NORDKAPP.17 (1ª parte) Moscú está demasiado cerca.

          De nuevo, pasado Mo i Rana, la carretera se aleja de la costa, aunque el paisaje ya es mucho más civilizado. Bosques, campos de cultivo, numerosos pueblos, jalonan nuestro recorrido.
          A eso de las ocho de la tarde nos detenemos en un camping pequeño pero con unas instalaciones muy completas. Alquilamos una cabaña, frente a la que hay un bungalow que hace de cocina, televisión y comedor. Y lo mas agradable es que está a nuestra completa disposición. Somos los únicos usuarios aquella noche.
         Mientras que Quim -excelente cocinero- prepara algo para cenar, enciendo la televisión. Está comenzando un noticiario y de pronto, lo que veo, me deja petrificado. El locutor se está refiriendo  -creo entender-  a una noticia de última hora por la que algo está sucediendo en la Unión Soviética, concretamente en Moscú. Naturalmente no entiendo ni una palabra, pero detrás de la figura del locutor aparecen unos dibujos que representan unos tanques con el Kremlin al fondo. No cabe duda. En Moscú se lucha en las calles. ¿Qué es lo que ha sucedido, se ha acabado brusca y violentamente la "Perestroika"? Si es asi, si el ejército -como era previsible- se ha echado a la calle en un golpe de estado, ¿qué va a hacer a continuación?. ¿Será aquello la cerilla de un gran fuego?.
         Llamo a Quim para que vea la televisión y ambos permanecemos un buen rato tratando de deducir algo de lo que va apareciendo en la pantalla, aunque de momento la emisora no dispone de imágenes, y de la información hablada apenas entresacamos algo.

          Decidimos telefonear a España, ya que allí, en el camping, en donde no hay nadie -su propietario, que nos alquiló la cabaña, se ha ido a su casa, al otro lado de la carretera- no podemos averiguar nada.
          Cenamos rápidamente y cogemos el coche para llegar hasta el pueblo. Pronto vemos una cabina telefónica y enseguida estamos hablando con mi mujer, en Canarias, a diez mil kilómetros de distancia, aunque es indudable que en aquel momento me conforta ya solo el oír su voz. Nos explica lo que ha pasado, la detención de Gorbachov en Crimea y el creciente liderazgo de Yeltsin al frente de la oposición popular al golpe.

          Con el ánimo conturbado y haciendo mil y una especulaciones, Quim y yo volvemos al camping. Quim, como siempre, tiene sueño y se va a la cama. Yo, también como siempre, decido pasear un rato aprovechando la buena temperatura y, además,  porque tengo ganas de meditar un poco.
          El terreno en donde están las cabañas domina la carretera y tomo asiento en un banco de madera a ver las estrellas y las luces de los escasos coches que pasan. Por cierto, eso es, caigo en la cuenta de que pasan muy pocos coches. Me extraña, ya que ésta es la única carretera entre el norte y el sur del país, de un enorme país, por lo que acordándome del tráfico de las nuestras, sobre todo de las principales, me choca enormemente que a veces transcurran quince minutos sin que, por el tramo que alcanzo a divisar desde allí, pase algún vehículo.
          Pienso en lo que sucede a relativamente poca distancia de donde nos encontramos, y que Noruega está en un área geográfica estratégicamente muy importante. De decidir un hipotético ataque contra la OTAN, quizás Noruega sea un objetivo de primer orden. ¡Y nosotros aquí!.
          Me acuerdo mucho de los míos, de mi mujer, de mis hijos, de mi madre. Quizás ahora, desde la perspectiva real de lo que pasó, sea un poco tremendista el pensar como yo lo hacía aquella noche, pero lo cierto es que en aquella soledad, sin saber a ciencia cierta lo que sucedía, ni mucho menos lo que podía suceder en los próximos días e incluso en las próximas horas, sentía una enorme tristeza por estar lejos de los míos. Quizás yo exageraba un poco nuestra situación desde un punto de vista racional, pero mi imaginación volaba y yo no la podía frenar, y pensaba que sería bien triste que nos sorprendiese allí una guerra, y me viese separado de mi familia. Quizás me encontraba un poco deprimido, pero todo aquello podía suceder, y de todos modos era lo que se me venía a la cabeza en aquellos momentos.
          Contemplaba las sombras de la silenciosa carretera, fugazmente rotas por las luces de algún coche, de vez en cuando. Se me ocurría pensar, ¿a dónde irá ese conductor? ¿Estará huyendo a alguna parte...?
          Como veía que darle más vueltas al asunto no me resolvería nada y empezaba a tener sueño, y confiando en que mis temores fueran infundados, me levanté y caminé despacio por la húmeda hierba hasta la entrada de la cabaña, me metí en la cama y me dormí profundamente.
Nos levantamos, a la mañana siguiente, un poco más optimistas. Hacía sol y el mundo seguía allí. Sin embargo, justo cuando estábamos recogiendo, comenzó a pasar por la carretera un convoy de unos veinte camiones del ejército noruego. A esa hora de la mañana ya veíamos las cosas con algo de más optimismo por lo que, después de sentir un ligero escalofrío de inconsciente inquietud por aquel despliegue militar, pasamos a reírnos de nuestros propios temores. Pero lo cierto es que nos picó la curiosidad, por lo que a los pocos minutos estábamos de nuevo en la carretera, tratando de alcanzar a los camiones, que también iban en dirección sur, por ver si averiguábamos hacia dónde se dirigían.
        Al poco rato alcanzamos el convoy. Comprobamos que los camiones iban totalmente vacíos, por lo que decidimos adelantarlos y continuar nuestro camino. En la próxima ciudad compraríamos la prensa inglesa para tratar de enterarnos de cómo iban las cosas por Rusia.
       Así que, a media mañana, entramos en Trondheim.

Una calle de Trondheim, animada por innumerables puestos callejeros. Hermosa, alegre e interesante ciudad noruega.

           Esta es ya una de las ciudades típicas de la Noruega del sur. Aquí se conserva el edificio más grande de Escandinavia construido en madera. Bella como todas, y con un cierto aire latino en sus animadas calles, en donde se veía mucha gente, un ambiente muy comercial, con numerosas tiendas y puestos callejeros de artesanía hippie.
           El buen tiempo veraniego hace que los noruegos se echen a la calle a disfrutar del sol y del aire libre, que tanto ama la gente del norte.

Una preciosa y típica casa de madera en Trondheim

          Después de recorrer unas cuantas calles y palpar su agradable ambiente, decidimos continuar.
A partir de aquí dejamos definitivamente la ruta de la costa. La carretera que nos llevará a Oslo se interna por el interior, ascendiendo a una zona montañosa por la que atraviesa, hasta descender  posteriormente  a otra ciudad que se  ha hecho famosa últimamente en el mundo entero, por ser la organizadora de los Juegos Olímpicos de Invierno de 1994: Lillehammer.
          Efectivamente, cuando atravesamos toda esta área, a pesar de que aún faltan más de dos años para el evento, ya se ven multitud de aspectos propagandísticos relacionados con la Olimpiada.
          Es una zona preciosa, aunque me recuerda más a la típica ciudad austríaca o suiza, por su ambiente de esquí, incluso por su paisaje. Allí las pistas están muy cerca de los núcleos urbanos y a poca altura, ya que estos noruegos, en época invernal, deben de tener nieve hasta en el  pasillo de sus casas.
          La carretera pasa muy cerca del final de numerosas pistas, que reconocemos por las instalaciones de telesquís o de telesillas, y que ahora no son más que un ancho pasillo de hierba en las laderas más inclinadas de las colinas.
         También observamos los sistemas de iluminación que permiten esquiar con la escasa o ninguna luz que hay en invierno que, por estas latitudes, es gran parte del día.
        Ya rodamos por una ancha carretera, incluso con algunos tramos de autovía, los primeros que vemos desde hace diez días, en medio de un denso tráfico. Estamos ya muy cerca de Oslo, la otra gran capital escandinava.

DELFINES Y PARDELAS

        Estoy flotando, sentado sobre mi tabla, en una paciente espera.
El sol ya se acerca al horizonte, su luz amarillenta nos envuelve, pero aun no es demasiado tarde para surfear las últimas olas de este anochecer de agosto. Hay mucha gente en el agua, pero sorprendentemente nadie tiene prisa por coger más olas que los demás, será quizás porque ya estamos cansados y, sobre todo, satisfechos.
De pronto, debajo de la cresta de una ola que se acerca veo una sombra oscura que se mueve, oscilante, avanzando incluso más rápido que la propia ola. Mi tranquilidad se rompe y el temor instintivo a lo desconocido hace que me eche sobre la tabla y trate de remar para apartarme, aun cuando no se de qué huyo. Al momento, y cuando la ola va a llegar a mi  altura, una cabeza enorme, lisa y brillante como el acero, rompe la superficie del agua y durante unas centésimas de segundo un ojillo redondo y minúsculo cruza una mirada conmigo mientras avanza, saltando y adelantándose a la onda a pesar de la rapidez con que ésta se mueve. Un instante después otra enorme cabeza como la anterior surge a su vez un poco más allá, y repite con exactitud milimétrica lo que ya hizo la primera. Y no más de unos segundos más tarde ambas moles desaparecen de la superficie con la misma agilidad y el mismo misterioso cuidado con que se presentaron, sin hacer ningún daño con sus enormes corpachones a los sorprendidos surfistas y sin demostrar ningún temor por nuestra masiva presencia en el agua. Y un grito unánime sale de muchas bocas: “¡¡Delfines!!”
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¿Qué surfista no ha vivido el emocionante momento de cruzarse con un delfín en el pico?
          Aparte de los cientos de relatos y reportajes que todos hemos leído acerca de anécdotas con delfines, a todos alguna vez ellos nos han sorprendido acercándose al pico en el que cogíamos olas y han imitado, con su poderoso estilo, el hecho de jugar a aprovechar la fuerza de la ola para lanzarse hacia la orilla.
Dicen los expertos en biología marina, que estos mamíferos simplemente tratan de atrapar presas para alimentarse.
Pero cuando los expertos no saben explicar las razones del comportamiento de los animales, lo suelen achacar al instinto reproductor o búsqueda de alimento.
¿Pero no hay algo más, a veces?
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En la final femenina del Pantín Classic, otros dos delfines llegaron curioseando hasta el mismo sitio en el que una australiana y una brasileña se afanaban en coger las mejores olas de que eran capaces para ganar aquella final. Pues bien, tal como se puede ver perfectamente en una foto, los dos mamíferos marinos cogieron la prioridad de una de las mejores olas que entraron y, envueltos en la onda, imitaron a aquellas dos mujeres, surfeándola hacia la playa. Por cierto, escogieron la derecha, que era la mejor ¿Buscaban alimento? Pues qué casualidad hacerlo justo en el sitio en donde se disputaba aquella reñida final, cuyo galardón por cierto se fue para Brasil.
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Siendo yo muy joven, en 1971, ocurrió en nuestras costas uno de los episodios más curiosos que se relatan en todo el mundo respecto a los delfines. Uno de estos mamíferos marinos, al que pronto los pescadores bautizaron como “Nina”, apareció un buen día por la cala de Lorbé, del Municipio de Oleiros (A Coruña), cerca de las islas de la Marola y el Marolete, un refugio de aguas tranquilas en donde se crían los mejores mejillones de Galicia, desde hace muchos años.

Nina, con un amigo. Foto de Alberto Martí

Nina empezó a ser tan conocida que pronto salió fotografiada en el periódico, y protagonizó multitud de anécdotas con las personas que asombradas de la actitud amistosa y cordial de aquel bicho, se acercaban por Lorbé a visitarla. Fue lugar de peregrinación durante más de dos meses. Yo mismo, subido en una minúscula balsa neumática, alcancé a tocar su recio lomo cuando inesperadamente surgió de las profundidades junto a mi balsa, supongo que para saludarme.
Nina despertó el interés de dos grandes expertos de aquella época, Félix Rodríguez de la Fuente y Jacques Cousteau, que visitaron, en aquel verano del 71, a Nina, en Lorbé.
Pero Nina fue muy ingenua. Creyó ciegamente en la aparente bondad del ser humano. En el fondo, es evidente, no nos conocía en todas nuestras facetas. Unos meses después, en diciembre de ese mismo año, apareció muerta. Alguien la mató a palos aprovechándose de la confianza que Nina había llegado a tener en esos seres tan expresivos y que parecían quererla mucho. Decían algunos que los pescadores se quejaban de que era muy golosa, y se alimentaba del mejor pescado que nadaba en aquellas aguas.
Casi cuarenta años después otro delfín repitió la visita a Lorbé. Esta vez era un macho, y el nombre que se le puso, Gaspar. Pasó también en la ensenada una temporadita de vacaciones.
           Es posible que la abundancia de mejillones fuera también el motivo fundamental de lo a gusto que parecían encontrarse estos animales en Lorbé. Gracias a que los pescadores de 2009 no eran los de 1971, Gaspar pudo terminar sus vacaciones en Lorbé felizmente, antes de decidir que le apetecía cambiar de aires.

Gaspar 

Y ya que hablamos de este tipo de costumbres vacacionales de algunos animales, no puedo  dejar sin mencionar a una pardela cenicienta que, cada verano durante quince años, estuvo pasando una “temporadita” en el Hotel Porto Cobo de Santa Cruz, también en Oleiros.
Pero la pardela no se conformaba con algún rincón en el tejado. El primer día que entró por un ventanal se fue directamente al mostrador de recepción, y el encargado, aunque absolutamente sorprendido como es lógico, le hizo un sitio debajo del mostrador.
Cada mañana echaba a volar y no regresaba hasta el anochecer. Se dejaba acariciar y dicen que escuchaba atentamente las historias que, algunos huéspedes, se empeñaban en contarle.
Hasta que un verano ya no volvió. Fue un poco triste, porque algunos nos dimos cuenta de que estas historias tan entrañables siempre tienen un final nostálgico, como tuvieron un principio ilusionante.

La pardela cenicienta.

NORDKAPP 16. De nuevo en el círculo polar (2ª parte)

 (En la 1ª parte hemos llegado a la lengua del glaciar Svartisen, y estamos recorriendo las laderas rocosas de la gigantesca cañada por la que desciende la masa de hielo del glaciar).

    Durante un buen rato contemplamos, pasmados, las tonalidades que forma la luz al atravesar la gruesa masa de hielo. Éste tiene un color increíble, desde un blanco brillante hasta el azul verdoso más bello que he visto jamás.
Constantemente oímos pavorosos crujidos, que anuncian movimientos convulsivos de  la enorme masa y que nos indican su traslación lenta pero constante sobre el fondo rocoso del cauce, haciendo que imaginemos las tremendas presiones que allí se producen.
        He visto fotografías de personas dentro de una gruta de hielo. Realmente hay que conocer muy bien como se comporta esta masa para arriesgarse de tal manera, ya que esas grutas, en cualquier instante, pueden desaparecer dejándote, o ya inmediatamente aplastado, o encerrado de momento mientras vas viendo como se estrecha poco a poco el hueco de hielo en donde estás. Aunque ésto solo me lo imagino, obviamente, pues no ha habido nadie que sobreviviera para contárnoslo.

Foto Travel Journals

        Quim y yo nos hemos ido separando unos metros conforme avanzamos. Me hace señales de que ya es la hora de dar la vuelta y comenzar el descenso para llegar a tiempo a la salida del barco.
         Miro mi reloj y veo que ya llevamos empleada la mitad del tiempo disponible, por lo que la prudencia aconseja iniciar el retorno. No me gustaría pasar la noche en aquella desolación. Quim ya ha empezado a bajar de nuevo hacia la base del glaciar. Yo hago lo mismo, pero se me hace más difícil el descenso, ya que las rocas forman, cada poco, unas terrazas de dos o tres metros de altura que son fáciles de subir, pero para bajarlas, teniendo vértigo como el que yo padezco, no resulta tan sencillo. En una de ellas me asomo y al ver el desnivel, recorro el borde buscando un sitio mejor, pero no lo encuentro. Se hace tarde, y no puedo pensarlo más. Me pongo cara a las rocas y bajo con el cuerpo pegado a la pared, tanteando con mis pies en busca de huecos en la roca. En algún momento no encuentro ninguno y siento un terror visceral, producto del vértigo. Miro de reojo y veo una plataforma de un par de metros de ancho a un metro por debajo de mis pies y decido dar el salto. Cuando restablezco el equilibrio respiro profundamente para que se me pase la angustia que he sufrido.     Continúo el descenso, que ahora ya es más fácil. Aun no he llegado a la altura de la base del glaciar, cuando de pronto un estallido gigantesco me paraliza. El ruido viene de la laguna y miro hacia allá. Ante lo que veo, abro bien los ojos para no perderme el espectáculo que, inesperadamente, se desarrolla a mis pies. Un enorme fragmento del hielo en el borde inferior del glaciar, que abarca desde el agua hasta su altura máxima, unos diez metros, se está desplomando majestuosamente sobre el agua, después de romperse con un ruido gigantesco.
Miro con inquietud hacia donde está Quim, ya que pocos minutos antes caminaba muy cerca de la orilla del lago, en donde va estallar en escasos segundos la ola que se forma en cada derrumbe del glaciar. Pero Quim está a unos veinticinco metros de la zona de peligro, y contempla a su vez el colosal espectáculo.

Foto Max Perrini

        Cuando las aguas se calman, quedan multitud de pedazos de hielo, pequeños icebergs, flotando sobre el agua.
        Despierto de mi asombro y vuelvo a iniciar mi camino de bajada entre las rocas. Al poco me reúno con Quim y comentamos lo que hemos visto. Me insulto a mí mismo ya que, solo por una absurda imprevisión, me he olvidado de llevar un carrete de fotos de repuesto, y el que tenía se acabó justo antes de que pudiera plasmar el espectacular y casual derrumbe.
        Cuando estamos llegando al descenso del torrente, me detengo y contemplo por última vez el paisaje. Veo el río de hielo, las laderas de las montañas, otra cañada que, en dirección opuesta, se pierde quién sabe hacia dónde... Pienso que aquello es como otro mundo, un mundo muy diferente del mío, del que estoy acostumbrado, algo así como si estuviera en un planeta diferente.
        Quim me urge a continuar, por lo que vuelvo a caminar sorteando charcos,  rocas y barro.
Por el tramo final del camino adelantamos a unos turistas que caminan con dificultades y por los que tendremos que esperar después. Cuando nosotros llegamos al desembarcadero aún quedan unos cinco minutos para la salida.
         En el tramo de navegación nos entretenemos en leer un folleto que hemos encontrado en el barco. Describe la historia de los últimos cien años del glaciar, en términos meteorológicos. Redactado en inglés, el folleto explica que en 1900 la lengua glaciar llegaba hasta el propio lago por el que navegamos ahora, es decir, que el torrente no existía y la laguna superior estaba cubierta por el hielo. Sin embargo, y como efecto del calentamiento global terrestre, ya en 1910 el borde del hielo había retrocedido 50 metros más arriba, siendo treinta años más tarde, en 1941, de dos kilómetros el retroceso experimentado, que obviamente continúa. En 1951 se alteró el desahogo del glaciar por un derrumbamiento en la cañada que vimos cerca de la laguna superior, por lo que comenzó a bajar toda el agua por el torrente, inundando todo el valle de acceso al glaciar y causando un desastre en una zona de riqueza agrícola y ganadera, obligando a construir una pequeña represa para contener en parte la salida violenta de las aguas.
         Cuando llegamos al coche nos cambiamos los zapatos, totalmente empapados por la caminata por los charcos y el barro.
         Arrancamos, y pronto estamos de nuevo en la carretera general, llegando a Mo i Rana.

NORDKAPP.16 De nuevo en el Círculo Polar (1ª parte)

En el sitio exacto por donde pasa la línea geográfica. Es impresionante que, a mediados de agosto, haya tal cantidad de nieve como la que se ve al fondo. Eso teniendo en cuenta la influencia atlántica a relativamente pocos kilómetros de distancia.

          Por la mañana había visto en el mapa que pronto nos internaríamos tierra adentro, y que la carretera ascendería por zonas montañosas. La meteorología de hoy no es buena, ya que el cielo está otra vez nublado y hace el consiguiente frío, que se acrecienta aún más al elevarnos en altitud. Pronto estamos rodeados por un paisaje áspero, sin los densos y extensos bosques costeros, lleno de rocas y con la raquítica vegetación propia de una tierra casi siempre cubierta por las nieves y los hielos. También veo en nuestro mapa que estamos acercándonos -¡todavía!-al Círculo Polar, que aún está por debajo de nosotros.
           Entretenido con el mapa -conduce Quim-, me llama la atención el que las rutas de comunicación -tanto la carretera como el ferrocarril, que discurren juntas durante unos doscientos kilómetros- se alejen tanto de la costa, internándose en unas tierras altas a más de mil metros de altitud que, en el invierno, debe de ser una zona cubierta por varios metros de nieve o hielo, con temperaturas bajísimas y en definitiva verdaderamente inhóspita e intransitable, que es lo que sucede cuando en este país te alejas unos kilómetros de la franja costera.
          Sin embargo, analizando lo que el plano refleja, veo que esa ruta es la única posible y, de hecho, la única que realmente existe. De nuevo la frontera con Suecia se acerca, dando la sensación de ahogar el espacio noruego. Al otro lado de la línea divisoria se adivina un territorio desolado -apenas hay núcleos de población en miles de kilómetros cuadrados de territorio-, con una orografía formada por valles fluviales rodeados por cadenas montañosas que se dirigen en perpendicular hacia el golfo de Botnia, a unos quinientos kilómetros de distancia.
          Por otra parte, la zona costera de Noruega es en este área muy accidentada, y solo hay una carretera de trazado muy sinuoso que une pequeñas ciudades y que, de hecho, se interrumpe en numerosas ocasiones en lo que deben ser fiordos pequeños pero de impresionantes paredes, ya que se ven cotas de mil trescientos metros a una distancia lineal de apenas unos cientos de metros del mar. Y en medio de todo eso, entre el camino que seguimos cerca de la tundra sueca y el mar, ¿qué hay para que sea imposible de ser recorrido por las rutas de comunicación terrestre?
          En el mapa se ve una inmensa mancha blanca, y un nombre en grandes letras: "Svartisen". Las últimas cinco letras de este nombre indican, por lo que he ido constatando, que se trata de un área de glaciares o nieves perpetuas. Y unas horas después tendremos la oportunidad de comprobarlo.
          Al poco tiempo se divisa un extraño edificio, en medio de la desolada altiplanicie que estamos atravesando. Al acercarnos, y situándome en el mapa, me doy cuenta de que se trata de otro de los enclaves turísticos de la zona. Está ubicado en dónde se cruza la carretera con la línea imaginaria del Círculo Polar Ártico. Su arquitectura recuerda un inmenso iglú y se adivina concebida para soportar gruesas capas de nieve.

El Centro turístico enclavado en el punto en el que la carretera se cruza con la línea imaginaria.

El aquitecto lo construyó con forma de iglú. En esta imagen, en el invierno, se ve que la nieve ha alcanzado casi los dos metros.

          Nos detenemos para hacer una visita, ya que esta gente, en materia turística es muy imaginativa, y saben sacar partido hasta de una inmensidad solitaria como la que nos rodea.
          Efectivamente,  al entrar se nota de inmediato una grata sensación, muy diferente de la que sientes allá afuera. Se trata de un centro turístico muy completo con un pequeño museo, sala de proyecciones, cafetería, tienda de recuerdos y varias dependencias más. Curioseamos un poco, tomamos un humeante café y compramos alguna cosa. Yo adquiero un poster que representa una fotografía de satélite de la península escandinava, en donde se ven perfectamente las zonas por las que hemos rodado en las dos últimas semanas. Nuestra situación viene señalada en la foto, y veo que hacia el Oeste se extiende esa tremenda mancha blanca que veía en el mapa. Lo comento con Quim, para planificar una posible visita a esa zona, ya que he visto que unos kilómetros más adelante hay una ruta que parece llegar hasta el  propio glaciar.
         Calculo el tiempo de que disponemos, que no es mucho, ya que aún debemos bajar hacia el sur varios miles de kilómetros. Seguimos nuestro camino, ahora descendiendo de nuevo hacia el mar por una cañada entre agrestes montes. Estamos cerca de una ciudad importante con un extraño nombre: Mo i Rana, que más parece el nombre de la capital galáctica de alguna novela de Asimov.
         Vamos atentos a la desviación que, a nuestra derecha, nos llevará hasta la base del glaciar Svartisen. Por nuestro altímetro vamos ya casi al nivel del mar, cuando divisamos el cartel  indicador:  "Svartisen - 12 Km".
         Tomamos la nueva ruta, una estrecha carretera local, y preveo que pronto tendremos una subida empinada, ya que si estamos a pocos metros de altitud, ni cien apenas, para llegar a donde comienzan los hielos perpetuos necesitaremos remontar como mínimo por encima de los mil. La temperatura exterior que señala nuestro termómetro es de unos quince grados y el ambiente, en las cercanías del mar, es húmedo, por lo que no es muy propicio para la conservación del hielo y de la nieve.
Sin embargo, cuando llevamos casi diez kilómetros, prácticamente no hemos subido ni un metro. Rodamos bordeando un pequeño lago, por un valle que parece encaminarse a una cañada entre montañas.
          Entramos en la cañada, y por ella discurre un caudaloso y torrencial río, de aguas particularmente revueltas y blanquecinas, como si portase mucho barro en disolución. A los pocos minutos termina el asfalto y llegamos a un pequeño desembarcadero en el que se indica que salen lanchas a motor hasta la base del glaciar. Dejamos nuestro coche en un minúsculo estacionamiento embarcando, a los pocos minutos, en una de las dos que hacen la ruta.
           Navegando por un estrecho lago, encajonado entre altas y verticales montañas, la embarcación nos lleva hasta el extremo final del lago. Allí, por una garganta rocosa, un impresionante torrente desciende hasta cerca de donde nos encontramos.
           El patrón de la embarcación nos indica que tenemos dos horas para hacer la visita, que caminemos siguiendo las señales que hay a lo largo del sendero que asciende paralelo al torrente, y que obedezcamos al pie de la letra las prohibiciones que vamos a ver en unos carteles cerca del glaciar, en el sentido de que no debemos acercarnos a la movediza masa de hielo.
           Ha empezado a llover con insistencia, pero no hay tiempo que perder. Todos nos echamos a caminar por el áspero e irregular sendero de montaña que nos han indicado. Quim y yo, que en ese año estamos en plena forma, ya que corremos varios kilómetros diarios, establecemos un ritmo muy vivo, incluso con cierto "pique" entre nosotros mismos, y pronto nos distanciamos del  resto de excursionistas.
           Al cabo de unos diez minutos llegamos al final de nuestra subida por la estrecha hendidura rocosa por la que baja el torrente y, asombrados de lo que vemos, nos detenemos a contemplar el  inesperado paisaje que acabamos de descubrir.
           Estamos al borde de otro lago, de unos ochocientos metros de diámetro, del que sale el torrente por el que hemos ascendido. Y delante de nosotros, casi cubriendo todo lo que abarca nuestra vista, hay un inmenso mar de hielo, inclinado, que desemboca en las grises aguas de la laguna. La irregular superficie blanco azulada, llena de grietas y protuberancias, asciende por el gigantesco cauce que se abre entre dos montañas y se pierde entre las nubes, muy arriba, tras una inmensa curva rodeando una de las cumbres.

           Svartisen tiene varias lenguas glaciares. En la que estamos ahora tiene una longitud de unos quince kilómetros y una anchura media de más de cuatrocientos metros. Su masa se mueve a razón de unos dos metros por hora, rompiéndose cada cierto espacio de tiempo un trozo de su pared, que se precipita en el lago, formando una colosal y violenta ola.
           No es difícil adivinar que la lengua glaciar fue mucho más ancha, ya que las laderas adyacentes -desprovistas absolutamente de vegetación- presentan una forma de erosión muy típica, con frecuentes escalones.
           Por la ladera rocosa que sube paralela a la masa de témpanos, vemos unos carteles que avisan del peligro que representa acercarse tanto a la orilla de la laguna, como al borde del hielo. Para apoyar la prohibición, en ellos se explica que, cada año, mueren en Noruega un promedio de 7 personas en accidentes sucedidos en los glaciares.

           El resto de la gente apenas empieza a llegar al final de la torrentera, cuando Quim y yo remontamos ya por la ladera cercana a la lengua glaciar. No hay sendero alguno, por lo que tenemos que ir sorteando los obstáculos naturales, no muy difíciles, pero que por el poco tiempo que tenemos nos impiden subir mucho más.
           Como buenos ibéricos, no resistimos la tentación de desobedecer -solo en parte- los avisos escritos y nos acercamos hasta pocos metros del glaciar, aunque midiendo la posibilidad de que nos caiga encima, inesperadamente, un gran bloque helado. Hemos oído que hay inconscientes (nosotros no nos atrevemos, pues eso sí sería una grave imprudencia) que se suben encima del río de hielo e, incluso, se introducen en las cavidades, verdaderas cavernas, que se forman entre los bloques del glaciar.

(CONTINUARÁ)

"TEN MOITO VALOR"

Hace mucho tiempo vi una foto en una revista de surf que me sorprendió. Era una imagen muy simple, incluso se diría que muy vulgar, pero que por su significado a mí me dejó huella en el recuerdo.
La fotografía estaba tomada en Hawai, pero no se trataba de lo que todos esperamos ver en una imagen de esas islas que son la meca del surf. No, se trataba simplemente de un contenedor de basura del que asomaba una tabla de surf que alguien había desechado. Una tabla cuyo dueño, haciendo gala de mucha soberbia y de muy poca sensibilidad, había condenado a la humillación de terminar sus días felices de olas, de sesiones increíbles con tubos, reentrys y bottoms irrepetibles, en un apestoso cubo de la basura, entre cartones de leche y botellas de cerveza vacíos, huesos de pollo frito y restos de grasientas hamburguesas de un Mac Donald cualquiera.
No me sirve ni siquiera la disculpa de que la tabla se habría partido, posiblemente, por la mitad. A saber si su dueño en el colmo de un criminal sentimiento no haya partido la tabla, él mismo, para que cupiese en el cajón del contenedor. Todo un desprecio por un objeto entrañable que seguramente le proporcionó meses, incluso puede que años de satisfacciones inenarrables, de muchos baños espléndidos, sirviendo de cabalgadura a su indigno propietario.
Sin embargo, todo esto que digo ahora en el párrafo anterior, a mí no se me ocurrió pensarlo en el momento de ver aquella foto. Fui, por el contrario, mucho más pragmático porque lo que realmente se me ocurrió fue, qué nivel, qué lujo, no se molestan en arreglarla, cuando ya no les sirve la tiran directamente al contenedor.
Y luego, también, los empleados de la recogida de basura que a su vez la habrán echado, indiferentes, al fondo del camión, sin pararse a reflexionar si no se podría, aún, sacarle provecho a aquel magnífico desperdicio -si un desperdicio puede ser magnífico, aunque en este caso para mí no ofrece duda-.
Y yo he vuelto a reflexionar que si pasase por allí y viese esa triste imagen, no dudaría en rescatarla de tan lamentable final y la adoptaría como se adopta a una mascota abandonada vilmente por su antiguo dueño, aunque solo fuese para adornar la pared de mi habitación. Porque cuando a mí se me han partido tablas -lo que siempre me ha sucedido dentro del agua, como debe ser-, primero he rescatado los trozos, a veces teniendo que recorrer con angustioso empeño la orilla de la playa porque el trozo perdido no aparecía fácilmente. Y después me los he llevado a casa, con amoroso cuidado, para pensar qué se podía hacer con los restos mortales de aquel objeto que (sin duda) tantas satisfacciones me había proporcionado con total generosidad, sin esperar nada a cambio.
Pues bien, cuando contemplaba hace unos días la I Mostra de Cine de Pantín, muy bien organizada por cierto por la Asociación de surfeiros da praia de Pantín, reparé que en un contenedor cercano había una tabla que alguien había introducido con el propósito, siempre innoble como ya dejé claro líneas más arriba, de mandarla al más ignominioso final que se puede dar a una tabla de surf.
Quizás se trata de que hemos progresado tanto y que como ahora es fácil conseguir tablas en cualquier tienda de surf, no les damos el valor que se merecen, y cuando ya no nos sirven prescindimos de ellas sin la menor consideración, sin el menor respeto.
Pues, sinceramente, con todas sus desventajas prefiero lo de antes, cuando la escasez te hacía valorar con profundo sentimiento el pase a mejor vida de aquello a lo que tanto aprecio le tenías. Quizás se me objete que se trata solo de una cosa, de algo que ni siente ni padece, pero eso es porque no habéis vivido en la época en la que tener una tabla era poseer un tesoro.
La modernidad y el progreso, como se ve, no siempre es tan bueno como parece.  

NORDKAPP. 15 (2ª parte)

Estimulando nuestra imaginación, estos montes nos parecen enormes monstruos que se sumergen en las aguas

               Contaba en la primera parte de este capítulo 15 que nos llevamos una gran impresión cuando vimos las distancias que separan Narvik de otras ciudades europeas. Porque en las últimas 48 horas, tratando de adelantar kilómetros todo lo posible, tan solo hemos hecho 739. Solo hasta Oslo hay 1453, por carreteras muy complicadas. Verdaderamente nos sentimos en el fin del mundo...

Este fiordo me recordaba a una ría gallega

Salimos de Narvik y bordeamos durante largo rato un fiordo que, por sus orillas bajas y rocosas, con islotes minúsculos, me recuerda totalmente la ría de Arousa, en Galicia. La orografía es suave y dulce, con bosques y praderas festoneadas por puntitos blancos que corresponden a las aldeas formadas por casas bastante aisladas. En las orillas el agua es sumamente transparente, su superficie, a lo lejos, tiene un color azul oscuro, tal como si estuviéramos en un día soleado del invierno gallego. El parecido es realmente sorprendente.
              Llegamos a eso de las tres y media al pequeño muelle de embarque de un ferry en el que, nuevamente, hemos de recorrer un tramo obligado por vía marítima. Consulto el mapa y no tenemos alternativa. Una cadena montañosa de casi dos mil metros de altitud, que en el plano viene sembrada de manchas blancas (glaciares), y la proximidad de la frontera con Suecia (que en algún punto llega hasta solamente a diez o quince kilómetros de la orilla del mar), impide que haya carretera alguna en ese área.

Aprovechando la espera, hay que preparar el almuerzo.

           Aprovechamos para hacernos los eternos sandwichs de queso y jamón y tomarnos un café. Al poco se nos acerca un empleado del ferry, con una maquinita expendedora de billetes que me recuerda a las de los cobradores de los tranvías de mi niñez, y nos vende un par de tiquets. Sigo asombrándome de lo económico que es este medio de transporte en Noruega.
          Al cabo de unos veinte minutos aparece el barquito, que hace la maniobra de atraque con más rapidez que lo que tardo yo en aparcar mi coche.
          Tras meter el Mitsu a bordo, subimos a la cubierta a gozar de la soleada tarde durante los treinta minutos que nos han dicho que dura la travesía.

                 Si siempre es grato disfrutar de una travesía con buen tiempo, aquí es algo inolvidable. Contemplamos el paisaje visto desde su mismo centro neurálgico, con las aguas perfectamente tranquilas, su superficie brillante como un espejo, ni gota de brisa y la temperatura que permite tomar el sol en camiseta sobre un banco de cubierta...
                 Esa tarde hacemos un largo camino, por una carretera accidentada, llena de curvas, cuyo trazado discurre por multitud de diferentes fiordos, hasta que llegamos a Fauske, ciudad en la que prácticamente no nos detenemos, ya que presentimos que vamos algo retrasados y debemos continuar rodando.
                 A partir de aquí la carretera se interna en el interior, por una zona montañosa. Al cabo de una hora llegamos a un camping en el que entramos para pasar la noche.
                Al lado del terreno de acampada corre un caudaloso río de unos cuarenta metros de anchura, con el fondo totalmente de cantos rodados que forman, en la otra orilla, una extensa playa, y que indica la existencia de un cauce del doble de capacidad en la época de deshielo primaveral.

                 Como el día ha sido caluroso y desde hace varias jornadas deseamos darnos un chapuzón en algún sitio, decidimos que aquel río es una buena ocasión. La verdad es que la idea ya nos surgió desde que mejoró el tiempo y empezamos a costear los fiordos. Pero en ellos apenas hay playas de arena, y aún así la franja de la orilla está recubierta de unas algas que no invitan demasiado al baño. Por eso nos conformamos con meternos en la agitada corriente de este río, eso sí, bien agarrados a las rocas de la orilla, ya que la corriente es fuerte, en el centro quizás de más quince kilómetros por hora. El agua está muy limpia pero fría, aunque eso nos despeja y revitaliza. No hay nada como un chapuzón en agua fría para recobrar el ánimo.
                 Esa noche, después de la cena, Quim se va rápidamente a dormir. Yo, por el contrario, no renuncio a un paseo antes de meterme en la tienda. Camino un poco a lo largo de la orilla del río en el que hace un par de horas nos bañábamos y contemplo las últimos resplandores del crepúsculo, ya muy tenues. Enfrente se levantan unos montes en cuya falda veo las luces aisladas de algunas casas. Noto que, según avanzamos hacia el sur, cada vez anochece más temprano.
                 Al cabo de un rato de contemplación meditativa, siento un sordo y lejano fragor, que se me hace familiar. Es el ruido de un tren que se acerca, atravesando bosques y túneles en la ladera montañosa que se levanta al otro lado del valle. Parece subir una cuesta, ya que su traquetear es lento y sonoro. Al poco veo los vagones iluminados, es un tren de pasajeros. La línea férrea, según veré en el mapa al día siguiente, viene del sur y termina unas decenas de kilómetros más al norte, en Bodo. Durante unos minutos sigo contemplando el discurrir del tren, hasta que se pierde definitivamente dentro de un túnel.
                 En mi interior percibo que esa contemplación, en el silencio y en la oscuridad, ha tenido algo de mágica. Es curioso, no sé porqué ha sido, pero sigo mirando todavía durante un rato más la profunda negrura de aquel  paisaje, sin pensar en nada, pero fascinado por aquella silenciosa y quieta oscuridad.

El viaje en tren es una de las maneras más placenteras para disfrutar del paisaje noruego.

Las famosas granjas de cría salmón.

NORDKAPP.15 Fiordos y sol. La batalla de Narvik

       Siento algún ruido en medio de un sueño pesado y poco a poco me voy despertando. En un primer momento no recuerdo en dónde estamos durmiendo, lo que no deja de ser lógico ya que cada día lo hacemos en un sitio distinto, y aunque se trate solamente de conducir un coche, el organismo se agota y solemos dormir profundamente y despertarnos como si nos hubieran dado una paliza. Recupero mi consciencia y me acuerdo de Trömso, un puente, bastante tráfico...¡Ah, estamos en un camping de allí cerca, ya recuerdo! Y también, que ayer hizo un día desastroso que no me dejó admirar en su plenitud la belleza de estos parajes.
              Me levanto con cierta esperanza y abro la contraventana. Un chorro de luz entra por ella. Ha salido el sol, un sol radiante, que ilumina unas cumbres (que hasta hoy no había visto) con las que juguetean algunas nubes de tenue algodón, muy blancas, como girones de niebla arrancados de las inmensas rocas allá en lo alto.
Salgo a la puerta y veo actividad en el camping. La gente se ha levantado temprano; en estas latitudes, cuando se está en pleno verano y además hace un día así, cada minuto es precioso.
          Me peleo con Quim para convencerle de que lo del buen día no es una treta para no dejarle dormir, y al fin accede a comprobarlo. De inmediato se contagia del entusiasmo generalizado y se viste, aunque eso sí, no muy deprisa, ya que entusiasmo a esas horas, lo que se entiende por entusiasmo, no lo tendría ni con Kim Bassinger a la puerta, esperándole.
          Pero vamos cogiendo ritmo y empezamos a pensar en nuestro café-despertador.
          Abandonamos el camping y nos dirigimos a lo que parece ser un centro urbano y comercial pequeño pero importante.
          Comprar comida, cambiar dinero, coger gas oil y...en marcha de nuevo.
          No resisto la tentación de tomar mi máquina y hacer una foto de una cumbre emergiendo de un halo de niebla. Saltando por entre las rocas, una cascada que sale de algún glaciar, oculto a nuestra vista, cae hacia el valle. Pierdo unos minutos contemplando todo aquello y respirando ese aire mágico que tienen las mañanas como ésta.

Foto elbalcon de maria blogspot

        A un lado de la carretera corre un arroyo que desemboca a menos de cien metros, en el fiordo. Sus aguas me llaman la atención: son perfectamente cristalinas; el fondo, de cantos rodados, se ve como si el cauce estuviera vacío. En las márgenes ni un plástico, ni un desperdicio de esos que estamos acostumbrados a soportar en nuestro país. Esto último es quizás lo que más me llama la atención. Arroyos cristalinos tenemos muchos en España, pero limpios de plásticos en una zona semiurbana, imposible de encontrar ninguno. ¡Qué admiración me produce, al detectar este significativo síntoma, el profundo respeto de los noruegos por su Naturaleza! . Porque allí sí puedes hablar de “su” Naturaleza, ellos se han ganado a pulso el poder considerarla como propia, estoy convencido.

           Rodamos por una carretera ya más ancha que por las que hemos pasado estos dos últimos días. Me da la impresión de que, a medida que vayamos hacia el sur, la carretera irá mejorando, lo cual después resulta ser cierto,  pero muy poco a poco.
           Según transcurre la mañana, incluso los girones de nubes bajas comienzan a desaparecer, dejando que nos asombremos de lo que estamos presenciando, según avanza nuestro coche por la ruta.
Montañas inmensas que bajan abrupta y verticalmente desde alturas de más de kilómetro y medio hasta el nivel del mar, grandiosas cumbres totalmente rocosas que, semejando ser monstruos enormes, semitapados por los retazos de tupidos bosques, quisieran emerger y avanzar sobre la superficie azul oscuro de las frías y quietas aguas de los fiordos...
           Montañas que parecen atormentadas por una galopante erosión que hace que sus rocas se desmoronen a ojos vista, y que dan la impresión de ser la foto de un derrumbamiento, de un alud gigantesco de piedras y arena.
           Bosques de hayas, robles, arces. Aquí veremos pocos pinos o abetos; en la costa atlántica parecen predominar más estas otras especies, dejando las coníferas para el interior y más al sur. Son árboles de poca altura, pero que dan un bosque denso, en el que se adivina que existe una naturaleza prácticamente virgen. En Suecia se notaba que la masa arbórea era más artificial, creada por la mano del hombre, y de hecho se veían áreas recién taladas pero ya repobladas de inmediato.
           Y en medio de este grandioso escenario la tenue presencia humana. Pequeñas viviendas, siempre unifamiliares, nunca demasiado agrupadas, pero ocupando solo una pequeña porción de todo el paisaje que nuestra vista recoge. Como un colosal nacimiento, con sus pequeñas casitas de colores. Nos parece como si esta exigua huella humana fuese solo un mero e insignificante accidente en aquella inmensidad.
           El noruego es, quizás, el ser humano más respetuoso con su entorno, y Noruega uno de los estados que más tiene en cuenta el factor ecológico. Y ahora comprendo porqué es imposible vivir aquí sin temer, amar y respetar a la Naturaleza, verdadera dueña y señora de todo lo que vamos viendo.
           La carretera se interna hacia el interior, ascendiendo por zonas de montaña, en las que el mapa señala cierres fijos invernales, supongo que por hielo y nieve tan permanentes y en tal cantidad que es imposible mantenerla abierta. Veo en el plano que hay otra ruta costera, pero nosotros hemos escogido ésta por ser mas directa en nuestro rumbo hacia el mediodía, en dirección a nuestro próximo punto de interés: Narvik.

          Estamos haciendo el recorrido hacia el interior de un fiordo, para sortear este obstáculo natural, cuando vemos que se nos facilita el paso con un moderno y hermoso puente colgante. Dos estructuras en "U" sostienen, mediante dieciséis cables, ocho a un lado y ocho en el otro, la calzada de asfalto. Ésta es estrecha, sin arcén y con tan solo un minúsculo paso para los peatones. Esto me da que pensar, ya que uno no se gasta miles de millones en hacer un puente -hoy en día- sin tener en cuenta la futura capacidad. Pero recapacito y me doy cuenta de que en esta geografía, en este país, ya están en el futuro. La población no va a aumentar significativamente, y las condiciones que imprime la meteorología gran parte del año, restan rentabilidad a este tipo de inversiones en infraestructura. De hecho, a pesar de ser el país adecuado para construir inmensos y faraónicos puentes, con los que ahorrar hasta cientos de kilómetros en un recorrido, esta gente prefiere ser práctica, y solucionar el tema con un sencillo ferry, o con alternativas como la del tráfico aéreo.
         De hecho, me parece muy significativo el que, poco más adelante, cuando nos encontramos que en sustitución del trazado antiguo de la carretera -que sorteaba una inestable ladera montañosa al borde del mar- se han excavado varios y largos túneles, y que para pasar por ellos -piénsese que es un paso obligado, sin alternativas- hay que pagar peaje en una taquilla atendida por una hermosa noruega.

Foto Wikipedia. Narvik.

          Pocos kilómetros después del puente, llegamos a las afueras de Narvik, otra de las más importantes ciudades de esta parte de Noruega, notable en su historia más reciente por una cruenta batalla naval, terrestre y aérea que se desarrolló aquí durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los alemanes pretendieron dominar esta estratégica parte de Europa.
          Quizás influyera el magnífico día que disfrutamos, pero el caso es que esta ciudad nos parece por su ambiente, por su aspecto, incluso por el paisaje que la rodea, una urbe situada mucho más al sur de lo que realmente está.
           El sol es radiante, la temperatura permite caminar por sus animadas calles en mangas de camisa. Por eso nos choca leer en unos indicadores que se exhiben en un céntrico parque, que estás a solo 2.420 Km. del Polo Norte. Vamos, que si estuvieras en el hemisferio sur estarías caminando por el interior de la Antártida... Sin embargo, esta temperatura no tiene nada de anormal. Sus guías turísticas presumen incluso de que en invierno la temperatura media es de solo 4 grados bajo cero. Ello es debido a la templada Corriente del Golfo que sirve de gigantesco radiador de calor para estas costas, como ya expliqué.
           Aparte de la distancia al Polo, otras distancias que aparecen indicadas son: Oslo, 1.453 Km., Hamburgo 2.007 y París, ¡2.979 Km! Pensar que hasta París hay casi tres mil kilómetros,¡y lo lejos que está París de Ferrol! Allí constatamos Quim y yo, mirando con cara de consternación aquellos indicadores, lo mucho que todavía nos queda por conducir en los próximos días.

           Narvik no era más que unas cuantas granjas aisladas cuando, en 1898, una compañía estatal conjunta de Suecia y Noruega inició la construcción de un ferrocarril que trasladaría mineral de hierro desde Kiruna, en la Laponia sueca, hasta este puerto del Atlántico, libre en invierno de los hielos. El ferrocarril fue inaugurado en 1902, y desde entonces, en que recibió el título de ciudad, Narvik no ha dejado de crecer convirtiéndose hoy en día en una pujante urbe, con una industria manufacturera y de alta tecnología, y en la que existe el único Colegio de Ingeniería del norte de Noruega.
           Precisamente esa importancia estratégica fue la causa de que Hitler, al proyectar su invasión de Noruega, eligiera a Narvik como un objetivo prioritario.
           Es así que, el 9 de Abril de 1940, bajo una espesa ventisca, diez destructores alemanes entran el puerto de Narvik, hundiendo a dos navios de guerra noruegos. La ciudad es tomada, y los alemanes pasan a controlar el más vital recurso de la industria de guerra: el mineral de hierro.
           Varios días más tarde, una escuadra inglesa llega al fiordo noruego y aniquila la flota alemana durante un tremendo combate naval. El 28 de mayo tropas aliadas (noruegos, ingleses, franceses y polacos) entran en Narvik y la recuperan en solo unas horas.
           La noticia da la vuelta al mundo, ya que es la primera gran derrota de la "máquina de guerra" alemana y, además, la demostración de que Hitler no es invencible, tal como se creía en aquel momento. "¡Mirad Narvik!", gritaba la propaganda aliada, para levantar la baja moral que en aquellos días tenían sus tropas.

           Sin embargo, la situación en el frente del Oeste es aterradora, y sostener aquel agujero es imposible. Dos semanas más tarde, las tropas que defienden Narvik reciben la orden de abandonarla. La ciudad es recobrada por los alemanes que ya no se irán en cinco largos años.
           Todo ésto se relata con profusión de medios y de recuerdos en el Museo de la Guerra que visitamos con gran interés Quim y yo en aquella soleada mañana de agosto.
           El Museo ha reunido desde piezas de gran tamaño, como un tanque -que está expuesto a la entrada, en plena calle- y varios torpedos de los que se usaron en la batalla, hasta multitud de armas de todos los ejércitos que allí pelearon. Incluso está representado un nido de ametralladoras que, a finales de los años cincuenta, fue encontrado por un cazador en plena montaña, tal como quedó casi quince años atrás, con los cadáveres de los hombres que allí aguantaron, quién sabe cuanto tiempo, hasta morir posiblemente de hambre y de frío, clavados en su puesto.
           En uno de los folletos del Museo,  al  final de las amenas páginas en las que explica todo lo relacionado con la batalla de Narvik, emociona leer las siguientes frases:"Esperamos que todo ésto sirva para que la II Guerra Mundial no pueda ser olvidada". Pero creo que la memoria humana es, lamentablemente, muy flaca.

Foto: ihistorie.no

Foto:theatlantic.com. Puerto de Narvik tras el primer ataque aliado.

Fantasmagórica imagen de un barco de guerra alemán.

Soldados alemanes.

Combates en el inhóspito territorio del norte de Noruega, por el dominio de la línea férrea de las minas de hierro de Kiruna.

Soldados noruegos.

La línea de ferrocarril que transportaba el hierro desde Kiruna a Narvik.

LOS INVIERNOS DE SANTA CRISTINA (y 4ª parte)

Por supuesto que el bien más preciado en aquellos tiempos por nosotros era una tabla de surf, o por lo menos algo que se le pareciese (recuérdese la “tabla” del madrileño). El gran pionero Félix Cueto había traido una Bilbo a Ferrol, con la que se metía a veces. Félix no se prodigaba demasiado, no le gustaba el frío y la temperatura de nuestras aguas, algo más frías que las asturianas, era un grave inconveniente para él. Y quizás por eso, y porque tenía que compartir demasiado su Bilbo con sus nuevos amigos y compañeros de Escuela de Náutica, accedió a vendérsela a Miguel Camarero. Miguel estuvo surfeando durante varios meses con ella, hasta que un buen día me confesó sus intenciones de “acortarla”. Resulta que se había enterado de que las nuevas tablas iban acortando su longitud, y la Bilbo andaría, si no recuerdo mal, por los 2 metros y medio: demasiado para las nuevas tendencias.
Yo, sinceramente, no lo tomé en serio, hasta que, quizás al día siguiente o muy pronto de todas formas, apareció con la Bilbo “reformada”...La había cortado por la punta casi medio metro, pero como Miguel no era muy dado a perfeccionismos, se contentó con serrar, simplemente, la proa y creo recordar que le dio una mano de resina...o quizás ni eso.
Cuando vi la burrada que acababa de hacer me quedé paralizado de horror, más que por sus intenciones tan drásticas, por el resultado. Nunca nada me volvió a recordar tan bien la proa de un portaviones, como la de la nueva Bilbo. A mí me pareció un verdadero sacrilegio. Miguel tenía una tabla magnífica, que con la mía era lo mejor de que disponíamos, y le hacía aquello!!! Pero al final y accediendo a la invitación de su dueño y descuartizador le cambié mi tabla por la suya (“¡un ratito nada más, eh!”) para probar el resultado.
Y la verdad es que no giraba mal. Cierto es que había que esperar a la marea alta, y en la orillera vertical y estupenda que se formaba podías hacer maniobras en las que notabas que giraba muy fácilmente. Pero llevar delante de tí aquel “nose” extraño te daba una grima tremenda, una gran sensación de inseguridad.

Alejandro Mesías

Pero Miguel era un tío inquieto y emprendedor. Y cuando vio que su “solución” no había sido muy afortunada, decidió dar otro paso adelante: hacerse una tabla.
Pero el primer problema fue encontrar poliuretano. Después de mucho buscar se enteró de que los cofres congeladores de los bares utilizaban como aislante este material, pero con poco grosor y de una tonalidad amarillenta muy fea. Y, además, no se podía comprar en Coruña. Pero sí había "porespan" que, sin embargo, también tenía un grave inconveniente, y es que no resistía la resina de poliester, que lo fundía de inmediato al aplicarla sobre el poliestireno expandido. Pero al poco tiempo se enteró de que había otra resina que no atacaba al porespán, la epoxi, aunque era muy cara. Pero Miguel no se desanimó y se hizo con un bote de esta resina y adquirió también un buen bloque de porespan. Al poco tiempo había acabado su tarea. Más o menos, había conseguido dar forma a una “surfboard”. Como el color no le gustaba (a nadie le gustaba) optó por pintarla de rojo chillón, rojo sangre, vamos.
Aunque Miguel, que no era dado como ya expliqué a pararse en detalles, no se preocupó al dar la resina de lijarla posteriormente, con lo que le quedaron numerosos churretones en los laterales, que al secar se convirtieron en armas de destrucción masiva (o poco menos) para el que usase la tabla.
Fueron a probarla y al salir del agua alguien le dijo a Miguel “¡Jo, Miguel, se te ha desteñido la mierda de pintura que le has puesto!” Pero no eran de pintura las manchas rojas que Miguel tenía en la piel...sino sangre de las heridas que los afilados churretones de la tabla le habían producido.
Otra historia que reconozco que suena increíble, pero que juro que sucedió tal como lo voy a contar, fue ésta: Una tarde de aquellas invernales, en la que estando yo solo en la playa me había entretenido y disfrutado cogiendo orilleras con el tablón, al salir del agua y empezar a vestirme se me acercó un hombre de mediana edad, bien vestido, al que le acompañaba otro que se mantuvo al margen de la conversación. “¡Hola”, saludó sonriente, “te quería pedir autorización para utilizar unas imágenes que hemos filmado cuando cogías olas” Yo me quedé perplejo, y le pregunté “unas imágenes, ¿para qué?”. “Es para un anuncio publicitario, a ti no se te identifica mucho, pero necesito que me autorices a usarlas, claro”. Nunca entendí como aquel hombre se pudo confiar de mi palabra (cosas de esos tiempos, la gente era -éramos- muy confiada), el caso es que le contesté que no me importaba, por supuesto. Tampoco se me ocurrió aquello de “ya me darás una copia...”. Pero lo cierto es que me olvidé totalmente...hasta que un buen día fui a ver una película en un cine local. Entonces ya era habitual que antes de la proyección, te pasaran unos anuncios. Y me dio un pasmo cuando comenzó uno en el que salía un tío haciendo surf en Santa Cristina, una tarde invernal, y se oía una voz que decía: “Guarde Vd. también su equilibrio: Contrate Seguros XXXX (nunca llegué a fijarme qué Compañía era; normalmente me quedaba embobado viéndola, al menos las veinte primeras veces, y luego ya me daba vergüenza ajena y se me hacía insoportable). Porque al principio me hizo gracia, pero cuando llevaba dos años viendo el mismo anuncio en los cines de La Coruña, ya cerraba los ojos, o procuraba mirar hacia el espectador de al lado a ver qué decía. Y la verdad es, afortunadamente, nadie decía nada, ni le hacían mucho caso. Menos mal. Ya, entonces, empezaba esa fiebre enfermiza de aprovecharse de las imágenes de surf para resaltar anuncios y cosas así. Me hubiese gustado tener una copia, a pesar de todo, pero creo que ya es tarde para intentar pedírsela.
Durante mucho tiempo seguimos cogiendo olas en aquellas inolvidables tardes de Santa Cristina, de las que ya se puede notar que guardo muy buenos recuerdos; de aquellos atardeceres en los que veíamos, entre ola y ola, como el sol se iba poniendo por detrás de los eucaliptos que habían plantado en las escasas dunas del extremo oeste de la playa.
Entonces ya estaban de moda algunas discotecas en Santa Cristina, y cuando los sábados nos hartábamos de bailar y pasar calor, nos despistábamos un rato de nuestras chicas y, con alguna que otra copa de más encima, salíamos a disfrutar de la frescura de la noche, y caminábamos hasta el pico para intentar distinguir, a la luz de la luna, si ya rompían olas suficientes para que valiese la pena madrugar al día siguiente para venir a surfear.
No puedo recordar cuál fue el último día que cogí olas en Santa Cristina. Aunque tampoco creo que sea necesario, porque tengo suficientes imágenes todavía en mi mente de aquellos deliciosos años, de aquellas divertidas tardes de invierno, de las fascinantes experiencias que me permitió vivir y de los grandes colegas que me hizo conocer.

Creo que es Miguel perdiendo una ola que se deshace debajo de su tabla, mientras que los dos de atrás, ya muy mal colocados intentan remontar porque es posible que la corriente se los haya llevado fuera del pico.