadie se rió. Todos miramos aquellos trozos de corcho, tela y cuerda, ya totalmente sueltos, con aire de “qué raro, qué habrá pasado...”      
No he mencionado que el madrileño era un chaval excelente, a pesar de todo.

Yo en otra izquierda. Y juraría que el que espera la siguiente ola es Miguel Camarero.

LOS INVIERNOS DE SANTA CRISTINA (2ª parte)

Aquí se percibe perfectamente el banco de arena que, formado por la desembocadura de la Ría do Burgo, produce las olas, en especial magníficas izquierdas. Foto Oleiros.org

Señalaba en la parte 1ª que la decisión de Félix Cueto, uno de los pioneros del surf español fue trascendental para el nacimiento del surf en Galicia norte, en Coruña. Félix era un joven gijonés que, llevado por su amor al mar, decidió estudiar en la Escuela de Náutica coruñesa, a dónde llegó en 1965. Tres años más tarde se trajo su tabla de Gijón, y con otro asturiano que era también alumno de la Escuela, Amador Rodríguez, comenzaron a surfear en Coruña. Al poco conoció a los locales Miguel Camarero y Gonzalo Viana, que estaban muy interesados en el surf, y pronto estaban surfeando todos juntos en Bastiagueiro, playa que estaba tristemente de actualidad porque a pocos metros de distancia de la orilla había naufragado a finales de octubre de 1970 el buque Erkovitz, que fue una de las mayores catástrofes medioambientales que sucedieron en la costa gallega. Pero esa es otra historia.
Todo este relato, y el de sus protagonistas, ya está escrito por Jesús Busto en su blog “Desde la Croa”, por lo que en él se puede profundizar en estos personajes, todos y cada uno de ellos protagonistas de unas apasionantes vidas, y en algunos casos no solo por haber sido surfistas pioneros. También es tema para otro momento, aunque en “Desde la Croa” ya hay mucho escrito.
Yo quiero limitarme tan solo a mis vivencias personales.
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Al final del verano de 1970 se hundía el pesquero “La Isla” muy cerca de dónde hoy está la Casa de los Peces. En él falleció casi toda su tripulación, simplemente porque los medios con los que se contaba entonces fueron incapaces de llegar a tiempo para socorrerlos. Esta tragedia causó un impacto muy fuerte en la opinión pública, por lo que pocas semanas más tarde ya estaba muy avanzado el proyecto de crear la Cruz Roja del Mar.
Aun recuerdo estremecido el relato que hizo la prensa de aquel suceso. Los marineros -de los que probablemente casi ninguno sabía nadar- gritaban pidiendo auxilio, y testigos de la tragedia que habitaban en unas casas cerca de la orilla del mar los oían (creo que era de madrugada), pero se veían impotentes para prestarles auxilio. Este llegó, por fin, cuando ya era muy tarde para impedir que 14 hombres murieran ahogados en la mar del Orzán.
El proyecto de creación de la Cruz Roja del Mar motivó que los británicos de su sociedad nacional de salvamento (Royal National Lifeboat Institution-RNLI) nos enviaran dos modernas embarcaciones, con la intención de vendérnoslas posteriormente. Aunque, después de probarlas todo un año, el gobierno tomó la decisión de fabricar las suyas propias, eso sí, adoptando sus características principales.
Estas embarcaciones (las británicas) disponían de condiciones para la navegación y el rescate en las condiciones más difíciles, que nos dejaban asombrados (eran capaces, por ejemplo, de volcar y automáticamente recobrar la posición correcta, por lo que se las consideraba insumergibles). Pronto empezaron a ser probadas en aguas de nuestra bahía. Para tripularlas se solicitaron marineros voluntarios y yo me presenté de inmediato. Recuerdo que argumenté, al entrevistarme con el encargado de hacer la selección, que además de ser buen nadador practicaba el surf, lo que yo suponía que sería un argumento irrebatible para que me eligieran. No sé si por esa razón, o por lo de haber nadado, o porque no había muchos voluntarios, el caso es que me eligieron...Pronto salí para mi primera navegación.
Pero yo no contaba con un factor personal muy negativo, y es que me mareaba como un piojo...
Aun recuerdo a uno de los suboficiales ingleses dándome palmaditas en la espalda y consolándome en su idioma, mientras yo vomitaba por la borda con desesperación y mucha vergüenza sobre las aguas del Atlántico...
Pero bueno, esto fue una anécdota más. El caso es que otro de los marineros voluntarios era un chavalote fortachón y hablador llamado Miguel Camarero. Y pronto, en la conversación salió el surf, ya que él había empezado hacía meses y tenía una tabla (la Bilbo) que le había vendido un asturiano (Félix Cueto). Y enseguida quedamos para surfear un domingo en Bastiagueiro.
Lo cierto es que Bastiagueiro fue la playa en la que yo conseguí aprender a surfear, en la que por vez primera supe ponerme de pie en la tabla. Recuerdo esa ocasión, un mediodía soleado de noviembre, en el que yo estaba totalmente solo en el agua con mi enorme tablón de rayas verdes.
Pero un día Miguel me dijo que el mar iba a subir, y que entonces podíamos surfear Santa Cristina, la playa de al lado. Yo creía que en ella no entraba mar suficiente, pero Miguel me aclaró que, con marejada, ya se podían coger muy buenas olas.

La construcción del dique de abrigo restó mucho mar en especial a la zona de la playa en la que rompen olas.  La señal para irnos a Santa Cristina era una fuerte subida de mar en el Orzán. 

Tengo grabado en la retina la primera vez que vi romper en Santa Cristina. Tal como me anunció Miguel el día anterior, un domingo de noviembre empezó a entrar mar. Yo iba con mi coche por la carretera de Las Jubias y paré en la cuneta para ver el oleaje anunciado por mi amigo. Efectivamente, allí estaban las magníficas olas de Santa Cristina. Desde arriba se veían romper perfectas, muy lejos de la orilla, y muy diferentes de las barras de Bastiagueiro. Recuerdo que el corazón se me aceleró y decidí ir a buscar mi tablón de inmediato, para tratar de coger aquellas ondas maravillosas.
Y, de esta forma, se inauguró la temporada de olas en Santa Cristina, ese invierno. Por fortuna, el mar siguió entrando con frecuencia, y las tardes dedicadas a surfear esa playa fueron numerosas.
Sin embargo, el otoño avanzaba hacia el invierno, y cada vez el agua se enfriaba más. No hace falta aclarar que surfeábamos sin traje de ningún tipo, y con mucho optimismo probamos a ponernos jerseys de lana. Además, la ausencia de inventos nos obligaba a nadar hasta cien ó ciento cincuenta metros si, al tratar de coger la ola, fallábamos y nos caíamos al agua, mientras el tablón se alejaba empujado por las olas. Recuerdo maldecir mucho en esas ocasiones.
Cuando empezó diciembre y, lógicamente, muchas tardes eran frías y desapacibles, con lluvia o viento, había olas, pero cada vez nos costaba más meternos.
Una tarde apareció por la playa una mujer que vivía en un chalet cercano, que me conocía porque a sus hijos yo les había dado clases de natación.
Cuando me vio salir del agua, totalmente aterido de frío, me prometió que al día siguiente me iba a traer un traje de buceo que su marido ya no usaba.

Aquí estoy entrando al agua ya con el traje de goma que me salvó la vida aquel invierno. La tabla no es la mía habitual, pero la costumbre era cambiarnos las tablas constantemente y además... no había suficientes para todos. 

Efectivamente, cumplió su promesa, y ¡qué sensación más deliciosa! Era un poco molesto llevar la cola de pingüino del traje, colgando, pero los siete milímetros de espesor me abrigaban del frío. Para no entorpecer las maniobras solo utilicé la chaqueta, las piernas las seguí llevando al aire muchos años todavía.
Y, por cierto, nunca más me volvieron a convocar como marinero voluntario.

Y en esta foto estoy disfrutando de la orillera en marea alta, para mí la mejor ola de esa playa, aunque a veces exigía violentos"aterrizajes" en una arena gruesa y plagada de conchas y pequeñas piedras.

Esta es una imagen actual de la playa. Hace tiempo se añadió arena, ya que, cuando empezamos a surfearla, los edificios y el paseo habían invadido el arenal y en marea alta ya casi no quedaba playa.